Содержимое
Функциональная и эффективная тормозная система автомобиля – это гарантия не только безопасности на дорогах, но зачастую и безопасности жизни водителя и пешеходов-пассажиров. И одним из признаков серьезных проблем для автомобиля и его владельца является ситуация, когда выходит из строя педаль тормоза. Этот процесс может происходить как медленно, так и быстро. Бывает, что утопленная педаль вообще не возвращается на место. В любом случае все вышеперечисленные признаки являются основанием для серьезной диагностики тормозной системы. Однако для начала нужно выяснить, что вызвало аварию.
Почему проваливается педаль тормоза
Одним из элементов описываемой гидравлической системы является специальный состав, циркулирующий по трубам и другим полостям. Главная особенность тормозной жидкости – невозможность ее сжать. В результате усилие нажатия на педаль «без изменений» передается на колодки, которые не позволяют колесу вращаться. «Отказ» указывает на то, что объем трубопровода увеличился или давление разгерметизировалось. Основные причины проблемы обсуждаются ниже.
Низкое качество тормозной жидкости
Состав, циркулирующий в системе, довольно агрессивен. Постепенно плохая тормозная жидкость начинает разъедать резину и даже металлические детали, шланги, трубы, по которым она движется. Стенки последнего становятся достаточно тонкими, чтобы разбухать при создании давления. Из-за этого:
- создается чрезмерный объем, в который уходит тормозная жидкость;
- при доливке давление восстанавливается, но трубы могут не сопротивляться: образуются микротрещины, через которые постепенно выходит жидкость, а вместо нее поступает воздух (при движении педали в обратном направлении она буквально засасывается). В худшем случае трубы могут лопнуть.
Воздух в тормозной системе
Его попадание в магистраль – следствие разгерметизации групп и частей тормозной системы. Пробка также может образоваться из-за того, что уровень жидкости в резервуаре упал ниже существующей отметки MIN. Еще одна причина – неправильная прокачка тормозов при замене циркулирующего состава. Опасность воздуха в системе в том, что, в отличие от жидкости, он сжат. В результате усилие, прикладываемое к педали, тратится впустую – в прямом смысле этого слова.
Неисправность главного тормозного цилиндра
Основная его проблема чаще всего связана с разгерметизацией. Это связано с деформацией, поломкой манжет – манжет. Их разрушение вызвано некачественной тормозной жидкостью или естественным старением элементов. Главный тормозной цилиндр также протекает при царапинах или износе его стенок.
Это связано с появлением в линии посторонних частиц. Они могут попасть внутрь из-за неосторожного и неточного заполнения системы. Иногда «лишними» элементами являются продукты износа деталей, если автомобиль долгое время находился в эксплуатации.
Ремонт тормозного цилиндра – дело непростое. Если у вас нет соответствующего опыта и специальных инструментов или приспособлений, лучше отдать деталь в мастерскую или купить новую.
Проблемы с вакуумным усилителем
Если он неисправен, чаще всего это можно определить по характерному шипению, возникающему при нажатии на педаль тормоза. Такая ситуация может свидетельствовать о разгерметизации вакуумного насоса. Причина может заключаться в поломке диафрагмы, прокладок или обрыве уравнительного клапана. Чтобы это исправить, купите ремкомплект и замените все резиновые детали. Также воздух может попасть в вакуумный усилитель из-за трещин в трубках подводной лодки – затяните на них хомуты или замените их при повреждении (в карбюраторном автомобиле такая трубка входит в его днище).
Неверные зазоры
Речь идет о наличии зазора между главным тормозным цилиндром (его штоком) и педалью. Последний в этом случае падает и остается в таком положении. Если люфт правильный, педаль сначала будет двигаться плавно, а на определенном расстоянии хода педаль затянется. При большом расстоянии от штока GTZ сопротивление давлению будет ощущаться только в конце хода.
Непрофессиональный ремонт
Причина отваливания педали тормоза может заключаться в суппорте, крепления которого недостаточно хорошо затянуты. Таким образом, его вертикальная ось будет смещена относительно тормозного диска, и колодки не смогут нормально работать при трении. Кроме того, любые непрофессиональные действия (недостаточная затяжка, отсутствие пружинных шайб при необходимости и т.д.) при ремонте или прокачке тормозной системы приведут к ее неэффективной работе.
Коррозия
Металл, из которого состоят некоторые элементы тормозной системы, легко ржавеет. В этих случаях педаль опускается и блокируется там, откуда ее нужно «стереть» подставкой или другим полезным инструментом. Коррозии обычно подвержена тяга, которую нужно только сгладить.
Износ тормозных колодок
В этой ситуации люфт между диском и пэдами больше. В результате давление, создаваемое в системе, оказывается недостаточным для торможения колеса. Решение очевидное: заменить колодки.
