Как выгнать воздух из системы охлаждения акцент

Во время работы двигатель автомобиля охлаждается антифризом, который циркулирует через водяную рубашку и основной радиатор. В нормальном режиме работы малый и большой контуры циркуляции герметично закрыты и находятся под давлением. Но если воздух попадет в трубопроводы извне, движение антифриза прекратится, двигатель начнет перегреваться. Чтобы избежать неприятных последствий, связанных с ремонтом силового агрегата, необходимо выбросить шлюз из системы охлаждения. Почему это происходит и как правильно удалить, подробно описано в данном руководстве.

Причины завоздушивания

Попавший в систему воздух собирается в пузырь, перемещаясь по каналам в определенное место. Когда достигается наивысшая точка или ограничение, он прерывает и блокирует поток антифриза (антифриза). Практика показывает, что воздушная пробка очень часто возникает в большом циркуляционном контуре, включающем основной радиатор. Хотя бывает и обратная ситуация, например, с аэрацией теплообменника отопителя салона (в просторечии – печки).

Как воздух попадает в систему охлаждения двигателя автомобиля:

• самый частый случай – неправильная заливка антифриза;
• из-за утечки антифриза из-за ослабленных соединений или неисправных деталей, например, протекающего сальника насоса;
• из-за заклинивания перепускного клапана, встроенного в крышку расширительного бачка.

Основная задача, решаемая в процессе заливки антифриза, – одновременно выгнать воздух из системы охлаждения. Если сделать это быстро и не соблюдать простых правил, то образование шлюзовой камеры обеспечено. Быстрое наполнение позволяет воздуху поступать в систему вместе с жидкостью через воронку, а затем собираться в один пузырек.

Важный момент! Очевидным признаком аэрации является критическое повышение температуры охлаждающей жидкости на всех режимах работы двигателя.

Включение электровентилятора зависит от марки и модели автомобиля: если датчик температуры находится в ГБЦ, принудительный обдув обязательно сработает. При другом расположении счетчика (в основном радиаторе, на патрубке) вентилятор может не запускаться из-за датчика в застойной зоне.

Вы спросите, как воздух проходит через утечки в системе под давлением? Алгоритм прост:

1. Во время нагрева антифриз увеличивается в объеме и перемещает воздушный зазор из расширительного бака через пробковый клапан.
2. После выключения двигателя охлаждающая жидкость охлаждается и сжимается до своего прежнего объема, и клапан перезапускает воздух.
3. При охлаждении и сжатии антифриза течи в элементах системы превратятся в источники дополнительного забора воздуха.

Точно так же вентиляция системы охлаждения происходит за счет заклинившего перепускного клапана. Охлаждение и усадка антифриза вызывает образование вакуума, который не восстанавливается потоком воздуха снаружи. Затем возникает стремление к более слабым связям.

Способы удаления воздуха

Если вы наблюдаете устойчивое повышение рабочей температуры двигателя (100 градусов и более) на приборной панели, выполните серию шагов для выявления проблемы:

• осмотрите стыки труб, водяного насоса и расширительного бачка на предмет утечек;
• проверить уровень жидкости в бачке;
• убедитесь, что внутренний ТЭН работает исправно;
• если датчик температуры установлен снаружи головы, проверьте работоспособность электровентилятора, замкнув контакты.

Перед удалением воздуха из системы охлаждения необходимо устранить утечки. Сальник водяного насоса, потерявший уплотнение, необходимо заменить (обычно вместе с насосом), затянуть хомуты шланга и так далее. Вынимать внутреннюю трубку из протекающей системы охлаждения бесполезно.

Проверка датчика печи и вентилятора поможет вам определить положение воздушного пузыря. Когда температура двигателя достигает критического порога и ТЭН не нагревается, это означает, что пробка находится в малом циркуляционном контуре, в самой печке или в подающих трубопроводах. Если датчик вовремя не активирует принудительную подачу воздуха, он вошел в зону, где движение антифриза прекратилось – пузырек в большом контуре.

