Ремонт рабочего цилиндра сцепления уаз - ProDemio.ru

Ремонт рабочего цилиндра сцепления уаз

Сцепление на моем УАЗе давно не нравилось. Бачок соскользнул вверх, цилиндр соскользнул вниз, да еще там был залитый БББ, в отличие от тормозов, которые я давно перевел на современный стандарт ДОТ. Кроме того, он работал только близко к полу, а педаль холостого хода была огромной. В общем, равномерный позор, а не трение.

И вот, наконец, руки дошли до него. Итак, что у нас есть? Основные потоки:

Ремонт рабочего цилиндра сцепления уаз

В чем причина? Вот что:

Ремонт рабочего цилиндра сцепления уаз

Танк взорвался. На самом деле они часто лопаются без видимой причины — таково качество. Теоретически можно искать бачок отдельно и заменять, а то и приваривать имеющийся (хотя это, как показывает практика, помогает плохо), правда, я поменяю тип тормозной жидкости с БСК на бункерную, но они есть несовместимо. Этого также можно избежать, разобрав цилиндр, заменив манжеты и тщательно промыв его спиртом или тормозной жидкостью для дота, но… На самом деле, это слишком много беспорядка, и немедленно ищите этот ремонтный комплект. Поэтому меняю одежду в коллекции. В нашем районе он стоит 520 рублей.

Заменим разрезанную бутылку тормозами: как жили наши дикие предки до изобретения пластиковой бутылки?

Ремонт рабочего цилиндра сцепления уаз

И, открутив трубку (гаечный ключ на 12), две гайки из-под панели (конец на 13) и отсоединив вилку от педали (два гаечных ключа на 13) снимаем основную. Заменяем на новый в обратном порядке, но…

Видите, что случилось с педалью?

Ремонт рабочего цилиндра сцепления уаз

Отверстие, в которое вставляется ось вилки штока главного цилиндра, полностью выбито — отсюда неприличный минимум педали. А перевязанная ниткой пружина — это то, что называется «колхоз». Не в моей машине!

Делаем рукав. Для этого возьмите более твердую железную гайку и .. напильник!

Ремонт рабочего цилиндра сцепления уаз

Да-да — простой рядовой напильник, тиски — и, как на уроках работы в школе… Старшее поколение меня поймет. Обрежьте края и обрежьте нить.

Итак, доработаем педаль напильником:

Ремонт рабочего цилиндра сцепления уаз

Расширяем отверстие для гильзы, максимально продвигая ее к краю, чтобы уменьшить необходимую длину стержня.

Здесь рукав встал на свои места:

Ремонт рабочего цилиндра сцепления уаз

Осталось его там закрепить, а для этого нет ничего лучше сварки. Кемп, конечно, удобнее, но у меня он на выздоровлении, после того, как попал в чужие руки (никогда никому не отдавайте свой инструмент!), Поэтому с электродом класса С будьте осторожны:

Ремонт рабочего цилиндра сцепления уаз

Затем шлифуем получившуюся конструкцию, снимая сварные швы:

Ремонт рабочего цилиндра сцепления уаз

И вот результат:

Ремонт рабочего цилиндра сцепления уаз

Осталось поставить пружину нормально, для чего достаточно снять нить и не полениться намотать крючком первую петлю. Очевидно, все смазано графитом, и после того, как шайба выбрана по толщине, так что вилка не имеет бокового люфта, ее устанавливают на машину. Люфт нормальный — 35–55 мм. Между прочим, полный ход должен составлять 185 мм для пружинно-рычажного сцепления, и попробовать стоит.

Теперь, когда мы позаботились о педали и заменили основную, самое время сделать рабочую. Для начала снимаем старый рабочий цилиндр: из-за внезапного отрыва пыльника зеркало цилиндра засыпано песком и о ремонте речи нет вообще. Для начала тщательно промываем шланг и шланг от остатков БББ — прогоняя его через педаль от главного тормоза бункера под давлением. Залил пол-литра, должно хватить. Однако, если у вас есть лишняя трубка, замените ее, это не повредит. Так надежнее. А потом меняем рабочих…

И тут я сделал позорный прокол, проявив излишнюю доверчивость. Вместо рабочего на УАЗе меня газель натерла хитрый продавец. Нет, не то чтобы это смущало их, но убедило меня в том, что они взаимозаменяемы. На самом деле они очень похожи:

