Думаю, многие видели неосознанные крики «Да эти ступицы – мусор, подшипники в них скоро будут болтаться!» Это школьное заблуждение распространяется ежедневно и постоянно, независимо от причины.
Далее мы поговорим о посадочных местах подшипников ступицы и о том, почему они все еще выходят из строя.
Первая причина, не зависящая от владельца, – это изначальное качество материалов, из которых изготовлена ступица.
Например, давайте для сравнения возьмем ступицу с ЧПУ и стандартную ступицу питбайка.
Первый изготовлен из цельного фрезерованного алюминия, а второй часто состоит из прессованной стружки, которая деформируется под действием ударов, передаваемых движущейся поверхностью.
Вторая, неоднозначная причина – ступичные подшипники. Он смешанный в том смысле, что зависит как от качества установленных подшипников, так и от лени владельца проверять их состояние.
При установке дешевых подшипников они либо быстро отслаиваются и начинают стучать, либо даже с новыми будут иметь недопустимое биение для использования в принципе. Конечно, все удары будут передаваться на ступицу, и любой металл от удара будет деформирован, так что вот просадка.
Что ж, владелец отвечает за два случая: установка подшипников Дешмана и преждевременная замена подшипника, все просто.
Третья причина – слишком тугая цепь передачи. Дает большую нагрузку на одну сторону колеса, соответственно неравномерное распределение нагрузок приводит к биению, ускоренному износу, ударам – и все, посадка просела.
НО ВСЕ ЭТО НИЧЕГО по сравнению с основной причиной – РУЧНОЙ!)))
это просто область инженерного идиотизма.
Итак, первая глава: избавляемся от подшипников отверткой и кувалдой на холодном! Это именно то, что любит каждый школьник. После этого удаляются микроны металла с криволинейного и наклонного подшипника, но это ерунда. К тому же они не бьют по кругу, равномерно устраняя подшипник, а бьют в одном месте. При этом подшипник упирается в бок, опускает ступицы и даже снимает с обода нужные микроны!
Допустим, некоторые думают, что нагревать металл не нужно и достаточно съемника для анкеров. Даже в этом случае подшипник будет хоть плавно работать, но зато будет плотно и все равно микроны сожрут, что нехорошо. Но зачем вам экстракторы и фены? Есть отвертка и кувалда!
Но на самом деле, если вы хотите, чтобы седла подшипников и ступицы в целом служили вам долго и счастливо, помните:
1) Следите за натяжением цепи
2) Проверьте состояние подшипников!
3) Своевременная замена подшипников
4) Использование качественных подшипников
5) При замене подшипников используйте МИНИМУМ фен! И лучше всего, если у вас есть съемник для анкеров.
Бывает, что подшипник в картере выкручивается, его посадка в блоке двигателя или картере некоторых агрегатов (КПП или задний мост) ослабевает, и управлять автомобилем или мотоциклом с такой неисправностью невозможно, так как подшипник сиденья сломается еще больше. Такая неисправность может возникать из-за многократной или неправильной установки подшипника в отверстии (втулке) картера, недостаточной смазки (клинья и витки подшипника) или просто неточного изготовления отверстия подшипника. А с такой неисправностью часто сталкиваются владельцы любого транспортного средства или просто какого-то типа машины или агрегата. Насколько просто избавиться от такой неисправности в домашних условиях, не имея гальванического оборудования, даже самого простого (под цинкование), мы рассмотрим в этой статье.
Конечно, вы можете увеличить диаметр внешней обоймы подшипника, если покроете ее хромом или слоем цинка, и я уже писал об этом (вы можете прочитать об этом в этой статье). Но для этого придется изготовить специальные заглушки (чтобы слой покрытия не попал на шарики, разделители и внутренние поверхности зажимов), а с химикатами придется повозиться.
В этой же статье мы рассмотрим еще один, еще более простой способ увеличения наружного диаметра сепаратора подшипника, который может выполнить как в своем гараже, так и в поле любой человек, даже школьник.
Для начала рассмотрим самые распространенные традиционные методы восстановления сломанной дыры в подшипнике, возможно, кто-то из новичков их не знает, и они кому-то пригодятся. А дальше мы проанализируем более редкий метод, о котором не знает большинство ремонтников.
Восстановление отверстия втулкой.
1 – блок-картер, 2 – втулка, 3 – кольцо наружного подшипника.
Так, если подшипник установлен в картере какого-либо агрегата или его крышке и отверстие сломано, крышка фиксируется через торцевую пластину в токарном станке и станину в кардно-расточном станке и диаметр отверстия расширяется приблизительно. 3-4 мм и после этого в протыкаемое место запрессовывается ремонтная гильза, где внутренний диаметр немного больше (с запасом на чистовую обработку) и после точения внутренний диаметр втулки растачивается до диаметра наружного кольца подшипника. (см рисунок 1).
