Втулки реактивных тяг шевроле нива - ProDemio.ru

Втулки реактивных тяг шевроле нива

Их нужно менять, когда возникают продольные колебания при трогании с места, переключении передач и зарастании. Это связано с тем, что мост сначала перекатывается под корпус, а потом — назад. Также есть резонансная частота. В этом случае также могут быть неровности трансмиссии.

Для их замены потребуются тиски с ходом около 170 мм. Мне достался параллелограммный домкрат, пара защелок и дверь гаража, открывающаяся в калитку. Главное — извлечь стальные втулки. После этого резиновые легко вытаскиваются двумя отвертками. Новые втулки мыльные и легко вставляются в ребра.

стальные втулки сложно прессовать. Но это тоже выполнимо. Необходимо обратить внимание на герметичность посадки в проушинах реактивных штанг. Дело в том, что те, что крепятся к балке моста, сломаны. И втулки в них неплотно входят. Поэтому, вероятно, втулки можно будет менять не более двух раз, поэтому можно будет купить комплект новых стержней в сборе.

странно, что до сих пор никто не взялся делать стержни с вулканизированными втулками, а не просто вставными. И тут стандартный дизайн ничего кроме жалости не вызывает. И это для джипа!

Как уже писали, нужны тиски. Помимо этого, мне нужно было еще несколько элементов:
— отрез трубы диаметром на 5 мм меньше диаметра рукава;
— смазка (литол, смазка, графитовая смазка или что-то подобное);
— нигрол, или мовил;
— конус для запрессовки металлической втулки (предварительно нужно выточить на токарном станке).

Теперь по порядку…

Для начала вытащим металлическую втулку из старой сломанной резины. Затем разрезать ножом пополам и собрать. Подбирается довольно легко и просто.

Берем новую втулку, смазываем литолом или смазываем консистентной смазкой, также смазываем посадочное место втулки. Первым делом прижимаем резиновую втулку. При прессовании неизбежно перекос втулки, поэтому неопрессованные края втулки исправляем отверткой.

Когда втулка уже на месте, остается только забить туда металл. Возьмем предварительно обработанный конус:

Втулки реактивных тяг шевроле нива

Размер конуса измерить не удалось. Его диаметр должен быть на 2-3 мм больше диаметра рукава:

Втулки реактивных тяг шевроле нива

Длина около 30-35 мм.

Сам конус, втулку и внутреннюю поверхность резиновой втулки смазываем тем же литолом или смазкой и вставляем в тиски:

Втулки реактивных тяг шевроле нива

Начинаем давить, пока конус не упрется в тиски. Затем инструктируем резку трубы:

Втулки реактивных тяг шевроле нива

и продолжайте нажимать. Когда конус выйдет из резиновой втулки, можно начинать вдавливать следующую, потому что это означает, что эта металлическая втулка уже на месте:

Втулки реактивных тяг шевроле нива

А для смазки болтов нужен нигрол или мовил, иначе они могут заржаветь внутри втулок, ведь уже не раз были случаи, когда приходилось эти болты срезать болгаркой.

Обновление 09.01.10, автор Александр CCXIV.

Однако, вероятно, лучше всего смазать жидким мылом или шампунем, они скоро будут смыты с устройства, и литол / смазка останется в течение длительного времени, а резинка будет двигаться относительно стальных втулок и, как следствие, изнашивается из.

И еще — приспособление для замены втулок, так называемый «гриб», стоит в магазине 150 рублей и значительно облегчает работу:

Втулки реактивных тяг шевроле нива

Цилиндрическая втулка в комплект не входит, но она необходима, если вы не хотите разрезать эти ленты, чтобы снять втулки с лент. Его (втулку) можно взять со старых реактивных штанг или приобрести отдельно (желательно от «классики» — они поменьше).

У НАС ЕСТЬ «КЛАССИЧЕСКАЯ» ЭЛАСТИЧКА! Продавщица долго пыталась продать мне набор из 10 больших резинок и говорила, что это комплект «Нива», но я точно знала, что мне нужен «классический» (6 маленьких и 4 больших резинки), т.к. Я не поленился заранее подъехать под машину.

