Сползает ремень грм калина 8 клапанов

1200 руб за фотоотчёт

Оплачиваем фотоотчеты по ремонту автомобилей. Заработок от 10 000 руб. / Мес. Пишите:

Многих владельцев переднеприводных ВАЗ волнует проблема, почему жрет ремень ГРМ? Чаще всего этим вопросом задаются владельцы следующих моделей ВАЗ: 2108, 2109, 2110, 2112, 2114, Калина, Приора, Гранта (причем эта проблема возникает на двигателях с 8 и 16 клапанами). На поставленный вопрос есть только один общий ответ: ремень находится под углом. А, в свою очередь, это может произойти по разным причинам: насос установлен неровно, некачественный ролик, между роликом и блоком установлена ​​неподходящая шайба (или полностью отсутствует) и некоторые другие. Каждая из этих проблем решается по-своему. В большинстве случаев работа по устранению причин может проводиться самостоятельно при наличии соответствующего опыта и инструментов. Это сэкономит деньги, а сами ремонтные работы не отнимут много времени и сил.

Причины почему съедает ремень ГРМ

Всего можно выделить семь основных причин, по которым ремень ГРМ ест. Для начала мы перечислим и опишем их, а в следующем разделе поговорим о том, как решить каждую проблему.

1. Неправильное натяжение ремня. В частности, если ремень чрезмерно растянут, возможна ситуация, когда износ происходит на одном из его краев, поскольку там создается значительная сила трения.
2. Плохой пояс. Иногда возникает ситуация, когда отечественные производители выпускают некачественные ремни из материалов, не соответствующих стандартам или нарушающих технологии изготовления. Тем более, если этот пояс дешевый и какой-то неизвестной марки (просто подделка). Поверхность его сечения может быть неоднородной, но может иметь форму конуса или овала.

Как показывает практика, самая частая из описанных причин. А автолюбители придумали универсальный метод, с помощью которого можно исправить ситуацию.

Методы устранения поломки

Перечислим методы устранения этих причин. Пойдем в том же порядке.

1. Натяжение ремня. Для начала нужно проверить уровень напряжения и сравнить его с рекомендованным производителем автомобиля (обычно указывается в технической документации на автомобиль, также ее можно найти в Интернете). Если это значение выше рекомендуемого, необходимо снять напряжение. Делается это с помощью динамометрического ключа. Если у вас его нет, лучше всего обратиться в автосервис. В крайнем случае можно выполнить эту процедуру «на глаз», но как можно скорее использовать указанные устройства. Вы также можете использовать для этого обычный динамометр и обычный гаечный ключ.
2. Плохой пояс. Если жесткость на двух краях ремня разная, может возникнуть ситуация, когда ролик привода газораспределения поедает ремень с более мягкой стороны. Вы можете проверить это, заменив его правой и левой сторонами. Если после замены вторая сторона не изнашивается, значит, неисправен ремень. Выход один – купить и установить новую, более качественную деталь.
3. Подшипники насоса изношены. Для диагностики этой проблемы необходимо разобрать ремень и проверить люфт зубчатого шкива. В случае отдачи деталь необходимо заменить. Подшипники ремонту не подлежат.
4. Насос установлен криво. Такая ситуация возможна, если при предыдущей замене прилегающая поверхность была плохо очищена и на ней остались мелкие частицы старой прокладки и / или кусочки грязи, но если это произошло, вы, скорее всего, поймете по утечке, что это появляется после заливки антифриза и запуска двигателя. При установке нового насоса (или даже старого, если он в хорошем состоянии) обязательно тщательно очистите обе поверхности (включая гнезда болтов), как на самом насосе, так и на корпусе двигателя, и установите новую прокладку. В некоторых случаях вместо прокладки под насос кладут герметик.
5. Проблемы с фильмом. Вам необходимо просмотреть видео. Он должен иметь минимальный люфт и ровную рабочую поверхность. Для проверки можно использовать линейку или другой подобный предмет необходимой ширины. Также имеет смысл проверить подшипник на смазку. Если его количество невелико, его следует добавить. Если видео плохого качества, его нужно заменить. Отремонтировать подшипник, не говоря уже о поверхности ролика, практически невозможно.
6. Поврежденная резьба шпильки. Чтобы исправить эту ситуацию, есть два варианта. Самый простой – использовать шпагу подходящего диаметра для поворота внутренней резьбы и / или форму, чтобы намотать аналогичную резьбу на шпильке. Другой вариант более трудоемкий и заключается в полном демонтаже блока для восстановления указанной резьбы. Этот метод используется, если по каким-то причинам невозможно использовать меч.

Установка шайб под ролик

Использование регулировочных шайб при сползании ремня

Мойки можно сделать самостоятельно, например, из корпуса алюминиевых пивных банок, банок из-под кофе или использовать уже готовые заводские. Главное, чтобы шайбы были того же размера, что и распорное кольцо, установленное между блоком и эксцентриком натяжного ролика. Есть два варианта. В первом используются заводские шайбы. Толщина и количество подбираются опытным путем. Использование этого метода неоднозначно, так как шайбы плоские и в результате плоскость контакта ролика останется параллельной. Однако некоторым автолюбителям этот способ помог.

1 – если ремень соскальзывает в сторону двигателя, 2 – если ремень отходит от двигателя

Другой способ – сделать шайбы в виде полумесяца своими руками. Количество и ширина шайб также подбираются опытным путем. Использование таких шайб более целесообразно, так как с их помощью можно изменять угол наклона пальца и ролика так, чтобы он образовывал нормаль по отношению к плоскости корпуса блока цилиндров.

