Пока кузов остается неповрежденным, машина может служить столько же. Остальное могло уцелеть, даже выход из строя двигателя, так как его ремонт или замена на б / у, но полностью ремонтируемый силовой агрегат, чаще всего не влечет тех же трудностей и материальных затрат, что и решение серьезных кузовных проблем.
Кузов – это основа или, если хотите, основание, на котором монтируются двигатель, агрегаты привода, механизмы управления и дополнительное оборудование. Так как дома без фундамента нет, так и без фундамента нет машины – по этой причине антикоррозионная защита кузова долго не терпит промедления. Сейчас самое время бороться за кузов, ведь зимние условия не способствуют профилактике, однако особенно активно кузов ржавеет в зимний период эксплуатации.
Битва дорожников со льдом из соображений безопасности дорожного движения имеет и обратную сторону. Рассолы ускоряют развитие коррозии в местах повреждения лакокрасочного и гальванического покрытия, посильную помощь ржавчине оказывает «пескоструйная обработка», которая вылетает из-под колес, разрушая защитное покрытие кузова и открывая новое поле деятельности для коррозия.
Весной особенно заметны результаты проделанной работы антифризом и абразивный износ в зимний период эксплуатации. На них не приятно смотреть, но так легче найти места, требующие вмешательства, чтобы остановить начавшееся разрушение металла.
Однако не все виды коррозии одинаково опасны. Красные пятна на пятнах сколов краски на крыльях, капоте или верхней части дверей ухудшают визуальное восприятие автомобиля и портят его внешний вид, но более безвредны, чем ржавчина на днище, на порогах и на колесах своды тела. Из-за плохой вентиляции неблагоприятны и внутренние полости тех же порогов, лонжеронов, стоек и дверей, в которых влага проникает и надолго задерживается. У коррозии тоже есть свои излюбленные места: сварные швы, острые края, складки и складки.
Поэтому начинать антикоррозионные мероприятия нужно не обходя машину, а зайдя в ров или смотровую эстакаду и узнав, как машина выглядит снизу. Осмотр позволит определить объем и сложность предстоящих работ и решить, стоит ли их делать самостоятельно или имеет смысл не тратить личное время и обратиться в профессиональный антикоррозионный центр.
Обращение к специалистам кажется более правильным, но не всегда целесообразным. Сначала потребуются денежные затраты от 120-150 у.е при обработке автомобиля малого класса с начальной коррозией, а затем увеличиваются в зависимости от габаритов автомобиля и сложности работ. Еще одним недостатком является то, что антикоррозионная обработка занимает не один-два часа, поэтому не все автовладельцы могут отслеживать ее ход. Придется полагаться на профессионализм тех, кто оказывает услуги по защите от коррозии, но, как показывает опыт, надежды на аккуратность и мастерство обслуживающего персонала СТО не всегда оправдываются.
Опять же, автомобилю не обязательно нуждаться в полной антикоррозийной обработке. Часто бывает необходимо лишь «залатать» в целом хорошее защитное покрытие в местах незначительных повреждений, появившихся, например, из-за неосторожного перехода неровностей на дороге. Коррозионно-стойкие заправочные станции не принимают за такую ерунду. Наконец, большинство антикоррозионных центров находится в крупных городах, до которых значительному количеству владельцев, проживающих в Подмосковье, предстоит долгий путь, что вкупе со временем, необходимым для обработки, делает невозможным обращение к специалистам.
Если решение исправить ситуацию с коррозией будет принято самостоятельно, то необходимые препараты для этого не понадобятся. Для обновления антикоррозионного покрытия днища автомобиля можно использовать битумно-резиновые мастики и аэрозольные препараты.
Что предпочесть, решается индивидуально. Мастики наносятся на обработанные участки кистью, аэрозоль – распылением, поэтому работать с аэрозолями удобнее. Кроме того, шланги-форсунки могут подключаться к аэрозольным препаратам для обработки внутренних полостей через предусмотренные в корпусе технологические отверстия.
