Добрый день всем присутствующим))
Не успел опробовать новые тормоза, как только обнаружилась еще одна проблема, связанная с торможением, проблема не приходит сама собой, как говорится))
В чем суть проблемы: когда я останавливаюсь в пробке, останавливаюсь в режиме D, я стал замечать, что педаль тормоза постепенно начинает опускаться на 2-3 см за 10 секунд вниз, при этом сам тормоз отпускается и начинаем ездить в задний бампер впереди идущей машины. (ситуация не из приятных) рефлекторно педаль тормоза нажимается еще сильнее, машина снова тормозит, но снова те же 10 секунд и педаль уже на земле, а мы все еще догоняем впереди идущую машину.
Методом устранения выявили, почему это происходит: все поменяно, утечек тормозной жидкости нет, вакуумный усилитель не работает нормально, а значит, остался только главный тормозной цилиндр.
По прошествии часа я уже нахожусь в магазине Lada Detal с предложением: «Я хотел бы получить GTZ на стипендию, пожалуйста”
Запчасть мне продавец подарил по 11180-3505010-82 за 1680 руб.
Как только дверь магазина захлопнулась, подумал, открываю капот, проверяю б / ч внешне, чтобы не возвращать, мало ли. Были большие различия.
Вернувшись в магазин, я спросил, есть ли другие GTZ, на что продавец ответил, что именно так, у вас, вероятно, есть компания TRW с другим пылесосом. Я вернулся и поехал искать TRW в городе. Нашел только на авторынке.
Разобрать старую и установить новую было несложно, потребовалось: ключом на 13 открутить две трубки и головкой открутить две гайки, которые крепят ГТЦ к вакуумному усилителю.
… И закончим процесс прокачкой тормозной системы: правое заднее колесо -> левое переднее колесо -> левое заднее колесо -> правое переднее колесо и для тестовой поездки…
Итог: все встало на свои места, в D-режиме, стационарно, педаль не падает, торможение происходит практически в начале нажатия на педаль и хозяин доволен 🙂
Функциональная и эффективная тормозная система автомобиля – это гарантия не только безопасности на дорогах, но зачастую и безопасности жизни водителя и пешеходов-пассажиров. И одним из признаков серьезных проблем для автомобиля и его владельца является ситуация, когда выходит из строя педаль тормоза. Этот процесс может происходить как медленно, так и быстро. Бывает, что утопленная педаль вообще не возвращается на место. В любом случае все вышеперечисленные признаки являются основанием для серьезной диагностики тормозной системы. Однако для начала нужно выяснить, что вызвало аварию.
- Почему проваливается педаль тормоза
- Низкое качество тормозной жидкости
- Воздух в тормозной системе
- Неисправность главного тормозного цилиндра
- Проблемы с вакуумным усилителем
- Неверные зазоры
- Непрофессиональный ремонт
- Коррозия
- Износ тормозных колодок
- Когда не нужно паниковать
- Как прокачать тормоза на автомобилях ВАЗ
- Тормоз провалился на полном ходу: что делать?
- Итоги
- Причины провала педали тормоза
Почему проваливается педаль тормоза
Одним из элементов описываемой гидравлической системы является специальный состав, циркулирующий по трубам и другим полостям. Главная особенность тормозной жидкости – невозможность ее сжать. В результате усилие нажатия на педаль «без изменений» передается на колодки, которые не позволяют колесу вращаться. «Отказ» указывает на то, что объем трубопровода увеличился или давление разгерметизировалось. Основные причины проблемы обсуждаются ниже.
Низкое качество тормозной жидкости
Состав, циркулирующий в системе, довольно агрессивен. Постепенно плохая тормозная жидкость начинает разъедать резину и даже металлические детали, шланги, трубы, по которым она движется. Стенки последнего становятся достаточно тонкими, чтобы разбухать при создании давления. Из-за этого:
- создается чрезмерный объем, в который уходит тормозная жидкость;
- при доливке давление восстанавливается, но трубы могут не сопротивляться: образуются микротрещины, через которые постепенно выходит жидкость, а вместо нее поступает воздух (при движении педали в обратном направлении она буквально засасывается). В худшем случае трубы могут лопнуть.