Этот способ довольно распространен, несмотря на то, что многим мастерам приходится искать кардно-сверлильный или токарный станок, а также изготавливать приспособление для точной фиксации детали. Кроме того, этот метод не сработает, если толщина металла стенки корпуса становится тонкой после сверления и не обеспечивает достаточной жесткости отверстия подшипника. И это многих останавливает, и вы не найдете везде грамотного механизатора.
Некоторые «мастера» пытаются просто пробить посадочную поверхность, но не стоит надеяться, что такой «ремонт» продлится долго, обычно пару часов. Ведь обойма подшипника при таком способе будет ложиться не на всю поверхность отверстия, а только на скудные участки (прыщики), которые имеют скудную площадь. Да и пронумерованные посадочные места быстро мнутся уже при установке подшипника (особенно в мягком алюминиевом картере) и ход подшипника начинает болтаться и снова поворачиваться.
Наиболее удобные и эффективные методы ремонта – это когда увеличенное отверстие подшипника вообще не трогают, а только увеличивают толщину сепаратора подшипника. И здесь тоже есть несколько способов, это напыление металла специальными установками, которые пока еще очень редки, это покрытие клипсы хромом и самое дешевое цинковое покрытие дома клипсы, о котором я уже писал (ссылку выше в тексте).
Но есть еще один малоизвестный, но очень простой способ увеличить размер любой круглой металлической детали, и в данном случае обойму подшипника, которую несложно сделать дома, в гараже и даже в дороге (на сторона дороги). Плюс ко всему не требуется особой квалификации или каких-то секретных навыков, и любой водитель, умеющий открыть капот своей машины, довольно легко справится с этой несложной задачей, особенно если ему помогает помощник.
Принцип формирования металла таким простым способом основан на принципе контактной сварки. А для работы нам понадобится всего пара пружин, например от Москвича или Волги, пара отрезков толстой проволоки (для «прикуривания» подходят тросы с зажимом-крокодилом) и хорошо заряженный аккумулятор, либо сварка трансформатор (мощное стартерное зарядное устройство).
Подключение самонаводящейся установки обшивки подшипников.
1 – аккумулятор, 2 – пружины, 3 – подшипник, 4 – стол с опорами.
А чтобы увеличить диаметр внешнего кольца подшипника, этот подшипник нужно будет перекатывать между двумя пружинами, подключив к ним электрический ток (см. Рисунок 3). И как я уже сказал, рессоры наших отечественных автомобилей подойдут, но если подшипник намного больше, например, от грузовика, то ширину рессор нужно выбирать шире, от того же грузовика (можно найти старые рессоры на пунктах приема металлолома или в автосервисах).
Длина пружин также зависит от диаметра подшипника, но, как правило, длина одной пружины составляет около метра, а вторую можно обрезать до полуметра (так будет удобнее работать) . Каждую пружину соединяем кабелем с полюсами аккумулятора или трансформатора, обеспечивая хороший контакт.
Вы можете использовать автомобильные клеммы для надежного подключения кабелей к аккумуляторной батарее, но вы можете закрепить кабели на пружинах с помощью болтов и шайб или мощных зажимов типа «крокодил» (например, для пайки). Также полярность при подключении пружин может быть любой.
большую пружину удобнее закрепить где-нибудь на столе или верстаке, загибаясь вверх, тогда устанавливается подшипник, во внутреннюю обойму которого вставлена круглая палка, а более короткая пружина загибается на подшипник.
Конечно, вместе работать удобнее, так как человек держится за подшипник палкой и старается не дать ему уйти от направления по прямой (рулевое управление). А второй человек, накрыв подшипник верхней пружиной, раскатывает его по поверхности внешней обоймы, при этом подшипник будет немного катиться по нижней пружине.
Закаленные подшипники с различной толщиной наплавки.
а – толщина поверхности 0,1 мм, б – толщина поверхности 0,25 мм, в – толщина поверхности 0,5 мм.
Прокатку производят несколько раз, при этом поверхность наружной обоймы постепенно покрывается большим количеством небольших сварных выступов из упругого металла (см. Фото слева). И достаточно сделать несколько валков, и поверхность наружного сепаратора подшипника уже построена до такого диаметра, что сепаратор больше не болтается в своем выбитом отверстии.
полезно надеть резиновые перчатки на концы верхней пружины и обмотать их изолентой или просто обмотать изолентой. Это предотвратит короткое замыкание пружин и повреждение аккумулятора, если во время качения верхняя пружина коснется концом нижней пружины.