Механическое повреждение защитного покрытия во внутренних полостях менее вероятно, чем появление отверстий в защите внешних поверхностей днища и колесных арок, но возможно при деформации элементов с такими полостями. Также нельзя исключить старение материалов, защищающих от коррозии, в связи с чем в них появляются микротрещины, доходящие до металла. Поэтому не лишним будет обновить защиту во внутренних полостях – это еще один аргумент в пользу аэрозолей.
Не следует серьезно относиться к заявлениям производителей антикоррозионных средств о том, что для конкретного продукта не имеет значения, наносится ли он на влажную или сухую, ржавую или чистую, грязную или грязную поверхность. Рыхлый слой старой ржавчины и грязи, который не был удален, будет содержать все необходимое для продолжения процесса коррозии под новым нанесенным покрытием.
Поэтому обработке должно предшествовать удаление имеющейся коррозии скребком, проволочной щеткой, наждачной бумагой. Обезжиривание обработанных поверхностей тоже не будет лишним – защитный состав будет к ним надежнее прилипать. Так подготовить внутренние полости не получится – здесь приходится опираться на заявленные свойства антикоррозийных средств.
Помимо видимых невооруженным глазом пятен ржавчины, внимания требуют места, где старое покрытие еще прилипло, но отслоилось от основы. Под образовавшимися пузырьками, скорее всего, также развивается коррозия, что легко проверить, удалив отслоившееся покрытие тем же скребком.
Если все сделать правильно, коррозия утихнет минимум на год, но поскольку окончательно победить «красную чуму» невозможно, проверку состояния кузова придется повторить весной следующего года. Другого способа сохранить кузов и тем самым продлить жизнь автомобилю нет.
Привет всем. У меня есть автомобиль Seat Toledo 1999 года выпуска с оцинкованным кузовом. После этой зимы антикоррозийная защита днища начала отслаиваться, становясь оголенным металлом. Посоветовали снять всю старую защиту и нанести шпатлевку. Насколько мне известно, существует несколько видов. Подскажите, какой лучше выбрать.
Comments 64
научитесь пользоваться поисковиком на диске (каждые две недели спрашивает новый посетитель и есть много вариантов от страны-консультанта), тема не новая, решения и варианты для другого бюджета
удачи
ps Я бы порекомендовал найти профессионала и посмотреть, работает ли он с полиуретановыми компаундами, герметиками
пусал очень понравился, впервые попробовала перед зимой, зимой он мягкий, не замерзает, летом при жаре окончательно растекается самостоятельно, как капиллярный эффект, но если потом вы надо что-то делать, все размазываешь просто писец, ну наносишь на чистую поверхность, без грязи и прочего, карочем доволен, все что было до меня обработано шпаклевкой, все потрескалось, пузыри нашла в пару стежков, визуально замазка целая, но при удерживании почувствовал выпуклость, вы пробили, а там вода, нахрен эту замазку, злая замазка
Даже того же мнения.
Прочтите БЖ и перестаньте верить слову “Антикор” на банке битумного дерьма!
После того, как я все отснял полностью – пришел к выводу – не надо этого делать! Лучше чем с завода никогда не получишь! Надо внимательно смотреть – куда закралась ржавчина – снимать обязательно! Там, где есть чистый металл, эти участки лучше всего оставить нетронутыми, но хорошо работать по периметру, чтобы влага не поползла к краям! Но это мое личное мнение, основанное на практике – так что это не догма !
Если конкретно по вашему вопросу, у вас отличная работа! Либо сделай сам, либо найди оборотня, иначе ты просто умрешь под машиной и ничего не сделаешь !
Мне лично эта шпатлевка очень понравилась – становится как мягкий пластик, и даже на морозе не становится хрупкой – сохраняет пластичность. Позор – потом убирать этим мучением! Перед нанесением мастики, чем обработать – решать вам! Есть цинкар, есть производитель кислоты… Давай – Удачи и терпения !
Я снимал старый антигравий вот так: газовая горелка МАПП и долото / шпатель / нож – без разницы, просто сдирать, пока не остынет. Затем болгарка с жесткой веревочной щеткой. После черновой работы почистил, обезжирил 2 слоя эпоксидной грунтовки. После высыхания – 2 слоя novol gravit 600.
Автомобиль – Вольво 460 92 г.в. Заводскую защиту от накипи, где металл живой, без горелки убрать не удастся.
