Проверка лямбда зонда приора

Современные автомобили оснащены электронными системами впрыска топлива с возможностью регулировки состава смеси. В случае отказа устройства знание симптомов неисправного лямбда-зонда поможет определить причину проблемы.

Описание устройства и где находится

С появлением электронных систем впрыска бензина перед конструкторами встала задача регулирования состава топливной смеси. Для этого стали использовать кислородные датчики или лямбда-зонды. Устройства поддерживают состав топливной смеси в определенных переделах, что позволяет обеспечить максимальную эффективность каталитического нейтрализатора. При других составах смеси нейтрализатор начинает работать некорректно и выходит из строя.

В зависимости от конструкции выхлопной системы используется один или два датчика:

1. Первый устанавливается непосредственно в выпускной коллектор и измеряет состав выхлопных газов перед каталитическим нейтрализатором. В ранних системах это устройство было единственным.
2. С введением норм Евро-3 стал применяться второй зонд, расположенный после нейтрализатора. Электронный блок управления анализирует данные двух датчиков и косвенно оценивает эффективность катализатора, также корректируя состав смеси.

Варианты лямбда-зонда

Производители установили срок годности продукции:

• зонд без нагревательной спирали – не более 80 тыс км;
• отапливаемый агрегат – до 100 тыс км;
• планарные зонды (широкополосные) – до 160 тыс км.

Заявленный срок службы датчиков неточен. Срок службы устройств зависит от многих факторов и может быть ниже или выше указанных значений.

Схема устройства

Давайте посмотрим на схему зонда, чтобы дать представление о размещении узлов. Знание конструкции позволяет понять положение деталей, подверженных поломке.

Пример конструкции зонда

• 1 – металлический фитинг, предназначен для установки зонда, на внешней поверхности имеются кромки под ключ, резьба расположена снизу;
• 2 – керамический изолятор;
• 3 – уплотнительный элемент для ввода электропроводки;
• 4 – сигнальные кабели;
• 5 – металлический защитный колпачок с вентиляционными каналами, предназначенный для защиты измерительного элемента от повреждений;
• 6 – пружинная контактная часть;
• 7 – чувствительный элемент из керамики;
• 8 – нагревательный стержень;
• 9 – вентиляционный канал;
• 10 – внешний металлический корпус.

Основные признаки и причины неисправности лямбда-зонда

Основные симптомы неисправности лямбда-зонда:

• перебои в работе и плавающая частота вращения на холостом ходу или малой частоте вращения вала;
• снижение параметров разгона автомобиля;
• заметное (иногда несколько литров) увеличение расхода топлива;
• загорается индикатор Check Engine и в памяти блока управления появляются ошибки.

Причинами неисправности кислородного датчика могут быть:

• поврежден чувствительный элемент;
• засорение рабочей зоны щупа сажей или свинцом;
• разрушение электропроводки;
• выход из строя ТЭНа.

Как проверить датчик кислорода?

При возникновении вышеуказанных проблем необходимо проверить состояние кислородного датчика. Лямбда-зонд проверяется визуально и с помощью электронного оборудования.

Визуальный осмотр

Самый первый этап проверки – это внешний осмотр детали, который состоит из следующих этапов:

1. Проведите визуальный осмотр проводки и вилок. Недопустимо оплавление изоляции, механические повреждения, окисление контактов.
2. На рабочей поверхности датчика не должно быть копоти и нагара. Слой сажи образуется, когда поршневые кольца изношены или клапаны не затянуты. Сажа изменяет чувствительность зонда, который отправляет неверную информацию в блок управления двигателем. После очистки детали работа восстанавливается. Очистка производится мягкой щеткой и выдержкой зонда в фосфорной кислоте 15-20 минут.
3. Наличие белых или светло-серых отложений на поверхности чувствительного элемента свидетельствует об использовании топлива с присадками на основе тетраэтилсвинца. Как правило, такой датчик быстро выходит из строя.

Внешний осмотр лямбда-зонда позволяет определить лишь небольшую часть неисправностей, более тщательный анализ проводится с помощью тестера или мультиметра.

Проверка мультиметром

В приборе могут перегореть контуры обогрева или начаться разрушение рабочего элемента. Эти неисправности можно обнаружить с помощью электронных тестовых устройств.