Ремонт рабочего цилиндра сцепления уаз

И он на крепежных элементах в том же месте, и трубка подходит, и шток, но . он работает не так, как должен. Дело в том, что на старом УАЗе сцепление пружинно-рычажное, с нормально втянутым выжимным. На охотниках и газелях — диафрагменный клинок, с нормально нажатием выжимной муфты. То есть вилка сцепления на 469a должна иметь зазор около 17 мм на нижнем конце. Пружина вилки отталкивает ее от корзины, а выжимной подшипник подвешен в воздухе и не вращается. На мембране нет люфта, подшипник вращается вместе с корзиной. В этом разница. Если поставить газель рабочую, вилки обгонной муфты не будет — у нее пружинный поршень. Поэтому у него нерегулируемый шток, в отличие от УАЗовского, где он нарезан контргайкой. А по мне, наивному, продавец пел про «автоматическую регулировку», мол, стержень с резьбой не нужен. Отчасти он прав, но не на 469. Но я такой умен сейчас, когда разобрался в проблеме, а в магазине еще не знал. В общем, продавцам не доверяйте, всегда сначала решайте сами. 235 рублей красным даром — можно, конечно, найти этого продавца и воткнуть ему в задницу этот цилиндр, но это не стоит потраченного времени и нервов. Я уже достаточно потерял, вставив не тот цилиндр и пытаясь заставить его работать.

В общем купил новую, свою:

Ремонт рабочего цилиндра сцепления уаз

Кстати, намного дороже — 360 рублей.

Ремонт рабочего цилиндра сцепления уаз

Сначала откручиваем от картера сцепления цилиндр, потом от него шланг — это намного удобнее, но иначе не открутить, кстати, шланг не пойдет. Сливной штуцер (на 11) расположен так, что можно ползти гаечным ключом, но я его даже не прокачивал — достаточно было залить свисающий с трубки баллон с открученным самотеком штуцером.

Кстати, родную деталь УАЗа вы вряд ли перепутаете с чем-то другим — посмотрите заводское (!) Крепление багажника:

Ремонт рабочего цилиндра сцепления уаз

К какой другой машине он будет подключать его на заводе? Это УАЗик, детка!

Да, был жаркий день:

Ремонт рабочего цилиндра сцепления уаз

Но с другой стороны, сцепление теперь работает плавно, четко и точно, чего я и хочу для вас.

Одной из основных частей гидропередачи системы сцепления, наряду с главной, является цилиндр сцепления. Основная задача этого устройства — передавать усилие, возникающее при нажатии на педаль и исходящее от главного цилиндра по шлангу, к частям, непосредственно взаимодействующим с коробкой передач: вилке сцепления и выжимному подшипнику.

Традиционно цилиндр сцепления располагается на корпусе коробки передач или рядом с ним и аналогичен по принципу действия и устройству во всех моделях автомобилей, отличаются только детали: что такое корпус, шток и так далее.

Для самостоятельного ремонта или замены этой детали необходимо понимать принцип ее работы, основные компоненты, расположенные в ее корпусе, и признаки возможных неисправностей.

Принцип действия и конструкция

Нажатие на педаль воздействует на главный цилиндр, где создается давление, так что гидравлическая жидкость через трубу и выпускной клапан попадает в рабочий цилиндр и через шток приводит в действие толкатель, который, нажимая вилку, помогает вставить или выключите выбранную передачу.

Конструкция представленного на фото рабочего цилиндра не такая сложная и сложная, как может показаться на первый взгляд. Он состоит из следующих основных частей:

  • следовательно, сам корпус, который может быть пластиковым или железным;
  • расположенный на нем клапан выпуска воздуха, который используется при перекачке;
  • возвратная пружина;
  • рабочий шток (поршень);
  • толкатель, действующий на вилку;
  • удерживающее кольцо;
  • резиновые детали: уплотнительные кольца и манжеты.

Детали цилиндра привода сцепления: 1 — корпус; 2 — штуцер; 3 — капюшон; 4 — толкатель; 5 — уплотнительное кольцо; 6 — поршень; 7 — уплотнительное кольцо; 8 — пластина; 9 — пружина; 10 — стиральная машина; 11 — стопорное кольцо

Износ или неисправность некоторых из вышеперечисленных деталей может привести к ухудшению работы всей системы сцепления, о чем можно судить по некоторым признакам.