Не забудьте промыть скрытые полости, просушить их и залить жиром Мовил
не болит, но это после обработки антикоррозией
www.drive2.ru/l/492070487166288632/
А дно из пушки взорвать неплохо
нет, днище надо складывать и мыть, не щадя радикулита!
А дело в том, что иногда можно протереть его пистолетом + мовиль и посмотреть, как летом работают, мимолетные приключения под машиной
нет, днище надо складывать и мыть, не щадя радикулита!
А еще добавить антикор ржу, который очень сложно удалить
нет, днище надо складывать и мыть, не щадя радикулита!
Есть желание подняться, посмотреть на меня какой он извращенец был, и это было первое обращение
В старых мерседесах (не знаю, как на новых) днище машины обработано герметиком. Герметик со временем подойдет, но железо гниет (там, где есть микротрещины и где герметик сломан).
Я бы проработал пробежки столб + мовил + пушсало и повторял бы операцию каждый год, но все равно не мастикой!
Это была такая услуга. Подвернули – днище идеальное, пока отверткой не ударили)
Кто-нибудь работал с Gravitex ?
Для гравитекса требуется хорошая подготовка. Лучше всего порвать там, где было порвано. Да, Мовиль сносит толчком. Salom
Кто-нибудь работал с Gravitex ?
Дно ни в коем случае не обрабатывайте гравитексом, он впитывает воду, потом еще сильнее ржавеет, пробовала, знаю.
я бы провалил гонку смешанной остановкой с паузой, и я бы продлевал ее каждый год.
если вы сделаете это сами, вот рецепт
машина на лифте, колеса в сторону
щеткой на болгарке, молотковым зубилом убираем старый щебень там, где он отрывается и где хватает сил и терпения
пойдем на пескоструйную очистку, 3-4 тыс руб / час, сделают за час! хорошо для двоих…
в тот же день (а то ржавеет)! мы идем к подъемникам
боковые колеса, обезжирить бензином (бензин гаош)
две постоянные эпоксидные грунтовки
выезжаем в лифте до завтра! дайте эпоксидной смоле застыть.
теперь
33109 НОВОЛ
ГРАВИТ 620 ГЕРМЕТИК ДЛЯ ЩЕТК 1 КГ… 670 РУБ
полиуретановый герметик
3 банки, (минимум, но купите 5-6 вдруг понравится, или хотите сделать толще, не хотите, вернете в магазин)))) разводим по одной банке, с обычный бензин до состояния жидкой сметаны, (небольшая насадка на дрель для перемешивания растворов)
нанести с помощью пистолета антисквош на дно и на арки
цвет будет серым.
два шара Bodie 951 (не путать с другими, особенно с 950м), надувают пол баллона в каждой арке, это будет еще один слой антикоррозии и обычного ЧЕРНОГО цвета.
если такой перфекционист – черная акриловая грунтовка.
ВСЕ ! это для тебя и антикоррозийная и виброизоляция, и хрен ты!
если вы сделаете это сами, вот рецепт
машина на лифте, колеса в сторону
щеткой на болгарке, молотковым зубилом убираем старый щебень там, где он отрывается и где хватает сил и терпения
пойдем на пескоструйную очистку, 3-4 тыс руб / час, сделают за час! хорошо для двоих…
в тот же день (а то ржавеет)! мы идем к подъемникам
боковые колеса, обезжирить бензином (бензин гаош)
две постоянные эпоксидные грунтовки
выезжаем в лифте до завтра! дайте эпоксидной смоле застыть.
теперь
33109 НОВОЛ
ГРАВИТ 620 ГЕРМЕТИК ДЛЯ ЩЕТК 1 КГ… 670 РУБ
полиуретановый герметик
3 банки, (минимум, но купите 5-6 вдруг понравится, или хотите сделать толще, не хотите, вернете в магазин)))) разводим по одной банке, с обычный бензин до состояния жидкой сметаны, (небольшая насадка на дрель для перемешивания растворов)
нанести с помощью пистолета антисквош на дно и на арки
цвет будет серым.
два шара Bodie 951 (не путать с другими, особенно с 950м), надувают пол баллона в каждой арке, это будет еще один слой антикоррозии и обычного ЧЕРНОГО цвета.