Совет. Часто из-за воздушной пробки термостат отказывается открывать проход к тосолу по широкому кругу, потому что не «видит» повышение температуры. Не делайте распространенной ошибки и не спешите менять термостат – попробуйте сначала проветрить систему охлаждения.

Способ первый – продувка

Этот более простой метод требует осторожности со стороны автомобилиста, так как выполняется на полностью прогретом двигателе. Порядок действий следующий:

1. При необходимости долить жидкость до минимального уровня и прогреть силовой агрегат до рабочей температуры. Осторожно откручиваем крышку расширительного бачка.
2. Наденьте перчатки и отсоедините самую тонкую охлаждающую трубку в наивысшей точке. У двигателя с инжектором это блок подогрева дроссельной заслонки, у карбюраторного двигателя – впускной коллектор или нижняя часть самого карбюратора.
3. Тщательно очистите заливную горловину. Подставив под снятую трубку большую чашу, подуйте в расширительный бачок. Когда из форсунки выйдет чистый антифриз, наденьте его на штуцер и закрепите хомутом.

Внимание! Медленно открутите крышку расширительного бачка при прогретом двигателе, выпуская воздух. Если вы удалите его резко, горячий антифриз вытечет из вашей шеи и обожжет руки.

Если в вашем автомобиле есть термостатическая крышка главного радиатора, попробуйте снять через нее крышку воздушного фильтра. Откройте обе крышки и дуйте в горловину расширительного бака.

Способ второй – полная замена

Этот вариант подходит для всех случаев, когда невозможно обнаружить и вытолкнуть пузырек из труб. Суть в том, чтобы полностью опорожнить систему и долить тосол, соблюдая все правила. Недостатком способа является сложность реализации в дорожных условиях.

Процедура выполняется в следующем порядке:

1. Слейте антифриз в большой поддон, поочередно помещая его под крышку блока цилиндров и основной радиатор.
2. Установите все крышки и затяните.
3. Ослабьте хомут и снимите трубку обогрева дроссельной заслонки или карбюратора (самая высокая точка системы).
4. Вставьте воронку в горловину расширительного бачка и медленно влейте охлаждающую жидкость для промывки. Воздух будет удален через снятую трубку.
5. Следите за тем, когда из форсунки выйдет антифриз и сразу ставьте на штуцер.

Не забудьте полностью открыть кран салонной печи перед тем, как опорожнить ее.

Когда трубка обогрева дроссельной заслонки (или карбюратора) вставлена ​​и закреплена зажимом, добавьте жидкость в контейнер как обычно. Затем проверьте эффективность охлаждения, полностью прогрея двигатель, пока не откроется термостат и не включится электрический вентилятор.

Способ третий – дорожный

Столкнувшись с перегревом силового агрегата в пути, попробуйте удалить шлюз таким способом:

1. Закрепив автомобиль ручным тормозом, приподнимите переднюю часть домкратом на высоту 0,3-0,4м.
2. Медленно открутите крышку расширительного бачка, запустите двигатель и доведите обогрев салона до максимума.
3. Мелкой форсункой налить антифриз в бак, пока его уровень не достигнет верхнего предела. Увеличьте частоту вращения коленчатого вала до 3000 об / мин и дождитесь полного прогрева.
4. Рукой сожмите нижнюю трубку, ведущую к радиатору. Воздух должен выходить через расширительный бак. Во избежание ожогов используйте перчатки или плотную ткань.

Процедура заканчивается, когда воздух перестанет выходить из бака. Пощупайте остальные трубы – они должны прогреться. Убедитесь, что плита горячая.

Чтобы не тратить время на удаление воздушных пробок, всегда доливайте антифриз в соответствии с инструкциями, описанными в предыдущем разделе. Это лучший способ удалить воздух из системы. Вовремя устраняйте утечки, не ездите с постоянной доливкой охлаждающей жидкости.