Это часто случается, когда диаметр регенерируемого подшипника невелик. А если диаметр подшипника и так очень мал, то при работе реверсом полезно повернуть верхнюю пружину с загибом вверх.
При работе с аккумулятором, чтобы не испортить его, полезно вообще не защищать ржавчину на пружинах, так как ржавчина имеет дополнительное сопротивление, которое предотвратит чрезмерный рост тока. Но при желании можно также подключить реостат, который сможет точно подобрать необходимую силу тока.
Если вместо батареи используется сварочный трансформатор, очевидно, что лучше использовать трансформатор с регулировкой тока. Сварочный ток устанавливается в диапазоне 100 – 150 ампер, и чем выше ток, тем быстрее нарастает металл, но и осаждаемые частицы также будут крупнее.
Поэтому полезно найти золотую середину, чтобы частицы наплавленного металла (включения) были небольшими и не приходилось долго возиться. Сначала вы можете потренироваться на непригодном для использования пэде. Однако обычно для обычного увеличения диаметра на 0,5 мм для подшипника на 110 мм требуется 150 ампер тока и около пяти минут прокатки. При этом подшипник нагревается только до 100 градусов, а значит, структура его металла не меняется.
После прокатки, как видно на фотографиях, поверхность зажима выглядит немного шероховатой, что даже лучше, так как он больше никогда не будет вращаться в своем отверстии (схватиться за шероховатую поверхность лучше, чем за гладкую). Однако, если кто-то хочет восстановить таким образом поверхность внешней обоймы до заводской гладкости, можно сделать покрытие в два раза толще (вместо 0,5 мм сделать 1 мм). Затем вы отдаете подшипник токарю, который отполировывает сепаратор до гладкого состояния, удаляя примерно 0,5 мм от поверхности.
Таким способом, описанным в этой статье, была восстановлена адаптация вращающихся подшипников к их месту не только для легковых и мотоциклов, но и для грузовых автомобилей, и была сэкономлена большая сумма денег, так как коробка передач или корпус заднего моста, ступица колеса, или блок двигателя больше не нужно было менять, чего и желаю; Всем удачи.
Для восстановления гнезда подшипника (диаметром от 1 мм) используется пастообразный композит, наполненный сталью WEICON A (wcn10000005-34).
Для высоких нагрузок и рабочих температур используйте:
- WEICON Ti (wcn10430005-34) пастообразный композит со стальным наполнением с длительным отверждением;
- WEICON SF (wcn10250005-34) эпоксидный композит (паста) с быстрозатвердевающей сталью для быстрого ремонта;
- Универсальный очиститель для обезжиривания поверхностей CLEANER S (wcn15200005);
- Разделительная смазка WEICON F 1000 (wcn10604025) для гладких поверхностей.
Если объем ремонта небольшой или разовый, рекомендуется использовать смазку для форм (wcn11450400-34) во всех случаях, когда необходимо защитить поверхность от прилипания металлополимера. Для грубых и текстурированных поверхностей лучше всего использовать воск WEICON P 500 Release Wax (wcn10604500).
Метод №1
Способ восстановления гнезда подшипника:
- Измерьте значение h1, h2 и h3. Подготовить центровочные светильники (фото №1).
- Просверлите сиденье на 1-2 мм диаметром (фото №2)
- С помощью CLEANER S обезжирить седло.
- Приготовьте WEICON TI или WEICON SF в соответствии с инструкциями.
- Первый слой нанесите на поверхность крест-накрест».
- Второй слой нужно наносить в избытке – на большую толщину износа. Установите маяки в композит.
- С помощью кисти нанесите на подшипник тонкий слой смазки WEICON F 1000 или WEICON P 500. Наконец, подшипник необходимо вдавить в композит.
- Через 30-60 минут удалите излишки композита. При необходимости подушку можно выбросить через 3-4 часа.
Если требуется точность, в качестве центровки можно использовать «гриб» или вал. Если необходимо собрать сложный узел или механизм с учетом дальнейшей регулировки подшипника, используйте WEICON TI с длительным отверждением. Для срочного ремонта рекомендуем использовать WEICON SF.
Метод №2
Этап 1: Подготавливаем поверхность
Разработана технология восстановления посадочного места подшипника в корпусе, в том числе подшипников качения и скольжения.
Важно: этот метод не подходит для гидродинамических подшипников.
Технологические этапы ремонта:
- Механическая чистка поврежденного сиденья.
- Рекомендуется выполнять механическую обработку путем расширения корпуса с помощью расточной оправки или абразивного инструмента, как показано на рисунке n. 3.