Есть три типа колпачков лямбда-зонда:

• двухпроводный (заземляющий и сигнальный);
• трехжильный (добавлен плюсовой кабель питания ТЭНа);
• четырехпроводный (есть дополнительное заземление нагревательной спирали).

Для проведения теста лямбда-зонда необходима заводская документация для определения назначения проводов и цифровой мультиметр, переведенный в режимы вольтметра и омметра.

Примерная последовательность действий:

1. Прогрейте двигатель до рабочей температуры, только тогда можно будет считать правильные данные.
2. Кольцевые отопительные контуры. В нормальных условиях сопротивление находится в пределах 2-15 Ом, более точные данные можно получить из справочной литературы. Сопротивление измеряется путем соединения двух контактов вилки (для четырехпроводного датчика) или одного контакта на нагревателе и кузове (в трехпроводных датчиках). Если сопротивление равно нулю, это означает, что в обмотках нагревательного элемента обнаружено короткое замыкание. Склонность к сопротивлению бесконечности – симптом поломки нихромовых нагревательных проводов.
3. Замкните проводку к отопителю от блока управления на предмет обрывов.
4. Проверить напряжение в сигнальной цепи. Отрицательный сигнал может быть получен от кузова или непосредственно от клеммы аккумуляторной батареи. Перед проверкой мотор должен поработать на средних оборотах (2500-3000 об / мин) в течение 2-3 минут. Вытащите вилку и подключите тестовое устройство.
5. Довести обороты до 2500-2600 об / мин и резко опустить педаль акселератора. Показания вольтметра находятся в пределах 0,2-1,0 вольт и меняются с частотой 1 Гц (в среднем один раз в секунду).
6. Отсоедините вакуумный шланг от регулятора давления, чтобы проверить качество бедной смеси. Можно принудительно слить смесь, закрыв рукой воздухозаборное отверстие дроссельного узла. Измерьте напряжение, которое должно быть в пределах 0,2 В или меньше.
7. Соберите трубку.
8. Резко увеличьте число оборотов до максимума. В этом случае напряжение должно быть около 1 вольт.

Косвенным признаком неработоспособности зонда является стабильное напряжение примерно 0,45-0,5 вольт, которое не меняется в зависимости от режима работы и состава смеси. Однако для подтверждения неисправности рекомендуется тщательная проверка с помощью осциллографа или испытательного компьютера.

Проверка с помощью осциллографа

Преимущество проверки пробника с помощью осциллографа заключается в возможности контролировать не только значение напряжения, но и амплитуду изменения во времени. Вариации амплитудных характеристик в небольших пределах вызывают отклонения рабочих параметров двигателя, но не регистрируются блоком управления как ошибка. Проверка осциллографа проводится в условиях специализированной службы, так как прибор редко бывает в личном владении.

1. Прогреть двигатель.
2. Подсоедините кабели осциллографа к датчику.
3. Попробуйте поработать на холостом ходу. Вот несколько примеров кривых осциллографа. По амплитуде сигнала можно сделать вывод о состоянии детали.
4. Замените поврежденную деталь и повторите тест.

Примеры графиков осциллографа

Как проверить датчик с помощью сканера ELM327 USB OBD II

Владелец может самостоятельно протестировать датчик с помощью сканера ELM327, работающего по протоколу OBD II. Устройство совместимо с большинством российских и зарубежных автомобилей.

1. Подключите тестер к диагностическому разъему. Расположение разъема должно быть указано в документации, прилагаемой к автомобилю.
2. Считайте рабочие параметры и перенесите их на ноутбук с предустановленным специальным программным обеспечением. Самая распространенная утилита – Torque Pro с открытым исходным кодом.

Ниже приводится видеоурок о том, как сканер ELM327 работает с утилитой Torque Pro, предоставленный каналом Savontiy.

Инструкция по замене датчика своими руками

Перед началом работы нужно подготовить материалы и инструменты:

1. Новый зонд.
2. Гаечный ключ или бита, которые позволят вам открутить корпус датчика от коллектора. На некоторых автомобилях вы можете попытаться снять устройство с помощью гаечного ключа на 22 мм или газового разводного гаечного ключа. Но большинство машин требует использования специализированного навесного оборудования.
3. Удлинитель для насадки.
4. Динамометрический ключ до 50-100 Н / м.
5. Защитные перчатки и рукава, так как работа ведется на обогреваемом коллекторе.
6. Ключи для снятия теплозащитного экрана и / или коллектора.