Воздух в тормозной системе
Его попадание в магистраль – следствие разгерметизации групп и частей тормозной системы. Пробка также может образоваться из-за того, что уровень жидкости в резервуаре упал ниже существующей отметки MIN. Еще одна причина – неправильная прокачка тормозов при замене циркулирующего состава. Опасность воздуха в системе в том, что, в отличие от жидкости, он сжат. В результате усилие, прикладываемое к педали, тратится впустую – в прямом смысле этого слова.
Неисправность главного тормозного цилиндра
Основная его проблема чаще всего связана с разгерметизацией. Это связано с деформацией, поломкой манжет – манжет. Их разрушение вызвано некачественной тормозной жидкостью или естественным старением элементов. Главный тормозной цилиндр также протекает при царапинах или износе его стенок.
Это связано с появлением в линии посторонних частиц. Они могут попасть внутрь из-за неосторожного и неточного заполнения системы. Иногда «лишними» элементами являются продукты износа деталей, если автомобиль долгое время находился в эксплуатации.
Ремонт тормозного цилиндра – дело непростое. Если у вас нет соответствующего опыта и специальных инструментов или приспособлений, лучше отдать деталь в мастерскую или купить новую.
Проблемы с вакуумным усилителем
Если он неисправен, чаще всего это можно определить по характерному шипению, возникающему при нажатии на педаль тормоза. Такая ситуация может свидетельствовать о разгерметизации вакуумного насоса. Причина может заключаться в поломке диафрагмы, прокладок или обрыве уравнительного клапана. Чтобы это исправить, купите ремкомплект и замените все резиновые детали. Также воздух может попасть в вакуумный усилитель из-за трещин в трубках подводной лодки – затяните на них хомуты или замените их при повреждении (в карбюраторном автомобиле такая трубка входит в его днище).
Неверные зазоры
Речь идет о наличии зазора между главным тормозным цилиндром (его штоком) и педалью. Последний в этом случае падает и остается в таком положении. Если люфт правильный, педаль сначала будет двигаться плавно, а на определенном расстоянии хода педаль затянется. При большом расстоянии от штока GTZ сопротивление давлению будет ощущаться только в конце хода.
Непрофессиональный ремонт
Причина отваливания педали тормоза может заключаться в суппорте, крепления которого недостаточно хорошо затянуты. Таким образом, его вертикальная ось будет смещена относительно тормозного диска, и колодки не смогут нормально работать при трении. Кроме того, любые непрофессиональные действия (недостаточная затяжка, отсутствие пружинных шайб при необходимости и т.д.) при ремонте или прокачке тормозной системы приведут к ее неэффективной работе.
Коррозия
Металл, из которого состоят некоторые элементы тормозной системы, легко ржавеет. В этих случаях педаль опускается и блокируется там, откуда ее нужно «стереть» подставкой или другим полезным инструментом. Коррозии обычно подвержена тяга, которую нужно только сгладить.
Износ тормозных колодок
В этой ситуации люфт между диском и пэдами больше. В результате давление, создаваемое в системе, оказывается недостаточным для торможения колеса. Решение очевидное: заменить колодки.
Когда не нужно паниковать
- Если вы сели за руль, решили запустить двигатель после длительного простоя, нажали на тормоз и запустили двигатель, и в этот момент педаль «ушла влево», то искать неисправность не стоит: неисправность явление нормальное. Дело в том, что при трогании автомобиля с места начинает работать гидроусилитель вакуума – процесс предполагает установку механизмов агрегата в рабочее положение. Просто есть разница между усилием, передаваемым на педаль при выключенном двигателе и при работающем двигателе.