Обновлено 14.01.10, от a1ex

Все 10 больших сайлентблоков стояли на моей Ниве, они даже более прочные, поэтому при замене есть смысл установить все большие сайлентблоки.

Втулки реактивных тяг шевроле ниваРеактивные штоки — важные детали подвески Шевроле Нива. Они ограничивают движение задней оси, не позволяя ей двигаться вперед или назад.

При движении по бездорожью стрела подвергается большой нагрузке. Это может стать причиной их деформации, износа сайлентблоков или поломки опоры.

В результате нарушается положение задней оси, автомобиль начинает двигаться боком, а износ шин ускоряется. Поэтому необходимо следить за состоянием реактивных штанг и сайлентблоков задней подвески.

Какие тяги входят в состав задней подвески?

Мост Шеви Нива удерживается на месте пятью частями. Для предотвращения продольного и поперечного смещения используются четыре продольных стержня (по два: передний и задний) и один поперечный. На концах изделий есть ребра, в которые вставлены сайлентблоки во избежание ударов в подвеске. Один конец штанги прикреплен к оси, другой — к корпусу.

Детали имеют одинаковый диаметр и отличаются только длиной. Чем длиннее поперечная ссылка. Длина элементов обеспечивает вертикальную подвижность задней оси. Благодаря этому сайлентблоки не путаются, даже если подвеска перемещается по всему ходу амортизатора.

Виды поломок и их причины

Втулки реактивных тяг шевроле нива

Детали изготовлены из высокопрочной легированной стали, поэтому практически не подвержены деформации.

Тяга реактивного самолета может согнуться только в результате удара о крупные камни или пни бездорожья.

Чаще всего автовладельцы сталкиваются с другими проблемами:

  • Щелевые сварные швы между основанием стержня и ребрами. Если вовремя не обнаружить неисправность, деталь может развалиться при движении.
  • Коррозия стержней. Корродированное основание теряет прочность и легко деформируется или ломается.
  • Износ и повреждение резиновых втулок сайлентблоков. Со временем резина сохнет и разрушается. Этот процесс усиливается за счет физических нагрузок. Следовательно, возникает люфт в связи тяги с осью и корпусом. Это ухудшает курсовую устойчивость автомобиля и может привести к подъему глаз.

Важно: появление неровностей в задней подвеске может свидетельствовать об износе сайлентблоков реактивных штанг. Если вовремя не устранить неисправность, глаза быстро отклеятся под действием повышенных ударных нагрузок.

Какие лучше поставить?

На рынке представлены запчасти от разных производителей, среди которых можно выделить следующие варианты:

  • Cross и Detail-Resource — две доступные марки, производящие детали подвески для Нивы. Цена — от 1600 р. За ансамбль.
  • Ситек — экономичные запчасти с сайлентблоками из резины или полиуретана. Они отличаются меньшей толщиной и малым весом и подходят для тех, у кого маршрут проходит преимущественно по асфальту. Цена — 2200 руб.Втулки реактивных тяг шевроле нива
  • Нива Урбан — недорогие качественные запчасти на Шевроле Нива. Производитель выпускает тяги для всего семейства ВАЗ. Цена — 2600 евро
  • UG — очередное пополнение бюджета от малоизвестной компании. Как и Cytek, они не предназначены для активной езды по бездорожью. Цена 3000 евро
  • SC — более дорогая модель с прямоугольным сечением. Судя по весу, производитель не пожалел металла. Качество шва не вызывает нареканий у автовладельцев. Цена — 3400 евро
  • Niva Extrime — надежные прочные детали подвески, которые предпочитают любители экстремальных гонок. Единственный недостаток — цена, которая составляет почти 5000 рублей.

Примечание: высокая цена запчастей Niva Extrime обусловлена ​​их нестандартной конструкцией. Это усиленная тяга.

Усиленные штанги

Втулки реактивных тяг шевроле ниваТрещины между основанием рычага и проушинами сокращают срок службы деталей. Эта проблема может даже стать причиной аварии — автомобиль резко уходит вбок при прекращении тяги.