Когда не нужно паниковать
- Если вы сели за руль, решили запустить двигатель после длительного простоя, нажали на тормоз и запустили двигатель, и в этот момент педаль «ушла влево», то искать неисправность не стоит: неисправность явление нормальное. Дело в том, что при трогании автомобиля с места начинает работать гидроусилитель вакуума – процесс предполагает установку механизмов агрегата в рабочее положение. Просто есть разница между усилием, передаваемым на педаль при выключенном двигателе и при работающем двигателе.
- Даже выход из строя тормоза после завершения ремонтных работ по замене колодок не всегда свидетельствует о появлении проблем. В этом случае педаль начинает «уходить» после того, как система закончила прокачку, но в дальнейшем она будет нормально работать. Это связано с рабочими поршнями тормозного цилиндра: они какое-то время «ищут» оптимальный зазор между диском и колодками.
Как прокачать тормоза на автомобилях ВАЗ
Это процедура, выполняемая после ремонта, замены отдельных элементов системы или при замене жидкости. Прокачку нужно производить вместе. Но сначала ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации автомобиля, в которой должна быть указана последовательность действий с колесами. Если такого элемента нет, начинайте прокачку справа и слева сзади, потом точно так же с передними. Также необходимо подготовить:
- тонкая трубка или пластиковая трубка подходящего диаметра для подкачки;
- специальная маленькая прозрачная тара 0,5-1 л;
- ключ для откручивания штуцера.
Затем вставьте автомобиль в смотровую яму, чтобы можно было дотянуться до каждого колеса изнутри. Попросите помощника сесть за руль. Дальнейшие действия:
- Заполните бачок тормозной жидкостью до максимального уровня.
- Очистите штуцер, наденьте на него ключ и вставьте шланг, конец которого помещается в емкость, куда наливается тормозная жидкость.
- Попросите помощника несколько раз нажать на педаль и удерживать ее.
- Откручиваем штуцер и, удерживая его гаечным ключом, наблюдаем за характером льющейся жидкости. Если есть пузыри, затяните штуцер и попросите помощника повторить операцию.
- Прокачку нужно производить до тех пор, пока пузырьки не перестанут выходить.
Как прокачать тормоза без помощника показано на видео ниже.
Если воздух выходит, несмотря на многократное повторение процедуры, причину нужно искать в разгерметизации системы.
Тормоз провалился на полном ходу: что делать?
Сначала попробуйте несколько раз сильно нажать на педаль – не исключено, что ее работоспособность частично восстановится. Далее оцените ситуацию и наметьте место, где вы можете постепенно наклониться. Затем нажмите на ручной тормоз (не слишком сильно) и включите понижающую передачу (если у вас механическая коробка передач). В то же время, когда рычаг находится в нейтральном положении, нажмите акселератор (сделайте «перегрузку газа»), чтобы «подготовить» передачи КПП к автономной работе. В крайнем случае выберите меньшее из двух «зол»: лучше столкнуться с препятствием у дороги (кусты вдоль дороги – хороший вариант), чем столкнуться с автомобилем.
Итоги
Чтобы избежать описанной выше ситуации, необходимо периодически проводить диагностику состояния тормозной системы: доливать жидкость, менять ее, ставить новые колодки, проверять тормозные диски, следить за состоянием всех узлов: усилителя тормозов, исправного тормозного насоса и тормозной насос. Если вы подозреваете их неисправность, немедленно предпринимайте ремонт или обращайтесь в сервисный центр.
Ваз 2114, 2008 г. Педаль тормоза плохо возвращается в исходное положение. Пылесос и тормозной цилиндр, новый мастер. После остановки и выхода из машины на некоторое время (30-40 секунд) загораются стоп-сигналы, затем гаснут сами собой. При трогании чувствуешь, что тормоза прилипают. Лягушка тормоза не работает что ли? Сервис разводит руками, мол, не видели.
Похожие статьи
13 comments on “ Плохо возвращается педаль тормоза в исходное положение ”
Проверь суппорт, может заклинило и пружина на педалях, лягушка чисто контакт на стопаки, не более того…
Этот пылесос у вас не работает, новый не значит ремонтируемый, это АвтоВАЗ.
Посмотрите, правильно ли установлена лягушка, есть ли гайка на регулировке, и, конечно же, нужно посмотреть пружину педали, я думаю, ее тоже нужно заменить.
Если бы пылесос был неисправен, педаль все равно вернется в исходное положение.
При сборке забыли вставить пружину в пылесос
Пружина на педали? 
Если мороз хороший, скорее всего замёрзший. Я тогда на классике
Майкл, я не забыл. Я думаю, что педальная пружина Хана действительно прибыла.
Дмитрий, в пылесосе нет пружины
Михаил, я имею в виду ту, что рядом с педалью.
Майкл, там родник.
Начал заклинивать главный тормозной?
Все было так же, поставил старую помпу и все, обида только что полностью купил передний суппорт в сборе, теперь они на холостом ходу, а рядом помпа.
Как мне объяснили, причина в торце на тормозном насосе, при установке необходимо вставить дополнительную прокладку. Честно говоря, не пробовал, просто поставил старый баллон, поменял бак и все
