Дополнительная масса на двигатель и стартер - ProDemio.ru

Дополнительная масса на двигатель и стартер

Дополнительная масса на двигатель и стартер

Как правило, со временем все «незакрепленные» стыки на кузове автомобиля подвергаются коррозии и окислению. В результате возникают перепады напряжения, которые могут привести к разным последствиям: запуск с неработающей фарой — кстати, наболевший предмет всех САМАР с окисленными проводами (почему не включаются фары?), Заканчивая с нездоровая работа двигателя.

К тому же, особенно зимой, при большом количестве потребителей электроэнергии (плита, фары, магнитола, отопление) перепады напряжения могут упасть до такой степени, что приборы перестанут работать. Точно так же плохое заземление может повлиять на электрические потери. Например, малая масса генератора медленно расходует заряд аккумулятора (потеря аккумулятора).

Есть два варианта устранения провалов напряжения:

  1. Найдите и устраните источник «плохой» массы. Чтобы узнать, где зафиксирована масса, обратитесь к следующей статье: Где фиксируется «масса» двигателя? Почему двигатель нестабильный?
  2. Выполните дополнительную массу. Дополнительное заземление следует выполнять только в том случае, если не устранен источник плохого заземления. Но стоит помнить, что «взвесив» свой автомобиль дополнительным заземлением, могут возникнуть помехи, которые повлияют на работу электроприборов.

Что использовать в качестве дополнительной массы?

В качестве дополнительной массы можно использовать любой силовой агрегат: от кузова (стойки, стекла, приборная панель и т.д.) до отдельных агрегатов (двигателя).

Какой провод использовать?

В моторном отсеке лучше использовать так называемую «тесьму». Оплетка представляет собой «косичку» из медных проволок длиной около 40 см.

Куда крепить провода?

В подкапотном пространстве часто используются следующие дополнительные массовые связки:

  1. Аккумулятор «минус» — корпус (крепится к стойке, крепится к «стеклу»).
  2. Штифт корпуса генератора — Кузов.
  3. Корпус генератора — Корпус двигателя — Корпус двигателя.

Все это сделано для исключения потерь тока в цепи монтажа генератор-генератор-двигатель-аккумулятор, а также для дополнительной защиты электрооборудования от выхода из строя.

Возьмем пример: низкая масса с ECM.

Проблема: На горячем двигателе датчик положения дроссельной заслонки (ДПЗ) ВАЗ находится в открытом положении на 2% (на холостом ходу). Как оказалось, ДПС открывается ровно в момент включения вентилятора.

Вывод: плохой контакт ЕСМ с кузовом.

Что мы делаем? Берем дополнительный провод с изоляцией (3х2,5 мм2) и прокладываем его от минуса АКБ к каркасу панели приборов, к выводу массы ЭБУ. Крепим контакты на обоих концах провода.

Верхнюю массу перекидываем на ВАЗ, т.к там масса АКБ идет на кузов, а потом с кузова на двигатель те получаем 4 точки крепления.
накидывая лишнюю массу получаем 2 очка на Нексию и так 2.

Конструктивно автомобиль имеет развитую электрическую систему, в которой от массы зависит обслуживание и точность работы контроллеров, различных датчиков и многих других электрических устройств. Электрическая масса (минус) замкнута от аккумулятора к корпусу. Корпус обычно представляет собой обратный провод, образующий замкнутую электрическую цепь.

Движение электронов по цепи инициируется аккумулятором, и тело действует как проводник отрицательного заряда для обратного возврата через отрицательный вывод. По этой причине металлический кузов автомобиля называется массой автомобиля. В данном случае под прогревом двигателя следует понимать ряд доработок, подразумевающих дальнейшее подключение к массе самых мощных потребителей электроэнергии автомобиля.

Для чего делают разминусовку

В процессе эксплуатации автомобиля можно обнаружить, что бортовая электросеть «буквально опускается», особенно в моменты пиков нагрузки (одновременное включение габаритов, ближний и дальний свет, различный обогрев зеркал и окон параллельно с использование кондиционера, стеклоподъемников, мощной акустики и других устройств).

Кроме того, без видимой причины могут наблюдаться «провалы напряжения», влияющие на стабильность работы двигателя внутреннего сгорания, его системы зажигания, ЭБУ, датчиков, сервоприводов и других электрических устройств. Это может произойти, если в месте штатного крепления отрицательной клеммы к корпусу произошло окисление, вышел из строя контакт или появилась коррозия. Электрическая сеть автомобиля естественно начинает работать нестабильно.