Лямбда-зонды следует заменить на такую ​​же или аналогичную модель, подходящую по параметрам. Невозможно установить первый доступный датчик. Перед установкой нужно внимательно изучить инструкцию производителя.

Примерная последовательность действий при замене первого щупа:

1. Нагрейте блок питания до рабочей температуры. В этом случае происходит тепловое расширение элементов выхлопной системы, что облегчает откручивание датчика от коллектора или выхлопной трубы.
2. Заглушите двигатель.
3. Снимаем клемму с АКБ, чтобы исключить возможность запуска электровентилятора охлаждения.
4. Осторожно отсоедините разъем датчика от жгута.
5. Наденьте защитные перчатки и снимите провод зонда с зажимов.
6. Открутите зонд с помощью насадки. На этом этапе возможны сложности, так как стык зонда и коллектора забит ржавчиной и пригоревшей смазкой. Для облегчения процесса можно использовать локальный обогрев газовой горелкой, позволяющий сжечь ржавчину. После этого следует попробовать вынуть зонд с места, если деталь не начинает откручиваться, повторите нагрев еще раз.
7. Очистите место установки от остатков старой графитовой смазки.
8. Проверьте наличие регулярной смазки на резьбе нового зонда. Инструмент может входить в комплект поставки в отдельной сумке. Смазка наносится на резьбу тонким и равномерным слоем. Наносить на защитный колпачок категорически запрещено, так как это приводит к образованию твердых нагара и ухудшению работоспособности зонда. Если на автомобиле используется датчик с двумя болтами, они не требуют смазки.
9. Осторожно прикрутите датчик рукой до упора.
10. Затяните зонд гаечным ключом до требуемого момента. Большинство производителей указывают прочность 40-45 Н / м, но рекомендуется уточнять значение исходя из сервисной литературы. При отсутствии динамометрического ключа затяжка осуществляется поворотом зонда на 180 ° после его ручной затяжки до упора.
11. Уложите жгут на зажимы, при необходимости закрепите стяжками.
12. Подключаем аккумулятор и убираем ошибки с блока управления. Ошибки устраняются с помощью компьютера или иным способом (в зависимости от марки и модели автомобиля).

При установке зонда необходимо соблюдать момент затяжки. Избыточное усилие приводит к разрушению корпуса зонда или зачистке резьбы, низкий крутящий момент приводит к утечке выхлопных газов и неравномерному нагреву детали.

Как ремонтировать лямбда-зонд?

Производители лямбда-зондов позиционируют детали как неразборные и не подлежащие ремонту. Однако некоторые автовладельцы с некоторым успехом пытаются разобрать и отремонтировать датчики, собрав рабочий прибор из двух и более поврежденных устройств.

Автовладельцу стоит помнить, что такой ремонт лямбда-зонда – мера временная. Рекомендуется приобрести новый датчик, а отремонтированный использовать как запасной.

Ремонт нагревательного элемента

Примерная последовательность разборки и ремонта датчика с поврежденным ТЭНом:

1. Осторожно распилить внешний кожух датчика.
2. Точно так же врезается второй датчик.
3. Снимите нагревательные стержни с распиленных кузовов. Весь прибор необходимо очистить от нагара и грязи сухой тряпкой. Не рекомендуется использовать чистящие средства, так как химические реакции могут повредить обогреватель.
4. Установите нагреватель в датчик, который будет использоваться на автомобиле.
5. Припаяйте корпус медно-фосфорным сплавом с температурой плавления около 700 ºС. В качестве источника тепла используется ювелирная газовая горелка.
6. Проверить работу изделия тестером и установить зонд в коллектор. Если отремонтированный прибор не работает, можно попробовать поменять ТЭН заново. Ниже представлены фотографии, поясняющие процесс ремонта.

Ремонт неисправной проводки

Есть рекомендации по установке дополнительного резистора в цепи отопления на случай поломки. По задумке авторов, полученное сопротивление должно подавать правильный сигнал на блок управления и отключать информацию об ошибке. Действительно, это так, но продолжительность дополнительного сопротивления варьируется от нескольких часов до нескольких дней. Резистор, который может нагреваться до высоких температур, может вызвать пожар в моторном отсеке.