Система жидкостного охлаждения двигателя герметична и представляет собой целый комплекс различных элементов, взаимодействующих между собой. Кроме того, в зависимости от температуры теплоносителя напрямую зависит циркуляция рабочего тела по малому или большому кругу.

В этой статье мы рассмотрим причины проветривания системы охлаждения двигателя, признаки попадания воздуха в систему и основные способы удаления воздушных пробок.

Читайте в этой статье

Воздух попал в систему охлаждения двигателя: основные признаки завоздушивания

Для лучшего понимания начнем с общих принципов работы. При холодном двигателе жидкость циркулирует только через рубашку охлаждения (специальные каналы в блоке цилиндров и головке), не попадая в радиатор. Циркуляция обеспечивается водяным насосом (помпой).

После того, как температура охлаждающей жидкости достигает определенного значения, срабатывает термостат, который открывает большой круг (жидкость проходит через радиатор). Если охлаждения охлаждающей жидкости при движении по широкому кругу недостаточно, автоматически включается вентилятор охлаждения двигателя (воздушное охлаждение).

Учтите, что эти неисправности могут возникать по разным причинам, то есть двигатель начинает перегреваться не только из-за возникновения воздушных пробок, но и эту вероятность исключать нельзя.

Как и в любой жидкостной системе с замкнутым контуром, захваченный воздух может привести к нормальному отключению системы. В этом случае также значительно возрастает риск перегрева мотора, печка перестает нормально работать.

• Главный признак камеры – перегрев двигателя. Другими словами, температура поднимается выше нормы, индикатор температуры может подниматься до красной зоны. В этом случае при проверке уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке никаких отклонений обнаружить не удастся.
• Кроме того, в холодное время года водитель может заметить, что теплый воздух практически не попадает в салон, хотя двигатель обычно прогревается. Это также указывает на то, что в системе охлаждения может быть воздух.

Так или иначе, но воздушная камера не дает охлаждающей жидкости нормально циркулировать по каналам системы охлаждения. Из-за пониженной циркуляции возникают некоторые неисправности. В рамках диагностики системы охлаждения двигателя необходимо проверить уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке, а также внимательно осмотреть отдельные участки системы.

Также отметим, что воздух может попасть через мелкие трещины в резиновых шлангах, в то время как через эти трещины может не быть сильной утечки. Обычно такие трещины не видны сразу, однако при детальном осмотре или введении в систему воздуха под давлением для проверки можно выявить проблемные места. Также при проверке следует обратить внимание на помпу, проверить работу термостата и вентилятора охлаждения.

Если все в норме, то велика вероятность, что печка выйдет из строя и двигатель перегреется именно из-за скопления воздуха. В этом случае необходимо принять меры и «выбить» такую ​​заглушку из системы охлаждения.

Как убрать воздушную пробку из системы охлаждения двигателя

Итак, начнем с простых автомобилей (старые иномарки, отечественный автопром). На таких автомобилях удаление воздуха из системы охлаждения выполняется следующим образом:

1. достаточно проехать на машине по эстакаде. Делать это нужно таким образом, чтобы передок был немного приподнят.
2. Далее нужно открутить на радиаторе специальный колпачок, после чего можно будет запустить двигатель.
3. Через несколько минут работы на ХХ воздух выходит из системы охлаждения двигателя.

Однако на более современных автомобилях этот способ не поможет решить проблему. На таких автомобилях система охлаждения полностью закрытого типа, то есть воздух должен быть «вытеснен», чтобы воздух вышел. Для этого можно поступить двумя способами.

Если этот способ не помогает, ослабляется верхний патрубок, идущий от печки. Нужно быть готовым к тому, что тосол сам потечет. После этого двигатель запускается и нужно следить за тем, когда пузырьки воздуха исчезнут из протекающей охлаждающей жидкости. Их исчезновение будет свидетельствовать об успешном удалении шлюза из системы. Рассмотрим этот способ более подробно на примере ВАЗа модели «Калина».

Перед началом работы нужно подготовить ключи для демонтажа защитных пластиковых элементов. Вам также понадобится отвертка, чтобы ослабить, а затем затянуть зажимы.