В первом случае часто требуется дополнительный прогрев двигателя из-за того, что кузов старый, пришла в негодность точка крепления штатной массы и т.д. Что касается улучшений и настройки, считается, что дополнительный обогрев позволяет более равномерно распределять электричество в бортовой сети автомобиля, чем использование стандартной отрицательной клеммы.

Дополнительная масса: преимущества

Прогрев двигателя для его улучшения имеет как сторонников, так и противников этого метода. Скептики считают такое решение бесполезной тратой времени и денег, ссылаются на то, что стандартных решений в автомобиле достаточно, заводского сечения кабеля достаточно, у каждого датчика своя масса датчика и так далее

Главный аргумент среди тех, кто уже реализовал процедуру, — стабильность искры и работа всей системы зажигания за счет более эффективной и надежной массы автомобиля. Также заявлено, что масса становится равномерной для всех устройств, потребляющих электроэнергию. Такое равномерное распределение не может быть достигнуто при стандартном весе, даже если клеммы регулярно чистятся. В списке основных преимуществ обогрева мощностью двигателя отмечаются следующие:

  • экономия топлива достигается на минимальном уровне 5-7% и более за счет того, что генератор разгружен, сопротивление снижается;
  • стартер более активно вращает коленчатый вал при отрицательных температурах в момент пуска;
  • двигатель работает более плавно и плавно после прогрева;
  • блок управления лучше реагирует на педаль газа;
  • двигатель излучает больше мощности;
  • аккумулятор служит дольше, эффективнее заряжается генератором;
  • пропадают вибрации двигателя при включении мощных потребителей (кондиционер, увеличение громкости музыки при использовании внешних усилителей и т д);

Эта доработка облегчает трогание с места, повышает устойчивость холостого хода (количество оборотов не всплывает). Также было замечено, что после прогрева дизельного или бензинового двигателя фары начинают светиться ярче, повышая комфорт и безопасность передвижения в темноте. Кроме того, следует отметить, что после минимизации или полного устранения нагрева помех и помех музыка с носителя и радио в акустической системе автомобиля начинает звучать чище. Еще одним преимуществом является повышенная безопасность электрооборудования в случае обрыва провода стандартного груза или разрушения его крепления к корпусу.

Как самому сделать разминусовку мотора

Процедура предполагает подведение дополнительных кабелей к земле от основных источников потребления тока. Для большинства автомобилей минус делается из 4-6 источников:

  • меньше генератора;
  • вес от закуски;
  • минусовой провод от двигателя (желательно не менее 2-х точек);
  • вес коробки передач (при наличии АКПП);
  • минус кузов в моторном отсеке (удаленная от АКБ деталь);
  1. Провода должны быть гибкими, из чистой меди высокого качества с минимумом примесей. Не рекомендуется использовать кабели из медного сплава.
  2. Кроме того, провод должен иметь большое сечение. Это необходимо для обеспечения наилучшей проводимости электрического тока.
  3. Также нужно будет обратить внимание на изоляцию проводов. Он должен быть прочным, устойчивым к механическому износу и иметь способность выдерживать значительные перепады температур (обширный нагрев в моторном отсеке с последующим охлаждением).

Следует добавить, что в продаже можно купить как готовые решения, так и сделать прогрев двигателя своими руками. Для изготовления понадобится медный кабель, термоусадочная трубка и клеммы. Длина кабеля и количество клемм будут зависеть от того, сколько устройств предполагается заземлить на корпус. После обрезки кабеля необходимо обжать клеммы и наложить термоусадочную пленку на открытые участки кабеля для подключения к клемме. Завершающим этапом станет установка сборных кабелей в подкапотном пространстве автомобиля.

Как работает кнопка запуска двигателя. Возможны варианты и решения для самостоятельной установки кнопки запуска. Как самому установить кнопку запуска двигателя.

Признаки неисправности или обрыва высоковольтного провода свечи зажигания системы зажигания. Как проверить бронированные тросы автомобиля своими руками.

Стартер щелкает и / или гудит, но двигатель не вращается. Основные причины сбоев запуска, диагностика и устранение неисправностей своими руками.

Как быстро запустить двигатель при разряженном аккумуляторе. Особенности и преимущества использования автономного стартового зарядного устройства. Советы по выбору бустера.

Условия правильного хранения автомобильного аккумулятора. Снятие, осмотр и подготовка аккумуляторной батареи. Как сэкономить аккумулятор, не подзаряжая его регулярно.

Основные способы ремонта сломанного блока двигателя. Обнаружение трещин, ремонт сваркой, клепкой или эпоксидным покрытием.

admin
Оцените автора
Добавить комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.