Чтобы избежать неприятных сюрпризов, в заднюю подвеску устанавливают специальные усиленные детали. Они изготавливаются из легированной или холоднокатаной стали и отличаются от обычной стали ромбовидной базой и прочными сварными швами, удерживающими проушины.

Арматурные стержни отличаются от стандартных по следующим характеристикам:

  • Небольшой вес деталей.
  • Улучшенное лакокрасочное покрытие, предотвращающее коррозию элементов.
  • Высокопрочные сварные швы.
  • Повышенная устойчивость к скручивающим, сжимающим и растягивающим нагрузкам.

Установка усиленных тяг рекомендуется для полноценной эксплуатации внедорожника Шевроле Нива. Они предлагают мало преимуществ для поездок по городу и шоссе. В деликатных условиях эксплуатации прочности штатных стержней хватает, поэтому переплачивать за армированные детали нет смысла.

Замена реактивных тяг

Работы ведутся на эстакаде или смотровой канаве. Для замены реактивных штанг необходимо подготовить:

  • молоток;
  • пара ключей 19;
  • проволочная щетка для очистки проводов;
  • монтажное полотно;
  • жидкость WD-40.

Штоки жиклеров необходимо менять в следующей последовательности: поперечный, передний, задний. Не поднимайте задний мост домкратом, иначе возникнут трудности с совмещением отверстий в сайлентблоках и кронштейнах крепления.

Порядок работы:

  • Очистите резьбовые соединения проволочной щеткой и опрыскайте их спреем WD-40.
  • Открутите нижнюю фиксирующую гайку и отодвиньте амортизатор в сторону, чтобы он не загораживал доступ к боковой гайке тяги.
  • Откручиваем винтовые соединения, удерживающие сайлентблоки, и снимаем поперечину.Втулки реактивных тяг шевроле нива
  • Установите новую рулевую тягу и прикрутите ее сверху.
  • Совместите отверстия в сайлент-блоке и кронштейне, вставьте болт и затяните гайку.

Осторожно: используйте трансмиссионное масло или литол для защиты резьбы от коррозии. Если вы это сделаете, в следующий раз открутить гайки будет намного проще.

Совет: крепежные болты плотно прилегают к втулкам сайлентблоков. Используйте молоток, чтобы переместить их. Делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить резьбу.

Если стержни не заржавели и не погнуты, на них нет трещин в области сварных швов — можно только заменить резинометаллические втулки. В этом случае можно сэкономить на покупке новых шатунов и обойтись только сайлентблоками.

Для замены втулок вам потребуются тиски, толстая отвертка, пара трубок и специальный инструмент для запрессовки. Диаметр первой трубки 60-80 мм. Толщина второй должна соответствовать диаметру металлической втулки сайлентблока.

Втулки реактивных тяг шевроле ниваПрижимное устройство представляет собой металлический стержень, толщина которого немного меньше внутреннего диаметра резиновой части сайлентблока.

На штоке имеется утолщение, которое прижимается к резиновому уплотнительному кольцу. Диаметр выступа должен соответствовать внешнему диаметру сайлентблока.

На снятых шатунах заменяются втулки.

Начать нужно с демонтажа старых сайлентблоков. Вдавите трубки с двух сторон в петлю: тонкую — в металлическую втулку, а толстую — в резиновую. Зажмите конструкции в тиски и затяните их. Металлическая втулка выйдет из втулки, и резина будет легко удалена с втулки с помощью толстой отвертки.

Перед установкой нового сайлентблока необходимо очистить внутреннюю поверхность проушины и смазать ее раствором мыла или моющего средства. Масло, рекомендованное в некоторых инструкциях по сборке, сокращает срок службы резиновых прокладок.

После этого остается вставить приспособление для вдавливания в резиновую втулку шарнира, упереть его в проушину тяги и затянуть конструкцию в тисках.

Металлическая втулка прессуется тем же инструментом. Для облегчения монтажа его необходимо обработать мыльной водой.