устранить неисправность обрыва проводки можно следующим образом:

1. Распилите корпус в верхней части зонда.
2. Разберите полностью старые провода, так как изоляция со временем изнашивается и рвется.
3. Снимаем пины с напаянными проводами с блока донора. В качестве донора можно использовать любой доступный штекерный разъем.
4. Для дальнейшей работы необходимо приварить соединительные элементы из шпилек.
5. Соберите новый жгут, используя оригинальную резиновую прокладку зонда.
6. На концы проводов установите снятые соединительные элементы.
7. Подключите проводку к обратным кабелям лямбда-зонда.
8. Обжать контакты и припаять тугоплавким медно-фосфорным припоем.
9. Припаяйте корпус и нанесите термостойкий герметик в местах, где проводка входит в датчик.

При ремонте проводки лямбда-зонда желательно на каждом этапе проверять отсутствие коротких замыканий между проводником и массой или между ними.

Очистка от нагара и сажи

Еще один вариант ремонта – очистка измерительного элемента от нагара и нагара:

1. Осторожно срежьте защитные колпачки.
2. Смочите датчик фосфорной кислотой, затем аккуратно удалите нагар с помощью щетки. Применение силы не рекомендуется, поскольку измерительный элемент очень хрупкий.
3. При необходимости дополнительно очистите элемент, нагревая его на газовой горелке. Процедуру нужно проводить осторожно, так как возможна поломка детали. Рекомендуемый нагрев и охлаждение холодной воды в ряде источников запрещен, так как это приведет к полному выходу из строя датчика.
4. Соберите датчик, соединив детали огнеупорной сваркой или точечной сваркой.

Сколько стоит датчик кислорода?

Стоимость датчика зависит от типа продукта и распространенности модели. Ниже приведены справочные цены на устройства, используемые на некоторых моделях автомобилей.

Имя	Цена, руб
Лямбда-зонд для ВАЗ-2114	1500–2000
Лямбда-зонд на Hyundai Solaris	4500
Лямбда-зонд на Volkswagen Polo Sedan	3500–5000
Лямбда-зонд для ГАЗель, Волга	1600-2600
Цены актуальны для трех регионов: Москва, Челябинск, Краснодар

Видео «Проверка лямбда-зонда»

Рекомендации по проверке лямбда-зонда показаны на видео, снятом автором канала «v_i_t_a_l_y».

Проверка состояния и замена кислородного датчика (l-зонд)

L-образный зонд, расположенный в выхлопном тракте двигателя, контролирует содержание кислорода в выхлопном потоке. Когда молекулы O2 контактируют с чувствительным элементом зонда, сенсор генерирует сигнал амплитуды в диапазоне от 0,1 до 0,9 В, в зависимости от концентрации кислорода. Кроме того, значение 0,1 В соответствует высокому содержанию О2 (бедная смесь), а значение 0,9 В – низкому содержанию (богатая смесь). Датчик кислорода на входе предоставляет PCM информацию об остаточном содержании O2 в выхлопной системе. PCM непрерывно отслеживает сигнал кислородного датчика, при необходимости отдавая команды на корректировку состава топливовоздушной смеси, изменяя продолжительность открытия форсунок впрыска. Оптимальное соотношение компонентов топливной смеси, обеспечивающее минимальный расход топлива при максимально эффективной работе каталитического нейтрализатора, составляет 14,7 частей воздуха на 1 часть топлива, и именно его модуль управления постоянно стремится сохранить , ориентируясь на информацию, поступающую от l-зонда.

L-зонд, расположенный ниже по потоку, не влияет на процесс компоновки модулем управления воздушно-топливной смесью. По конструкции и принципу действия датчик идентичен проточному. Сравнивая содержание кислорода в секциях выхлопной секции над и под каталитическим нейтрализатором, PCM определяет эффективность последнего. Примечание. В моделях 1993 и 1994 годов используется только один (передний) кислородный датчик. На моделях с 1995 года есть два L-зонда верхнего потока (по одному на каждую группу) и один нижний датчик потока.