- Даже выход из строя тормоза после завершения ремонтных работ по замене колодок не всегда свидетельствует о появлении проблем. В этом случае педаль начинает «уходить» после того, как система закончила прокачку, но в дальнейшем она будет нормально работать. Это связано с рабочими поршнями тормозного цилиндра: они какое-то время «ищут» оптимальный зазор между диском и колодками.
Как прокачать тормоза на автомобилях ВАЗ
Это процедура, выполняемая после ремонта, замены отдельных элементов системы или при замене жидкости. Прокачку нужно производить вместе. Но сначала ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации автомобиля, в которой должна быть указана последовательность действий с колесами. Если такого элемента нет, начинайте прокачку справа и слева сзади, потом точно так же с передними. Также необходимо подготовить:
- тонкая трубка или пластиковая трубка подходящего диаметра для подкачки;
- специальная маленькая прозрачная тара 0,5-1 л;
- ключ для откручивания штуцера.
Затем вставьте автомобиль в смотровую яму, чтобы можно было дотянуться до каждого колеса изнутри. Попросите помощника сесть за руль. Дальнейшие действия:
- Заполните бачок тормозной жидкостью до максимального уровня.
- Очистите штуцер, наденьте на него ключ и вставьте шланг, конец которого помещается в емкость, куда наливается тормозная жидкость.
- Попросите помощника несколько раз нажать на педаль и удерживать ее.
- Откручиваем штуцер и, удерживая его гаечным ключом, наблюдаем за характером льющейся жидкости. Если есть пузыри, затяните штуцер и попросите помощника повторить операцию.
- Прокачку нужно производить до тех пор, пока пузырьки не перестанут выходить.
Как прокачать тормоза без помощника показано на видео ниже.
Если воздух выходит, несмотря на многократное повторение процедуры, причину нужно искать в разгерметизации системы.
Тормоз провалился на полном ходу: что делать?
Сначала попробуйте несколько раз сильно нажать на педаль – не исключено, что ее работоспособность частично восстановится. Далее оцените ситуацию и наметьте место, где вы можете постепенно наклониться. Затем нажмите на ручной тормоз (не слишком сильно) и включите понижающую передачу (если у вас механическая коробка передач). В то же время, когда рычаг находится в нейтральном положении, нажмите акселератор (сделайте «перегрузку газа»), чтобы «подготовить» передачи КПП к автономной работе. В крайнем случае выберите меньшее из двух «зол»: лучше столкнуться с препятствием у дороги (кусты вдоль дороги – хороший вариант), чем столкнуться с автомобилем.
Итоги
Чтобы избежать описанной выше ситуации, необходимо периодически проводить диагностику состояния тормозной системы: доливать жидкость, менять ее, ставить новые колодки, проверять тормозные диски, следить за состоянием всех узлов: усилителя тормозов, исправного тормозного насоса и тормозной насос. Если вы подозреваете их неисправность, немедленно предпринимайте ремонт или обращайтесь в сервисный центр.
В процессе эксплуатации автомобиля водитель иногда сталкивается с неприятными «сюрпризами», связанными с неисправностью одного из узлов автомобиля. Но не сердитесь, такие ситуации – часть хаотичной жизни за рулем. Не нужно бояться поломок, нужно просто научиться их быстро диагностировать и устранять. В нашей статье мы хотели бы рассказать о выходе из строя педали тормоза: почему возникает эта неисправность и как ее исправить.
Причины провала педали тормоза
Первым шагом в решении возникшей проблемы является поиск причины появления этой проблемы. Что касается выхода из строя педали тормоза, то это может произойти в нескольких случаях:
- выход из строя главного тормозного цилиндра;
- появление коррозии на штоке педали тормоза;
- ухудшение характеристик тормозной жидкости;
- неисправность вакуумного усилителя;
- неправильная установка тормозных колодок или дисков (при установке или замене деталей данного агрегата);
- неправильная регулировка расстояния между педалью тормоза и поршнем тормозного насоса;
- небольшое количество жидкости в емкости.
Падающая педаль – повод для серьезного диагноза. В исправной тормозной системе педаль должна быть мягкой и «послушной», после нажатия она должна немедленно среагировать.