На замену только сайлентблоков уходит больше времени, чем на сборку реактивных штанг. Однако, если состояние решеток не вызывает нареканий, можно оставить старые. При отсутствии экстремальных нагрузок они могут проехать 100000 километров и более.

Содержание статьи:

1. Реактивная тяга в Шевроле Нива

2. Замена жиклеров Шевроле Нива (ВАЗ 2123)

1. Реактивные тяги в Шевроле Ниве

На этот раз будет разговор о тяге реактивного двигателя. Когда моя знакомая реактивная тяга стала заканчиваться естественным образом, я был озадачен, выбрав вместо нее новую реактивную тягу. Поскольку я неоднократно сталкивался с изображениями и историями изогнутых реактивных стержней в сети, и одна из самих стержней также была погнута, поэтому я прицелился так, что я носил их, и я не беспокоился о том, что вы их согнете или сломаете где-то в Расстояние. Случилось так, что мой выбор пал на неэкономический и разрекламированный штурм-толчок кооператива UpgradeGarage (производства Zorky Sokol ZST). Использование двутавровой балки увеличивает тягу и в то же время дает некоторую степень свободы скручивания — изображения, представленные на их веб-сайте, ясно демонстрируют это.

По сравнению с ними новые удилища определенно имеют довольно мощный внешний вид:

визуальное сравнение со стоковым

На аукционах используются сайлентблоки ВАЗ 2109, которые по размерам больше родных Нивов и по идее должны жить дольше и давать немного больше свободы. Резинки, как выяснилось почему производитель — Балаково (БРТ):

Прочитав, что болты у коротких стержней гнутся и иногда ломаются, решил исключить свободу болта и поставить его в угол:

быстро и неправильно)

от и сайлентлеты шире своих родственников + толщина уголка — для крепления коротких стержней понадобились болты более длинные:

короткие соединительные болты

Ставлю всю эту экономию на 6000 км. И по приезду обнаружил вот что: резинки на ВСЕХ висках были забиты, а некоторые сломаны

На коротких висках резинки были особенно сломаны и, если бы не ограничивающий угол, виски выскочили бы из сайлентблоков:

но это действительно больно

Как было со Спиридоничем и ему пришлось убрать тягу на поле и поставить сайлентблок на место:

однажды, на далеком полуострове, далеко…

На мой вопрос к продюсеру «почему это происходит?» Мне ответили, что сайлентблоки устанавливаются на стандартные бронетранспортеры / Балаково, а значит все претензии к ним, а не к аукционам (что в какой-то степени действительно естественно)). На мой вопрос «как сделать так, чтобы это не повторилось снова?» Посоветовали поставить сайлентблоки полиуретан. Поскольку надежность самих стержней меня устраивала (надежность узлов — мой приоритет), я решил попробовать полиуретан, а потом подумал, что операция покажет, что происходит и что делать дальше.

При снятии сайлентблоков, а также покупке недешевых сайлентблоков из полиуретана (polyurethane.ru) выявилась следующая картина: как видим, либо сайлентблоки были такого качества, либо их так сильно раздавили нагрузками, но разница 1-1,5 хорошо видно 2мм:

разница, которая бросается в глаза невооруженным глазом

В общем, прижал эту дорогую красавицу к просмотру:

надеюсь на лучшее

Следующим открытием для меня стало .. углы короткой удочки, которую я оторвал, соединились:

для меня до сих пор остается загадкой, как я мог ПРОСТО В ЗДОРОВОМ И РАЗУМНОМ РАЗУМЕ (как мне показалось)) СМОТРЕТЬ НА ЭТО СОБСТВЕННЫМИ ГЛАЗАМИ, ПРИВАРЯЯ 3ММ СТАЛЬНЫЕ УГЛЫ К МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ ДНЮ 0,8ММ ?! Я все еще думал об усилителях, но, видимо, безумная гонка со временем при подготовке к поездке и усталость критически повлияли на способность разумно мыслить.