• Итак, первое, что нужно сделать, это снять пластиковую защиту. Эта защита на указанной модели автомобиля крепится к кузову с помощью шпилек с резиновыми уплотнениями.
• Также необходимо снять хомут с верхнего или нижнего патрубка. Теперь необходимо открутить крышку расширительного бачка. Если двигатель горячий, будьте осторожны, так как горячая охлаждающая жидкость может вытечь из бака!
• Затем горлышко емкости накрывают чистой тряпкой. Затем надеть на шею подходящую резиновую трубку. Далее вам нужно подать немного воздуха в резервуар, надув в трубку. Рекомендуется делать это с помощью компрессора.

• После того, как в бачок будет подан воздух, из патрубка, с которого ранее был снят хомут, должен начать поступать антифриз. Далее нужно убедиться, что в протекающей охлаждающей жидкости нет пузырьков воздуха, после чего быстро надеть шланг на штуцер, поставить хомут и затянуть его. На этом этапе процесс выпуска воздуха можно считать завершенным.
• Далее необходимо довести уровень охлаждающей жидкости до нормы (обычно «холодная» заливается на 4-5 мм выше отметки «MIN», так как после прогрева ДВС жидкость будет увеличиваться в объеме и подниматься до «МАКС» «оценка».

• Впоследствии двигатель можно запустить и прогреть. В некоторых случаях в рамках этой процедуры необходимо слегка прикрутить крышку расширительного бачка, не затягивая ее. Так что стоит оставлять силовую установку на холостом ходу, периодически увеличивая обороты. Этот метод удалит лишний воздух, который мог образоваться при добавлении жидкости.
• Если все в порядке, колпачок можно закрутить потуже, но не пытайтесь его затягивать слишком сильно.

Полезные советы

Чтобы не возникало проблем с системой охлаждения двигателя при эксплуатации, а также продлевал срок эксплуатации узлов (помпы, термостата), вместо антифриза или антифриза нельзя использовать обычную воду. Также не рекомендуется заливать дистиллированную воду вместо антифриза. Эта вода должна быть разбавлена ​​только антифризом или концентратом антифриза в правильной пропорции.

При этом частые доливки только дистиллированной воды для поддержания уровня приводят к тому, что плотность раствора снижается. Это может привести к замерзанию охлаждающей жидкости в системе зимой. Чтобы этого не произошло, нужно проверить плотность ареометром. При необходимости густоту корректируют заливкой неразбавленного концентрата.

Как правило, срок службы антифриза составляет 2-3 года (в зависимости от производителя, качества состава, состояния двигателя и так далее). Например, попадание газов из камеры сгорания в систему охлаждения, сильный перегрев двигателя, общее загрязнение системы охлаждения, использование специальных герметиков для водонепроницаемой системы охлаждения и другие нюансы могут сделать свежую охлаждающую жидкость быстро пришедшей в негодность.

Радиатор автомобиля тоже нужно периодически мыть не только снаружи, но и изнутри. Это позволит удалить ржавчину, окалину, продукты разложения антифриза или антифриза и т.д. Результат – максимальная производительность системы охлаждения, исключающая перегрев двигателя даже в самых тяжелых условиях, а также эффективная работа печки зимой.

Проверка помпы системы охлаждения автомобиля. Основные симптомы неисправности. Диагностика водяного насоса без снятия, устранение неисправностей со снятием с двигателя.

Как часто нужно менять антифриз. Автомойка системы охлаждения от грязи, окалины и ржавчины. Средство для промывки системы охлаждения ДВС.

Принцип работы герметика для системы охлаждения двигателя. Когда использовать герметик, каких результатов ожидать. Возможные последствия, советы.

Причины, по которым начинает течь охлаждающая жидкость. Как самостоятельно найти место утечки тосола или антифриза. Полезные советы и рекомендации.

Вымойте радиатор системы охлаждения двигателя своими руками. Как и чем лучше помыть радиатор изнутри, не снимая его с автомобиля.