Самая частая причина поломок – ухудшение технических характеристик рабочего состава тормозной системы. В этом случае происходит постепенное разрушение труб, они расслаиваются, что в конечном итоге приводит к появлению различных дефектов.
Чтобы диагностировать эту неисправность, выполните следующие действия:
- подрыв подозрительного тормозного шланга;
- сравните прохождение воздуха через старую трубку и аналогичную новую;
- замените явно поврежденный диск.
Учтите, что вышеуказанные действия выполняются только после того, как жидкость полностью слилась из тормозной системы. Если вы можете визуально определить причину неисправности, ничего страшного. В этом случае вы сразу можете решить, как и где произвести необходимый ремонт.
Другой распространенной проблемой, вызывающей эту неисправность, является коррозия, которая появилась на штоке или самой педали. Первым признаком этой проблемы является скрип при нажатии на педаль, и рычаг медленно возвращается в исходное положение. В этом случае водитель должен вручную вернуть педаль на место. Решение проблемы – провести ревизию агрегата с удалением всех следов коррозии.
Неправильная установка необходимого зазора между штоком главного тормозного цилиндра (поршнем) и рычагом управления тормозом (педалью). Диагностировать эту неисправность довольно просто. Выжмите педаль ручного тормоза до упора и отпустите. Затем внимательно наблюдайте за его движением. Если в какой-то момент вы заметили «замирание» педали или другие необычные движения, то причина в этом. При правильной настройке движение педали должно происходить плавно с замедлением на последнем этапе. Когда пространство уменьшается, тормозной жидкости некуда двигаться, поэтому педаль просто не может быть выдвинута в конечное положение. Эта проблема типична для отечественных автомобилей. Решение этой проблемы – правильная регулировка зазора и последующее прокачка тормозной системы.
Еще одна причина, которая может вызвать эту неисправность – замена тормозных колодок. Если вы недавно меняли тормозные колодки и теперь заметили, что педаль тормоза при работающем двигателе слегка опускается, не спешите сразу к специалистам. Эта проблема связана с «притиркой» новых колодок. Если со временем ситуация не меняется и педаль по-прежнему не работает, мы рекомендуем долить тормозную жидкость и прокачать систему. В большинстве случаев таких манипуляций достаточно для восстановления работоспособности педали. Также похожая ситуация возникает после замены тормозных дисков. В то же время на протяжении первых 500-700 километров вы можете заметить некоторые удары педали, когда она возвращается в исходное положение. Вам просто нужно набраться терпения и дать новым тормозным дискам время поработать. В период обкатки рекомендуется не использовать экстренное торможение. Со временем новые диски изнашиваются, и педаль тормоза будет работать так же эффективно, как раньше. Если вы проехали тысячу километров и проблема с педалью не исчезла, лучше всего обратиться на СТО, где вам поставят диагноз. Скорее всего, эта проблема вызвана деформацией тормозного диска или проблемами с АБС.
Проблема с усилителем тормозов. Неисправность педали тормоза может быть вызвана износом мембраны усилителя тормозов. В этом случае педаль тормоза может упасть, но уровень тормозной жидкости останется на месте. При выключенном двигателе эластичность педали должна вернуться. Эту проблему легко объяснить. Экстрактор работает только при работающем двигателе. Во время работы агрегата порванная диафрагма не обеспечивает необходимый вакуум, в результате педаль медленно опускается. Решение проблемы – замена изношенной мембраны.
Если все вышеперечисленные симптомы не подтвердились для вас, могут быть проблемы с главным тормозным цилиндром. Главный симптом такой проблемы – педаль падает не непрерывно, а где-то во времени. Решение – замена неисправного цилиндра с еще одной прокачкой новой тормозной жидкости и прокачкой системы.
В заключение хотелось бы добавить, что при выходе из строя педали тормоза необходимо немедленно провести диагностику, выявить и устранить имеющуюся проблему. Помните, что ваша безопасность на дороге зависит от исправности этого узла.