Следует отметить, что кислородный датчик способен генерировать сигнальное напряжение только при нагревании до нормальной рабочей температуры (318 C). Пока датчик холодный, ПКМ работает в режиме ОТКРЫТОГО ЦЕПИ, проверяя состав топливовоздушной смеси на основе заданных в нем основных параметров. Правильная работа кислородного датчика зависит от выполнения ряда определенных условий:

а) электрические параметры: стабильность сигнала низкой амплитуды напряжения, генерируемого датчиком, во многом зависит от качества соединений контактов цепи l-зонда, которое необходимо в первую очередь проверить в случае возникновения проблем;
б) Внешняя подача воздуха: конструкция L-образного зонда обеспечивает свободную циркуляцию внешнего воздуха внутри датчика. Всегда проверяйте воздушные каналы при установке зонда;
c) Рабочая температура: PCM начинает реагировать на информацию от l-зонда только после того, как датчик нагреется до нормальной рабочей температуры (около 320 C). Этот факт нельзя упускать из виду при проверке правильности работы датчика;
г) Качество топлива: правильная работа l-зонда возможна только в том случае, если для заправки автомобиля используется БЕССИНСОВОЕ топливо!

В дополнение к условиям, перечисленным в предыдущем параграфе, при обслуживании l-зонда необходимо соблюдать некоторые особые меры предосторожности:

а) Лямбда-зонд снабжен участком электропроводки, который постоянно установлен в нем и снабжен контактной вилкой; Попытки отключить его могут привести к необратимому сбою датчика;
б) Старайтесь не допускать попадания грязи и жира на заслонки датчика или его электрический разъем;
c) Не используйте растворители для очистки кислородного датчика;
г) Обращайтесь с l-зондом с особой осторожностью, не роняйте его и не стряхивайте;
д) Силиконовый защитный чехол должен быть нанесен на датчик строго определенным образом, чтобы не плавиться и не мешать правильному функционированию датчика.

В случае сбоя в работе l-зонда или его цепи, ПКМ переходит в режим разомкнутого контура, игнорируя информацию, поступающую от датчиков и поддерживая воздушно-топливную смесь на определенном заданном уровне, что гарантирует достаточную работу двигателя представление.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Датчики кислорода чрезвычайно чувствительны к электрическим перегрузкам в цепи. Используйте перемычки с предохранителями для подключения вольтметра к разъему зонда L. Будьте очень осторожны, вставляя щупы измерителя в контактный разъем с противоположной стороны (см. Главу «Бортовое электрическое оборудование»). Для проверки датчиков используйте только цифровые измерители.

Выполнение процедуры, описанной ниже, может привести к сохранению неисправности в памяти OBD, которая будет выделена индикатором проверки двигателя. После завершения проверки и соответствующего восстановления с помощью сброса не забудьте очистить системную память (см. Раздел «Бортовая система диагностики (OBD) – Принцип работы и коды ошибок).

1. Найдите электрический разъем датчика. На задней стороне разъема подключите положительный щуп вольтметра к клемме белого провода (см. Бортовое электрооборудование). Заземлите отрицательный зонд. Запустите двигатель и доведите его до нормальной рабочей температуры. По показаниям вольтметра определите значение напряжения сигнала датчика:

а) Амплитуда сигнала, генерируемого верхним датчиком потока, должна составлять от 100 до 900 мВ, активно изменяясь в указанных пределах.
б) Датчик ниже по потоку должен выдавать напряжение сигнала в том же диапазоне (в среднем 400 мВ), но без активных изменений.

2. Проверить подачу напряжения аккумуляторной батареи на датчик. Оцените качество заземления. Отсоедините электропроводку от датчика и подключите положительный датчик напряжения к черно-зеленой (1993 и 1994 гг.) / Красно-черной (с 1995 г.) клемме разъема (см. Электрические схемы в конце бортового электрооборудования глава). Подключите отрицательный провод к клемме синего / сине-желтого провода. При включенном зажигании прибор должен регистрировать напряжение, близкое к напряжению аккумуляторной батареи.
3. Проверьте сопротивление нагревательного элемента кислородного датчика. Подключите омметр к двум клеммам нагревательного элемента в разъеме жгута l-зонда (на стороне l-зонда). Примечание. Проводка, установленная в датчике, обычно не имеет цветовой маркировки.
Требуемое сопротивление:

а) Для моделей 1993 и 1994 гг. – 3,0 ÷ 1000 Ом;
б) Для моделей 1995 и 1996 гг. – 2,3 ÷ 4,3 Ом (датчики на входе) и 5,2 ÷ 8,2 на выходе;
c) Для моделей с 1997 г. – 2,3 ÷ 4,3 Ом.
4. В случае поломки или завышенных результатов измерений. Заменить соответствующий датчик.