Ржавчина в двигателе и в системе охлаждения двигателя: что делать и как удалить грязь. Удобные способы очистки системы охлаждения своими руками.

Когда воздух попадает в систему охлаждения ДВС, то при дальнейшей его эксплуатации такая неисправность может вызвать серьезные последствия. Безопаснее всего, если будет перегрев и от этого плита будет немного нагревать интерьер.

Если возникнет проблема с проветриванием системы, могут сломаться другие части автомобильной системы. Вот почему вы должны знать, как снять шлюз своими руками. С этой задачей сможет справиться даже начинающий автомобилист, в этой статье мы подробно разберем тему проветривания системы охлаждения.

Признаки завоздушивания системы охлаждения двигателя

Как узнать, что с системой охлаждения вашего автомобиля что-то не так? Первый шаг – послушать, как это работает, и просто осмотреть его визуально. Мы выделили основные симптомы неисправности:

• Насос во время работы издает много шума. Если он начинает выходить из строя и ломаются какие-то элементы конструкции, при работе издает громкие звуки.
• Потеря антифриза. Если где-то в системе есть неисправность, утечку антифриза легко обнаружить даже без лупы. Внимательно осмотрите двигатель и раму автомобиля, вы заметите полосы сухой или свежей охлаждающей жидкости.
• Неисправность плиты. Конечно, причин, по которым плита могла выйти из строя или вообще перестать нагреваться, существует огромное количество. Но неисправности могут возникать и из-за того, что в системе есть воздушная пробка. Здесь нужен более детальный осмотр.
• Трудно заставить термостат работать. Когда после запуска чрезвычайно быстро срабатывает СО (система охлаждения), очень вероятно, что это связано с тем, что термостат сломан. Почти в 80% случаев неисправности возникают именно из-за выхода из строя термостата. Также термостат может перестать работать, если форсунки выдувают воздух. Затем происходит следующее: клапан не закрывается постоянно из-за маленькой воздушной камеры, и поэтому антифриз циркулирует только по небольшому кругу. Если вы обнаружите, что двигатель и так сильно нагрелся, причин всего две: сломался термостат или стал воздушным.

Если вы определили, что хотя бы один из вышеперечисленных признаков подходит вам, вам необходимо как можно скорее провести полную диагностику углекислого газа в автомобильной службе. Но для начала все же нужно определить причины, так как многие из них можно устранить своими руками.

Причины завоздушивания системы охлаждения

• Изношена прокладка гидроблока цилиндра. Если это произойдет с вашим двигателем, охлаждающая жидкость, скорее всего, просочится в цилиндры. Это можно увидеть в белом сливе, и если вы посмотрите в расширительный бачок, вы увидите, что он там пузырится. Это бульканье происходит из-за того, что выхлопные газы попадают в систему охлаждения и выходят через расширительный бачок. После таких неисправностей необходимо заменить прокладку ГБЦ, а тосол – заменить, так как после контакта с выхлопными газами он приходит в негодность.
• Потеря антифриза. При утечке антифриза сразу понятно, почему происходит аэрация. Дело в том, что в СО на замену антифриза подается только воздух. Утечки могут возникать в разных местах, например, в радиаторах, прокладке головки, насосе, трубах и так далее. Обнаружить течь несложно, нужно лишь внимательно осмотреть двигатель и ходовую часть автомобиля. После обнаружения течи и устранения неисправности необходимо провести аудит всей системы, так как из-за попадания воздуха могли образоваться новые проблемы.

Чтобы антифриз хорошо работал в системе зимой, можно воспользоваться приведенной ниже таблицей.

Температура охлаждающей жидкости ° С

Концентрация охлаждающей жидкости

Удельный вес антифриза при температуре, кг / л

• Неисправность насоса. Воздух может попасть в систему из-за того, что сломалась помпа, а точнее некоторые ее части – волокно или сальник. Когда в этих элементах появляются небольшие дефекты, во время работы насос начинает пропускать воздух в систему, а это в дальнейшем приводит к проветриванию. Поэтому, если вы начинаете замечать некорректную работу СО, следует проверить, как работает помпа.