Признаки возможных неисправностей

Следующие признаки могут указывать на предстоящий ремонт или время, когда потребуется замена главного цилиндра сцепления:

  • Визуально наблюдается резкое снижение уровня тормозной жидкости в бачке, что говорит о ее утечке, причиной может быть износ манжет рабочего цилиндра или нарушение целостности шланга, а это тоже будет быть заметным на пятнах под автомобилем.
  • Слишком мягкий ход или периодический выход из строя педали сцепления свидетельствует о попадании воздуха в систему, если при прокачке не было улучшения работы сцепления или оно оказалось временным, то следует осмотреть рабочий цилиндр. Если на нем есть пятна, по которым течет жидкость, это может быть трещина в теле или изношенные манжеты, его следует отремонтировать.
  • Педаль сцепления постепенно опускается все ниже и ниже и при переключении передач ощущаются проблемы, не работает регулировка высоты педали и уровень жидкости в бачке остается неизменным, это признак сломанной пружины в рабочем цилиндре, а значит, необходимо быть измененным.

Выяснив, что причиной износа сцепления является рабочий цилиндр, не стоит сразу бросаться в крайности и полностью его менять. В продаже есть ремкомплект рабочего цилиндра сцепления, как на фото:

В ремонтный комплект входят, в зависимости от марки автомобиля, основные изнашиваемые детали: возвратная пружина, шток, манжеты, уплотнительные кольца и т.д.

Снятие, разборка и ремонт

Снять и отремонтировать рабочий цилиндр несложно, как описано выше, в основном он расположен на картере коробки передач, что наглядно показано на фото.

Отвинтив крепежные болты и отсоединив толкатель от вилки, приготовьтесь снять шланг, идущий от тормозного насоса.

Поскольку в нем содержится гидравлическая жидкость, шланг должен быть закрыт заглушкой подходящего диаметра. Некоторые специалисты советуют, отсоединив шланг, слить всю жидкость, так как при сливе она будет орошать систему гидропривода от скопившейся грязи.

Снятый цилиндр разбирается и ремонтируется, если корпус металлический, можно зажать в тисках, в случае с пластиковым корпусом этого делать не следует во избежание возможных повреждений.

После отсоединения воздушного клапана необходимо снять внешнюю манжету, а затем, в зависимости от конструкции, снять стопорное кольцо для доступа к штоку. После разборки необходимо внимательно осмотреть все детали: пружину, шток, зеркало цилиндра на предмет механических повреждений.

Промойте все тормозной жидкостью, помните, что нельзя использовать для этого бензин, дизельное топливо, моторное масло или воду, так как эти жидкости могут привести к разбуханию резиновых деталей. Установите цилиндр вверх дном.

При ремонте всех резиновых деталей: манжет, уплотнительных колец и т.д., независимо от их состояния, замените их новыми.

Если ремонт невозможен по какой-либо причине:

  • на корпусе обнаружены трещины;
  • большая обработка внутренней поверхности корпуса из-за неисправного стержня.

Необходимо приобрести новый рабочий цилиндр и полностью заменить его.

Прокачка системы, регулировка педали

После установки отремонтированного или нового цилиндра на место, подсоединения к нему гидравлического шланга, прокачать систему и отрегулировать высоту педали сцепления.

Прокачка после замены рабочего цилиндра проводится так же, как после ремонта главного цилиндра, но в некоторых марках автомобилей, например Фиат, эта процедура обратная. Для «обратной» откачки вам понадобятся:

  • труба с диаметром, идеально подходящим к сливному крану;
  • специальный или просто большой шприц с диаметром насадки, подходящим к тюбику;
  • гаечный ключ, чтобы открутить выпускной воздушный клапан.

Откручиваем крышку бачка с жидкостью. Набираем в шприц гидравлическую жидкость и выталкиваем из нее все баллончики, подсоединяем один конец трубки к клапану, другой — к шприцу. Отвинтив воздушный клапан на пару-тройку оборотов, надавите на шприц и введите жидкость в цилиндр. Не снимая шланга, затяните клапан, чтобы не допустить попадания воздуха.

Эту процедуру необходимо проделать несколько раз, до окончательного выпуска воздуха из системы в резервуар. Затем следует нажать педаль сцепления до десяти раз и при желании отрегулировать ее высоту.

Поскольку мой УАЗ 3303 1989 года выпуска, я всегда просил в магазинах старомодный главный цилиндр сцепления. Однако он похож на УАЗ «Буханка» и его модификации, например УАЗ 3741, УАЗ «Фермер», 3909 и так далее

Ремонт рабочего цилиндра сцепления уаз

Устройство главного цилиндра сцепления УАЗ

Главное сцепление на УАЗ 3151, «Хантер», Патриот артикул 420.469-1602300 имеет некоторые отличия, но не кардинальные. В нем установлен только резервуар, а не трубка и проушина вместо вилки толкателя поршня цилиндра. Для головастиков и буханок артикул 420.3741-1602300.

Ремонт рабочего цилиндра сцепления уаз

заменить нужные детали и собрать то, что нужно, вполне возможно. Принцип работы ГТЦ показан на рисунке ниже.