если такой перфекционист – черная акриловая грунтовка.
ВСЕ ! это для тебя и антикоррозийная и виброизоляция, и хрен ты!
Боже, какой дурак) Кому-то даже читали и понравилось… Эпоксидку оставить на завтра… А что тогда делать со стабильным блеском? Сшить снизу, рискуете скотчем набить?))
не знаю какая у вас глянцевая эпоксидка…
Обычная спектральная эпоксидка . или любая другая. Это как краска, блестящая и механически устойчивая, ее очень сложно залить или поцарапать риску. Поэтому материалы накладываются на него во влажном…
Обычная эпоксидная смола должна пахнуть эпоксидной смолой и быть как стекло, хотя бы в несколько раз прочнее акриловой грунтовки)
Опции темы
Отображение
- Линейный вид
- Комбинированный вид
- В виде дерева
Поцарапано днище
Приветствую всех. Вот такая ситуация. На новой вечеринке я проехал по тротуару (совсем нет, но, видимо, для вечеринки он оказался великоват), в процессе приезда раздался небольшой визг. Посмотрев, увидел, что на днище – на продольных выступах, пересекающих весь днище автомобиля и на которые нанесено мягкое «вафельное» покрытие, это самое покрытие было снято с металла. Локально, в районе 3-5 сантиметров.
В чем угроза? Что вы можете сделать по этому поводу?
Заранее благодарим за ответы.
Поцарапано днище
ИМХО ничего
.
Поцарапано днище
И не начнет ли с этих мест “гнить” (ржаветь)? А если запустится, что делать?
Поцарапано днище
купите антиграфический баллон и залейте царапины ничего страшного
Поцарапано днище
Пожалуйста, поподробнее. Что это? Могу я просто попросить в гараже «антицарапины», и они все отдадут?
Я начинающий водитель, фиеста – первая машина и я ее два дня вытаскивал из машины.
Поцарапано днище
прошу прощения за опечатку, мне нужен антигравий
продается обычно в аэрозольных баллончиках, по составу липко-вязкий мусор черного цвета, им иногда обрабатывают колесные арки пористой консистенции – за счет пористости можно добиться подобия звукоизоляции
ну только защита от коррозии
Поцарапано днище
1. Сначала удалите края защитного покрытия, которое набухло, но не отслоилось – это потенциальный источник влаги и образования ржавчины.
2 очистите и просушите место, где мы будем применять защиту.
3 обработайте оголенный металл и покрасьте антикоррозийным грунтом, например PF0131 HITON. Он превратит тонкий слой уже сформировавшейся ржи в защитный слой, и все это будет уже сухо под землей, как обычная глазурь – можно использовать утеплитель.
4 применяем специальную защиту для арок, днища (например body911)
.. Антигравий в таком голе не помощник! ОН наносится на загрунтованную или окрашенную поверхность распашной двери. И поверьте опыту: сам по себе он не защищает от ржавчины!
Он очень быстро появится сквозь него, особенно на дне, которое всегда почти в воде.
Поцарапано днище
1. Сначала удалите края защитного покрытия, которое набухло, но не отслоилось – это потенциальный источник влаги и образования ржавчины.
2 очистите и просушите место, где мы будем применять защиту.
3 обработайте оголенный металл и покрасьте антикоррозийным грунтом, например PF0131 HITON. Он превратит тонкий слой уже сформировавшейся ржи в защитный слой, и все это будет уже сухо под землей, как обычная глазурь – можно использовать утеплитель.
4 применяем специальную защиту для арок, днища (например body911)
.. Антигравий в таком голе не помощник! ОН наносится на загрунтованную или окрашенную поверхность распашной двери. И поверьте опыту: сам по себе он не защищает от ржавчины!
Он очень быстро появится сквозь него, особенно на дне, которое всегда почти в воде.
Спасибо всем за совет. Преобразователь почвы и защиту, я так понимаю, можно найти в простом автомаге? Или спросите где-нибудь в специализированных салонах?
И вопрос в том, чтобы вылечить. Не повлияют ли эти вмешательства каким-либо образом на гарантию? Можно ли это сделать самостоятельно, а не у официального дилера?