Насос охлаждения

Любая причина может серьезно повредить двигатель, поэтому важно следить за работой всех компонентов автомобиля. Если работа системы охлаждения будет прервана, это сначала приведет к перегреву двигателя. С повышением температуры двигателя износ двигателя также увеличивается. А если износ большой, это быстро повредит уплотнительные стыки, и в дальнейшем сложностей будет только больше. Если неисправность СО не устранить, то вскоре может просто заклинивать и тогда вам будет предоставлен и без того дорогостоящий капремонт двигателя.

Кроме того, воздух, попавший в систему охлаждения, сильно снижает производительность печи. Причина тоже понятна – антифриз недостаточно хорошо передает тепло, и мощность работы значительно снижается. Вот почему теплопередача внутри машины не так уж и велика.

Ниже мы подробно рассмотрим различные способы избавиться от пробок в вашей системе. Все они разные по технологии и уровню сложности, поэтому вы можете выбрать удобный для себя вариант.

Как выгнать воздух из системы охлаждения — 4 способа

Способ устранения воздушной пробки №1

1. Снимите верхний патрубок (возвратную магистраль) с бочки с охлаждающей жидкостью и опустите в чистую емкость – через нее потечет антифриз, который потом можно будет вернуть в бачок.
2. Залейте антифриз в бачок по максимуму, закройте крышку.
3. Насос или компрессорная труба ведет к тому месту, где был подсоединен патрубок – в расширительном баке нужно будет создать давление.
4. Запускаем насос, жидкость по отсоединенной трубке начнет перетекать в подготовленную емкость. Здесь главное, чтобы жидкость в баке не опускалась ниже минимальной отметки.
5. Когда жидкость почти достигнет минимума, остановите насос и залейте в бак антифриз, прокачанный через форсунку. Следовательно, нужно повторить действия еще 2-3 раза, начиная с шага 2. Тогда вместе с антифризом обязательно будет удален весь воздух.

Подробнее об этом методе избавления от CO2 вы можете увидеть в видео:

Способ устранения воздушной пробки №2

1. необходимо завести машину и прогреть двигатель в течение 15-20 минут, затем заглушить двигатель.
2. Удалите из автомобиля все детали, которые мешают вам добраться до расширительного бачка и поработать с ним.
3. В этом способе не нужно откручивать крышку, достаточно отцепить только входную трубку. Делать это нужно осторожно и аккуратно, так как в системе небольшое давление, а температура жидкости достаточно высокая – 80-90 градусов по Цельсию.
4. Сняв трубку, вы почувствуете стравливание воздуха, дождитесь, пока все выйдет. Когда антифриз потечет по шлангу, снова подсоедините шланг. Для большей надежности необходимо стягивать трубу стальным хомутом, так вы будете уверены, что соединение качественное и не протечет.
5. Установите любые элементы автомобиля, который вы отключили от сети, для удобства использования.

Подробнее об этом способе удаления воздуха из системы охлаждения вы можете узнать на видео:

Способ устранения воздушной пробки №3

1. Прогрейте двигатель примерно до 90 ° C. Поскольку жидкость будет очень горячей, рекомендуется использовать средства защиты, по крайней мере, надеть защитные перчатки.
2. Снимите с машины лишние детали, загораживающие место для расширительного бачка. Это могут быть высоковольтные кабели, защитный кожух и так далее.
3. Отсоедините одну из форсунок дроссельной заслонки и совершенно неважно, какой это будет шланг.
4. Снимите крышку с бака, затем накройте горлышко хлопчатобумажной тканью.
5. Возьмитесь за шею ртом и подуйте в систему небольшое количество воздуха: под давлением, создаваемым в системе, он выйдет из сопел.
6. Когда антифриз потечет из отверстия системы охлаждения, резким движением перекинуть и закрепить шланг обратно, рекомендуется дополнительно укрепить его хомутом или хомутом. Если не затянуть зажимом, воздух снова может попасть в систему. Надо постараться сделать все как можно быстрее, чтобы антифриз не пролился на другие части автомобиля. Лучше всего использовать для этого помощника.
7. Если возможно, замените уплотнительное кольцо на крышке резервуара и плотно закрутите крышку. Установите обратно все снятые ранее детали.