Шайбу необходимо установить согласно схеме, представленной на рисунке. В частности, если ремень ГРМ соскальзывает в сторону двигателя, шайбу (и) следует установить ближе к центру блока. Если ремень отходит от двигателя, наоборот, ближе к краю блока. При установке шайб рекомендуется использовать термостойкий герметик, чтобы они не соскальзывали вбок с нагрузкой или без нее.

Напоследок хотелось бы отметить, что в редких случаях причина смещения ремня в одну или другую сторону и его износ может быть вызвана не одной, а несколькими причинами, описанными выше. Как правило, метод использования регулировочных шайб универсален и может спасти положение даже в самых «запущенных» случаях. Однако есть смысл осмотреть ремень, ролик и помпу на предмет выявления недостатков в их работе и при необходимости заменить перечисленные узлы. Это избавит вас от проблем с этими деталями в будущем.

При диагностике состояния зубчатых ремней (ГРМ) автомобилисты иногда наблюдают неприятную ситуацию – смещение элемента относительно рабочей оси. Чаще всего это происходит сбоку от двигателя, реже – в обратном направлении. В чем причина этого явления и насколько оно опасно: знание ответа на этот вопрос важно для правильного функционирования двигателя.

Основные сведения

Перемещение ремня ГРМ относительно рабочего положения в основном опасно, так как может повредить его структуру.

Когда ремень скользит по направлению к двигателю, он начинает активно разрушаться из-за контакта с металлом двигателя. Также возможно истирание на фланце натяжного ролика. Не нужно долго гадать, чем чревата такая поломка – риск обрыва ремня ГРМ возрастает многократно.

Причины сползания ремня

Несоосность ремня ГРМ может быть вызвана рядом причин:

• Дефект товара. Ремень ГРМ низкого качества может иметь разную жесткость по ширине. В результате он начинает смещаться в сторону меньшей жесткости (большей пластичности и адгезии). Для диагностики достаточно поднести ремень ГРМ другой стороной к двигателю. Если изменение начинается в направлении, противоположном предыдущему, ремень необходимо без сожаления выбросить.
• Изношены подшипники водяного насоса. Чтобы определить это, после снятия ремня необходимо «сдвинуть» шкив. Если есть люфт, то подшипник или насос меняют – утечки жидкости не заставят себя ждать. Если ремень переходит на новую помпу, то нужно проверить качество очистки сиденья, любые дефекты в которой могут вызвать перекос.
• Изгиб установочного штифта натяжного ролика. Повреждение происходит из-за неправильной затяжки или замены элемента (чрезмерное усилие).

Последний случай наиболее распространен. «Выровнять» шпильку практически невозможно. Мастера предлагают открутить блок и надеть его обратно. Существуют также другие «кустарные» методы изготовления прокладок и подобных устройств для «выравнивания» направляющих штифтов. Все возможно, но лучшее решение – обратиться за помощью к профессионалам.

Проскальзывание ремня ГРМ часто вызвано состоянием самого ролика натяжителя. Любой люфт в подшипниках, отсутствие смазки и неровные поверхности могут привести к ненадлежащему натяжению и смещению ремня ГРМ.

Если ремень ГРМ скользит в сторону двигателя, это одна из причин износа ремня ГРМ. Пояс как бы “съел”. Эффект скольжения возникает в результате несовпадения шкивов деталей, составляющих синхронизатор. В подавляющем большинстве случаев неисправность кроется в ролике натяжителя. В технической документации, прилагаемой производителем к каждой марке автомобиля, указаны моменты затяжки для резьбовых соединений. Для болта крепления натяжного ролика это значение составляет 4,2 Н * м. Но это российский менталитет, мало кто смотрит техническую документацию. Большинство даже не знает, что это такое. Даже ремонт двигателя для наших умельцев постепенно превратился в «случайную» затяжку с помощью связки трубок-рычагов разной длины.

Объясняем, в чем проявляется «неисправность» натяжного ролика. Как известно, он крепится на стержне с резьбой. Когда владелец автомобиля меняет ремень ГРМ, он даже не задумывается о моменте, с которым необходимо после натяжения ремня затянуть болт его крепления. Мы всегда обнимаемся изо всех сил. Это не верно. Если приложить слишком большое усилие, штифт слегка изогнется в сторону блока цилиндров. Но этого достаточно, чтобы ремень ГРМ начал соскальзывать в сторону двигателя. Конечно, можно обойтись заменой шпильки и все встанет на свои места. Кстати, этот способ – единственный для фиксации штифта, который изгибается так, что ремень почти полностью сгорает. Вариант, который мы описываем ниже, больше не будет работать для устранения неисправности сильно изогнутого штифта.

Копайтесь в старом мусоре или сходите в магазин и купите банку колы. Тот, что сделан из алюминия. Его толщина составляет около 0,1 мм. Нарезаем 2 – 3 шайбы под диаметр штифта, а точнее их половину. Ставим их под правую сторону ролика натяжителя. Внимание! Ставьте шайбы только на распорное кольцо, иначе все работы будут напрасными. Обычно достаточно установки двух полушайб, чтобы ремень ГРМ не соскользнул в сторону двигателя.

Отрегулируйте фазы газораспределения, затяните ремень и запустите двигатель. Визуально проверьте, не скользит ли ремень. Рекомендуется выполнять эту операцию каждые 1000 км после процедуры. Если ремень продолжает проскальзывать, установите еще одну полушайбу. Если с покрытием шайбы ничего нельзя было отремонтировать, причина уже не в ролике натяжителя. Или просто штифт натяжителя настолько изогнут, что проблему можно решить, только заменив его.