Ремонт рабочего цилиндра сцепления уаз

Прибор показывает, как регулируется свободный ход педали сцепления. Для этого необходимо накрутить или открутить вилку толкателя.

Манжеты GCC представляют собой кольцо и так называемый «гриб» диаметром 22 мм.

Работа ГЦС

Вкратце работа сцепления выглядит так:

  1. При нажатии на педаль сцепления толкатель перемещает поршень, расширительное отверстие закрывается.
  2. Он выталкивает жидкость перед собой в систему, создавая давление.
  3. Это давление действует на поршень рабочего цилиндра, который выдавливает вилку через шток.
  4. Вилка, перемещая упорный подшипник, давит на лепестки корзины и отводит нажимной диск от диска сцепления.

Клапан и пластина играют важную роль в перекачке. Даже если система не прокачивается, она все равно будет заполняться. Достаточно залить жидкость и открутить вентиль на рабочем цилиндре. Заполнит систему под действием силы тяжести, это касается и тормозов.

Жидкость через расширительное отверстие поступает в полость перед поршнем через клапан в линии. После всего наполнения жидкость выйдет через вентиль. Здесь главное, чтобы шток не растягивался и расширительное отверстие не перекрывалось манжетой.

При прокачке все несколько иначе.

  1. По мере продвижения поршня клапан 19 открывается.
  2. Когда он возвращается, клапан закрывается и спереди создается разрежение.
  3. Поршень имеет отверстия, закрытые пластиной 3. Он отодвигается и открывает отверстия. Жидкость течет из полости над поршнем и резервуара через перепускное отверстие в выхлопную полость перед поршнем. Манжета (гриб) позволяет ей течь.
  4. Дошло до стопорного кольца, поршень останавливается, пружина прижимает гриб и тарелку. Это подготовка к новому циклу.

Неисправности

Основные неисправности ГТЦ — повреждение манжет. Если «тарельчатый клапан» поврежден, поршень не будет создавать давление в системе, и муфта перестанет выжимать. Обычно это царапины, трещины или просто потертости. Частое многократное нажатие, конечно, поможет, но ненадолго. Невозможно включить скорость и поехать. Необходимо сменить манжеты или полностью заменить основную.

Во втором варианте при выходе из строя второй кольцевой манжеты жидкость вылезет наружу. DOT будет капать на пол в кабине. Заменить кольцо из ремкомплекта вполне возможно.

Ремкомплект главного цилиндра сцепления

Качество цилиндров сцепления УАЗ оставляет желать лучшего. Некоторые автомобилисты переоборудовали на ВАЗ, более надежные. От ремкомплектов тоже отказался, с ними проблем не меньше. Учитывая невысокую стоимость ремонта, срок эксплуатации отремонтированного GCC составлял от одного месяца до шести месяцев.

Чтобы заменить манжеты:

  • откручиваем основной штуцер;
  • снимаем стопорное кольцо;
  • затяните манжеты поршнем по направлению к колпачку;
  • протрите все детали и внутреннюю часть баллона чистой тряпкой;
  • убедитесь, что его зеркало не поцарапано;

Сборка ГЦС

  • заменить браслет-кольцо;
  • со стороны колпачка поместите поршень и установите колпачок;
  • со стороны штуцера надеть пластину и 2 манжеты;
  • вставьте пружину и затяните фитинг.

Замена главного цилиндра сцепления

Подготовьте ключи на 12 и 13, плоскогубцы и отвертку. Перед началом работ по замене откачайте остатки DOT из бака.

  • ослабив хомут отверткой, отсоединить шланг от бачка;
  • плоскогубцами снимите шплинт со штифта в вилке толкателя и снимите его;
  • откручиваем гайки крепления цилиндра;
  • открутить магистральный патрубок;
  • удалить деталь.

Ремонт рабочего цилиндра сцепления уаз

Поршень GCS с пластиной и грибком

Ремонт рабочего цилиндра сцепления уаз

Чтобы снять основное сцепление, вам придется попотеть из-за неудобств

Ремонт рабочего цилиндра сцепления уаз

можно в конце открутить трубку к рабочему цилиндру

После замены на новую не вкручивайте выпускную трубку, пока жидкость не выйдет из отверстия.

Как видите, заменить баллон самостоятельно довольно просто. Есть только сложности с установкой штифта и его фиксацией. Сейчас на рынке больше выбора, вполне реально получить хороший по качеству. При замене «Деталь-эксперт» устанавливается на 2 года, полет нормальный. Ну и в заключение видео по теме:

admin
Оцените автора
Добавить комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.