Способ устранения воздушной пробки №4

1. Поднимите машину в гору (можно использовать домкрат), расположив ее так, чтобы передняя часть машины была значительно выше задней, а сторона с расширительным бачком была выше остальных сторон. Не забудьте поставить машину на ручной тормоз, также рекомендуем подложить под колеса препятствия, чтобы машина не начала катиться.
2. Запустите двигатель на 10-15 минут, а затем выключите.
3. Осторожно откручиваем крышку расширительного бачка.
4. Иногда нажимайте педаль акселератора и циклически добавляйте охлаждающую жидкость, затем со временем воздух будет удален.
5. Также рекомендуем включить печку в салоне на максимальный режим, после чего придется позаботиться о жидкостях: вы увидите, как весь воздух будет постепенно выходить из СО. Когда из печи начнет выходить горячий воздух, это будет сигналом о том, что пора закончить этот процесс.

Последний метод удаления воздушных пробок очень популярен. На современных автомобилях установлена ​​система автоматического включения вентилятора при определенной температуре, поэтому доливать газ не нужно. Поэтому можно дождаться, когда температура достигнет желаемой и вентилятор включится автоматически, главное не забыть добавить антифриз. Если жидкость не добавляется через регулярные промежутки времени, система может снова активироваться.

Как вы уже поняли, все методы работают и не так сложны, поэтому вы можете снять шлюз своими руками. Все они полагаются на закон, согласно которому воздух намного легче жидкости, и поэтому каждому есть где остановиться. Каждый способ решения проблемы – это создание для системы условий, при которых сама заглушка будет выходить из ЦО. Настоятельно рекомендуем провести различные профилактические мероприятия, которые позволят не проветривать систему.

Важные советы по профилактике

Во избежание попадания воздуха в систему всегда необходимо проверять наличие антифриза в системе и периодически доливать. Если уровень антифриза постоянно снижается и вы вынуждены постоянно доливать, то это указывает на то, что СО не работает должным образом. Проведите тщательный визуальный осмотр, если вы не обнаружите следов утечки антифриза, вам следует посетить заправочную станцию ​​для полной диагностики CO.

Грязный расширительный бочонок

Систему иногда следует очищать от загрязнений, так как она может забиться различными отложениями как от охлаждающей жидкости, так и от коррозии. Дело в том, что даже небольшие пузырьки воздуха в системе могут спровоцировать развитие коррозионных процессов. Для чистки можно вместо антифриза залить специальные жидкости и проехать на автомобиле 5-6 часов, после чего очищающая жидкость сливается и заливается антифриз.

Старайтесь покупать только антифриз, рекомендованный производителем. Если вы используете непроверенную и неизвестную жидкость, высока вероятность того, что это отрицательно скажется на производительности всей системы охлаждения.

Выводы

Напоследок необходимо напомнить, что если вы выявили симптомы воздушно-капельной аэрации, вам следует немедленно провести полную диагностику. Если в его работе возникнут серьезные сбои, это скажется на работе всего автомобиля.

Теперь вы знаете, что делать при попадании воздуха в систему охлаждения и как предотвратить такую ​​ситуацию. Желаем успехов!

ПОДЕЛИТЬСЯ:	Температура замерзания, ° С	Безопасная рабочая температура, ° С	ветры	тридцать	40
1,054	1,050	1,046	1,042	1,036
1,063	1,058	1,054	1,049	1,044
1.071	1,067	1,062	1,057	1,052
1.079	1,074	1,069	1,064	1,058
1.087	1,082	1.076	1,070	1,064
1,095	1,090	1,084	1077	1,070
1,103	1.098	1,092	1,084	1.076