- Очищаемая поверхность должна соответствовать параметрам шероховатости Ra-20 мкм
Этап 2: Обезжириваем поверхность
После завершения механической подготовки обработайте поверхность универсальным моющим средством CLEANER S. Для заказа моющего средства используйте арт. Wcn15200010
Желательно обезжирить поверхность чистой тканью, предварительно смоченной моющим средством. При необходимости повторите процесс очистки.
Проверку чистоты поверхности производят чистой белой тканью, смоченной в моющем средстве – следов не должно оставаться.
Этап 3: Подбор композитного материала для ремонтных работ
Композитный материал нужно выбирать с учетом нагрузок, действующих на подшипник (Рисунок №4):
Выбирая полимерный материал, рассчитайте удельную нагрузку на сиденье. Используйте технический паспорт и выберите полимерный материал, который соответствует вашим потребностям.
Подробную информацию и помощь в выборе материалов для восстановления сиденья можно получить по телефону (863) 2703973 или отправив запрос на адрес электронной почты: [email protected]
Этап 4: Обработка поверхности кондуктора
- Возьмите втулку, чтобы сформировать седло, как показано на рисунке №5.
- Выбирайте втулку в зависимости от диаметра и допуска. Поверхность рекомендуется отшлифовать, чтобы уменьшить шероховатость. Наличие дырок недопустимо.
- Обработайте поверхность втулки смазкой WEICON F 1000 (приобретается с артикульным номером wcn10604025) или наносите WEICON P 500 (приобретается с артикульным номером wcn10604500).
Рукав можно разделить на 2 части. Однако у вас должно быть расширительное устройство, которое будет прижимать маску к поврежденной плоскости.
Сам подшипник может выступать аналогом втулки. Его поверхность необходимо предварительно обработать разделительной смазкой F 1000 или P 500.
Этап 5: Наносим материал и устанавливаем втулку
- Подготовьте материал согласно инструкции.
- Нанести тонкий слой и тщательно втереть в шероховатую поверхность.
- Нанесите полимерный материал такой толщины, которая обеспечит окончательное сцепление с поверхностью втулки.
- Установите втулку в корпус, как показано на Рисунке №6, чтобы металл / полимер сформировал требуемую плоскостность, выдавливая излишки. Лопаткой удалите излишки.
Метод №3
Этап 1: Подготовка
Основные условия: температура воздуха от + 15 ° С, влажность 50% – 90%
- Изготовление оправки, как на фото 7
- Диагностика ремонтируемого агрегата.
- Узловой анализ.
- Проверка подгонки патрона.
- Измерение диаметра вала.
Этап 2: Очистка поверхности посадочного места
Механически очистите поврежденное сиденье. Избавьтесь от старой смазки и коррозии. Очистку можно производить бором. Оптимальный результат – шероховатость Ra-20 мкм.
Этап 3: Обезжириваем поверхность
После механической обработки используйте CLEANER S. Возьмите для обезжиривания чистую ткань, предварительно смоченную в моющем средстве.
При необходимости повторите процедуру. Проверка очищенной поверхности проводится белой тряпкой – на ней не должно оставаться следов.
Этап 4: Устанавливаем центрирующий маятник
- Установите маятник или другое центрирующее устройство в отверстие, как показано на рисунке №8
- Посадка маятника осуществляется в соответствии с параметрами плотной или легкой посадки
Этап 5: Использование композитного материала и установка подшипника на втулку
- Отшлифуйте внешнее кольцо подшипника наждачной бумагой 400.
- Используйте CLEANER S для очистки и обезжиривания подшипника.
- Нанесите смазку F 1000 или P 500 .
- Подготовьте полимерный материал согласно инструкции на упаковке.
- Нанесите тонкий слой материала на поверхность отверстия и тщательно потрите.
- Затем нанесите полимерный материал такой толщины, чтобы она полностью сцеплялась с опорной поверхностью.
- Установите подшипник на центрирующий маятник в корпусе с металлополимерным покрытием, как показано на Рисунке №9.
8. Через 24 часа полимеризация завершается. Снимите маятник и установите агрегат.
Внимание!
зарегистрироваться можно в интернет-магазине компании Волгодонскэнергоснаб. Это позволит вам самостоятельно сформировать заказ и распечатать счет на оплату выбранного товара.
В этом разделе вы можете ознакомиться со стандартными условиями оплаты, формой и доставкой.
Свяжитесь с нами по телефону 8 863 270 39 73 или закажите обратный звонок Вы можете отправить запрос или получить дополнительную информацию по электронной почте: [email protected]
Автор статьи – Екатерина Иванова