Если результаты вышеуказанных проверок положительны, проверьте, нет ли обрывов и коротких замыканий в проводке в участке цепи между датчиком и PCM. Если выявить отклонения не удается, автомобиль следует отнести в СТО для более детальной диагностики.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Откручивание L-зонда на холодном двигателе может быть чрезвычайно трудным из-за термического сжатия металла выпускного коллектора / выхлопной трубы. Во избежание риска повреждения комплектующих, перед снятием датчика прогрейте двигатель пару минут – старайтесь не обжечься на нагретых поверхностях во время процедуры:

Дата публикации: 20 декабря 2016 г .
Категория: Автомобильное оборудование.

Лямбда-зонд – это датчик концентрации O2 (или, проще говоря, датчик кислорода), который позволяет оценить количество несгоревшего кислорода, содержащегося в выхлопных газах. Эти показатели чрезвычайно важны, так как за счет соблюдения определенных пропорций топлива и воздуха происходит наиболее эффективное сгорание топливовоздушной смеси. Лучшим соотношением считается 14,7 частей кислорода на 1 часть бензина. При нарушении этого соотношения смесь будет бедной или, наоборот, богатой, что, в свою очередь, отразится на расходе топлива и мощности двигателя.

Хотя внешне лямбда-зонд не кажется «жизненно важной» деталью, он выполняет очень важную функцию, поэтому любую неисправность лямбда-зонда, «симптомы» которой мы рассмотрим, необходимо немедленно устранять.

Признаки и причины неисправности лямбда зонда

По статистике датчики кислорода выходят из строя постепенно, поэтому выявить его неисправность можно, если обратить внимание на следующие «симптомы» с течением времени»:

• Скорость холостого хода начала снижаться или «колебаться».
• Автомобиль трясется, и после запуска двигателя раздаются необычные аплодисменты двигателя.
• Уменьшилась мощность двигателя и наблюдается замедленная реакция при нажатии на педаль акселератора.
• Двигатель сильно перегревается и увеличивается расход топлива.
• Изменился запах в выхлопной трубе (выхлопные газы стали более токсичными).

Из-за неисправного датчика ухудшается качество поступающей в камеру сгорания топливной смеси, что нарушает бесперебойную работу двигателя. Для этого может быть много причин:

• Некорректная работа отопительного контура или пониженная чувствительность наконечника датчика.
• Топливо низкого качества с высоким содержанием железа, свинца, частиц разложения масла и других вредных примесей. Все эти вещества прилипают к платиновым электродам, вызывая сбои в работе датчика.
• Проблемы с системой подогрева лямбда-зонда. Если нагреватель перестал работать должным образом, датчик кислорода выдаст неточные данные.
• Перегрев корпуса регулятора. Это происходит при неправильной установке угла опережения зажигания.
• Изношены скребковые кольца. В этом случае моторная жидкость попадает в выхлопную трубу, которая воздействует на лямбда-зонд.
• Если двигатель запускается повторно.
• Использование герметиков (особенно силикона) при установке лямбда-зондов.
• Нарушена степень сжатия в цилиндрах двигателя. В этом случае горючая смесь горит неравномерно.
• Засорены бензиновые форсунки в двигателе.

Если вы заметили, что лямбда-зонд не работает, не стоит игнорировать симптомы, иначе вы доставите себе массу проблем с автомобилем. Дело в том, что большинство современных автомобилей оснащено аварийной блокировкой, которую можно активировать в самый неудачный момент. Однако невозможность дальнейшего движения – это еще не самое страшное. При разгерметизации датчика система впрыска выйдет из строя и придется заплатить за дорогостоящий ремонт более серьезного агрегата.

Поэтому рекомендуется периодически проверять состояние лямбда-зонда. Вы можете сделать это сами.