В общем по результатам работы она двойная, беру болгарку и иду, чистим:

Далее вырезал из стали 2мм усилитель и аккуратно приварил на гораздо большей площади + привязал к лонжерону + прикрутил уголки к усилителю:

колхоз версия 2.0

Также теперь нужно снять емкость и для надежности прокипятить ее изнутри:

вид из гостиной под ванной

Обработаю снаружи и изнутри шпаклевкой со всеми видами антикор:

Следовательно, через год эксплуатации, в т.ч. Приэльбрусье прошел в 2015 году (4000 км), состояние полиуретановых сайлентблоков на данный момент выглядит так:

И суть проблемы теперь выглядит так:

долго и честно

Кроме того, в сети есть сотни отзывов о гнутых удилищах Панара. Регулируемый я не покупал и не устанавливал: столько доказательств, насколько он давит и ломается прямо в регулирующий блок. Поэтому я пошел по простому колхозному пути: сначала резал, расправлял и сваривал свою панару, потом взял и сварил под углом, чтобы укрепить:

Также были усилены точки атаки Панара:

колхоз в процессе

Следовательно, после двух лет активности и Кольского + Приэльбрусья узел и тишина на панаре выглядят так:

А вот как выглядят аукционы по автомобилю:

брутальная машина с брутальной тягой

Считается, что такие стержни несколько жесткие по сравнению со стержнями из круглой трубы, которая лучше всего работает на кручение. Частичным доказательством этого, я считаю, является то, что стандартные резиновые втулки сломались за такое короткое время. Но пока с полиуретанами меня все устраивает, тем более что сломанный сайлентблок, на мой взгляд, гораздо проще заменить, чем заменить (перевезти) погнутый шток или запечь оторванный тростник в поле. Тип А я в принципе не устанавливал, потому что это значительное снижение надежности, хоть и с увеличением стыка.

2. Замена втулок реактивных тяг в Шевроле Ниве (ВАЗ 2123)

Пробег перевалил за 60 тысяч и на неровностях задняя подвеска ударилась. На ТО5 приговорили к замене всего комплекта шатунов из-за порванных резинок, но я решил немного сэкономить. Вместо покупки нового комплекта шатунов за 1500 рублей мне достался комплект резиновых втулок за 300. Так как по грязи я не часто езжу, этот вариант мне подходит, а то лучше взять более дорогой комплект армированные стержни. В продаже есть наборы резинок на копейку и на ниву. В копеечном наборе есть еще большие резинки в длинных висках и маленькие резинки в «косточках» и панарах, в наборе «Нива» они все большие. Подойдет любой комплект, с завода идет копейка, купил Нивский.

лучше не снимать более одной форсунки за раз! Все гайки открутил с WD-40 без проблем, но они могут сильно закиснуть.

Для начала нужно сделать «пулю», для которой такой болт и нашлась:

пустая пуля

И затачивают на наждаке:

Вам понадобится набор новых резинок, мыльная вода, тиски, торцевые головки в качестве оправок. Еще мне достался съемник от брата для них, но он почему-то не подошел, просто использовал свою оправку.

Материалы и инструменты

Выбрасываем металлическую гильзу пулей

Вытаскиваем металлическую гильзу

Выбираем старый ластик с напильником. Смажьте внутреннюю часть дужки и новую резинку мыльной водой. После этого без особого труда нажмут:

Прижимаем новую резинку. Левое полушарие необязательно

Металлическую гильзу очищаем от грязи (использовал наждак, стараясь не снимать металл), промываем, ставим на нее пулю и прижимаем:

Запрессовка в металлическую гильзу

При попадании пули в тиски заменяем головку гнезда под нее и забиваем до конца. Аналогичным образом измените еще 9 диапазонов;

Как видите, ничего сложного, но все же есть момент: когда тяга Панара снимается, ее правый болт упирается в чашку пружины. Чтобы его снять, нужно загрузить правый задний угол автомобиля или приподнять правый кронштейн Панара:

снимаем правый болт на панели

При замене панараса удобнее начинать с правой стороны. Лучше всего устанавливать болты в том виде, в каком они были поставлены с завода (с задней гайкой) — это позволит выбить их молотком, если в будущем они закиснут.

После замены ремешков подвеска работает нормально, не бренчит

admin
Оцените автора
Добавить комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.