Проверка датчика кислорода

Обычно лямбда-зонд диагностируется с помощью вольтметра и омметра или мультиметра, которые заменяют оба этих тестера одновременно. Для проверки катушки накала регулятора необходимо отсоединить от колодки контакты 3 и 4 разъема (обычно это коричневый и белый провода) и подсоединить концы тестера к их клеммам. Если сопротивление катушки не менее 5 Ом, это хороший знак.

Кроме того, проверка лямбда-зонда мультиметром позволяет узнать чувствительность наконечника датчика кислорода. Чтобы узнать термоэлектрические параметры элемента, необходимо включить и прогреть двигатель до 70-80 градусов. После этого:

• Увеличьте обороты двигателя до 3000 и удерживайте этот индикатор в течение 3 минут, чтобы прогреть датчик.
• Подключите отрицательный щуп тестера (сигнальный кабель) к массе автомобиля, а второй к выходу лямбда-зонда.
• Проверьте показания счетчика, данные должны находиться в диапазоне от 0,2 до 1 В и обновляться до 10 раз в секунду.
• Резко нажмите на педаль акселератора и отпустите, если мультиметр показывает значение 1 В, то резко падает до нуля, лямбда-зонд в порядке. Если данные на тестере не скачут при нажатии и отпускании педали, а показания находятся в районе 0,4 – 0,5 В, это указывает на необходимость замены датчика.

Если нет напряжения, скорее всего, причина неисправности кроется в проводке, поэтому «прозвоните» мультиметром все провода, идущие от замка зажигания к реле.

Здоровый! Чтобы более точно уточнить характеристики чувствительности лямбда-зонда, вам понадобится профессиональное оборудование – осциллограф.

Если ваш автомобиль оборудован «интеллектуальной» бортовой системой, обратите внимание на сигнал «Check Engine», который может выдавать следующие ошибки:

• 0130 – указывает, что датчик выдает неверный сигнал.
• 0131 – очень слабый сигнал датчика.
• 0133 – лямбда реагирует медленно.
• 0134 – ответа нет.
• 0135 – неисправность подогревателя лямбды.
• 0136 – Земля второго датчика закорочена.
• 0137 – второй датчик дает очень слабый сигнал.
• 0138 – слишком высокий сигнал второй лямбды.
• 0140 – обрыв щупа.
• 1102 – считывание показателей невозможно, так как сопротивление элемента слишком низкое или полностью отсутствует.

Однако перед проверкой лямбда-зонда датчика кислорода (видео этого процесса представлено ниже) с помощью специального тестера обратите внимание на его внешний вид. Если к нему прилипли вещества, мешающие его полноценной работе, то можно ограничиться ремонтом этого элемента.

Как отремонтировать лямбда-зонд

Ремонт лямбда-зонда своими руками довольно прост, для этого необходимо определить, в каком узле произошла ошибка.

Если проблема в контактах цепи, то в первую очередь нужно найти точку обрыва и проверить, не окислились ли контакты. Сигнал может, элементарно, поступать не от блока управления. Затем проверьте источник питания лямбды. Если контакты элемента окислились, их необходимо обработать WD40.

Если на корпусе зонда образовалось много нагара, может потребоваться очистка всех частей системы. И тогда возникает закономерный вопрос, как отмыть лямбда-зонд. Дело в том, что обрабатывать платиновые электроды и керамический стержень наждачной бумагой категорически запрещено. Поэтому необходимо использовать специализированные средства, предназначенные для растворения ржавчины.

Чтобы очистить датчик, выполните следующие действия:

• Снимаем лямбда-зонд, предварительно нагревая его корпус до 50 градусов.
• Снимите защитный колпачок.
• Замочите датчик в фосфорной кислоте на 30 минут (он справится даже с самыми сильными отложениями).
• Промойте лямбду в воде, просушите и установите элемент на место. Не забудьте смазать резьбу датчика специальным герметиком (но не использовать силиконовый герметик).

Поскольку стоимость датчиков варьируется от 1000 до 3000 рублей за элемент, вполне разумно попробовать отремонтировать лямбда-зонд своими руками (см. Видео ниже) и только после этого приступить к установке нового элемента.

В заключении

Системы автомобиля очень чувствительны и требуют постоянной диагностики и профилактического обслуживания. Чтобы лямбда-зонды и другие элементы работали исправно, не стоит экономить на хорошем топливе, ведь очень часто именно некачественный бензин приводит к быстрому выходу из строя важных рабочих элементов.