Как почистить датчик кислорода лямбда зонд

Как почистить лямбда-зонт (датчик кислорода)?

Главной причиной этого некачественное топливо, которое загрязняет систему автомобиля, и в первую очередь лямбда зонт, в простонародье называют кислородным датчиком, который находиться на каталитическом нейтрализаторе (система отчистки отработанных газов)

Если отказ лямбда-зонда (ЛЗ) не вызван необратимыми изменениями в структуре его основы – слое циркониевой керамики, то датчик можно попробовать «оживить».

Дело в том, что рабочая поверхность ЛЗ под защитным колпачком со временем покрывается нагаром и свинцовыми отложениями выхлопных газов. Датчик начинает «врать».

Если этот налет удалить, то работоспособность ЛЗ восстанавливается.

Поверхность датчика не позволяет производить ее чистку механическим способом (абразивной шкуркой или надфилем), т. к. вместе с нагаром с керамической основы неизбежно удаляются слои платинового напыления.

Этот датчик отвечает за качество топливной смеси, ну и соответственно если он загрязнен, сигнал на компьютер автомобиля не будет соответствовать норме. тем самым машинка начинает кушать много бензина, покупка нового датчика сильно бьет по бюджету, его цена иногда доходит до 30 тысяч рублей в зависимости от марки автомобиля.

Видео: Чистка лямбда-зонда лямбда своими руками

Чистка лямбда зонда своими руками

1. Безопасно очистить ЛЗ можно, промыв его в ортофосфорной кислоте, которая за 10 – 20 мин. разъедает загрязнения, не трогая платиновые электроды. Перед промывкой датчик надо вскрыть. Для этого на токарном станке тонким резцом аккуратно, у самого основания отрезают защитный колпачок, изготовленный из нержавеющей стали. Использовать для этих целей ножовку по металлу нельзя – ею можно повредить керамическое тело датчика.
2. Процедуру очистки можно ускорить, используя тонкую кисточку из натуральной щетины. Кисточкой осторожно наносят ортофосфорную кислоту, равномерно омывая, керамический стержень ЛЗ со всех сторон. Не следует погружать датчик в кислоту целиком – моется только его рабочая часть. По мере очищения черно-коричневая поверхность стержня приобретает стальной оттенок: это блестит платина, запыленная на керамику основы. После очистки датчик хорошо промывают водой и высушивают, а защитный колпачок крепят на место с помощью аргоновой сварки. Если под рукой нет необходимого оборудования, то колпачок можно не срезать. Вместо этого в нем с помощью напильника делают два «окошка» шириной 3 – 4 мм и через них с помощью такой же кисточки промывают датчик кислотой.
3. Восстановленный датчик завинчивают на свое место в машине, предварительно проверив состояние уплотнительного кольца. Промывку ЛЗ можно производить многократно, по мере его загрязнения. Если «реанимация» все же не принесла ожидаемых результатов, это значит, что датчик кислорода вышел из строя окончательно и вам ничего не остается, как идти в магазин за новым «информатором».

Ортофосфорную кислоту купил в магазине радиотехники, снял кислородник окунул его в кислоту на 15 минут затем вытащил и почистил кисточкой весь нагар смылся, промыл водой и поставил обратно на следующий день поехал на работу, динамика у машины заметно выросла! Раньше был расход по городу если ездил неторопясь был 8 — 9 литров, если динамично то до 11 доходил, сейчас я стал ездить быстрее чем ездил и расход стал 9 литров, а если ездить не торопясь он станет еще меньше!
P.S. Ни чего не отрезал и не выпиливал, чистил так как есть!

Кислоту ортофосфорную купить не смог, на авторынке купил преобразователь ржавчины за 50 рублей (так как она есть в его составе). Датчик был сильно загрязнен сажей.

Видео: Лямбда зонд, кислородный датчик, чистка и результат.

Признаки и причины неисправности лямбда зонда

Лямбда-зонд (лямбда-зонд) гарантирует правильную работу силового агрегата. Продолжительная эксплуатация автомобиля с неисправным датчиком может вызвать серьезное повреждение двигателя.

Неисправности лямбда-зонда проявляются так же, как проблемы с топливной системой или каталитическим нейтрализатором. Таким образом, точно определить, какой именно элемент вышел из строя, можно только при диагностике в автосервисе. Существует ряд симптомов, косвенно указывающих на сбой лямбда:

• Плавающие обороты холостого хода двигателя. При выходе из строя лямбда-зонда они постоянно меняются, снижаясь до 400-600. Это связано с истощением топливной смеси. Этого недостаточно для стабильной работы двигателя в режиме ХХ. Лямбда-зонд отвечает за дозирование топлива в смесь.
• Потеря мощности двигателя. Бедная смесь снижает мощность двигателя внутреннего сгорания. Его скорость начнет медленно увеличиваться при нажатой педали акселератора, машина будет хуже двигаться в гору, ускорение станет медленнее.
• Повышенный расход топлива. Расход топлива может увеличиться на 25-30%.
• Изменение цвета и запаха выхлопных газов. Слив станет черным. Вы будете отчетливо чувствовать запах бензина, который не горит в катализаторе.
• Цвет свечи. Когда смесь снова будет обогащена, у них появится черный налет.
• Неравномерный и резкий разгон. Автомобиль не сможет быстро и плавно разогнаться.
• Индикатор «Check Engine» на приборной панели. Если рассматривать ошибку как сканер и расшифровать ее, это однозначно укажет на поломку лямбда-зонда. Если просто сбросить ошибку, она будет появляться постоянно, пока неисправность не будет устранена.

Типичные причины разрыва:

• Использование некачественного топлива. Это, пожалуй, самая частая причина. Избыточные вредные примеси при горении оседают на рабочей поверхности ТЭНа, что приводит к его засорению.
• Естественный износ с точки зрения прочности. Надо менять «лямбду» ближе к 150 тысячам километров. Срок может быть увеличен при использовании качественного топлива. Неоригинальный или недорогой датчик прослужит меньше.
• Проблемы с проводкой. Для подключения «лямбды» к ЭБУ используйте обычный медный провод, который в дальнейшем начинает окисляться или ломаться.

Способы проверки кислородного датчика

Проверка проводится при работающем двигателе. Есть несколько способов проверить кислородный датчик:

• С помощью мультиметра (тестера). Вам нужно измерить напряжение и сопротивление. Щупы подключаются к контактам в вилке, измерение происходит в разных режимах работы ДВС. Если «лямбда» полностью исправна, то на скорости ХХ напряжение будет колебаться в пределах 0,1-0,9 вольт. Недостатком этого метода является невозможность измерить скорость изменения напряжения.
• Осциллограф. Элемент управления позволяет увидеть, как быстро изменяется напряжение. Это не должно быть больше 0,2-0,3 секунды. Если хотя бы один из двух описанных параметров сильно выходит за пределы допустимого диапазона, то компонент необходимо очистить или заменить.
• Считывание ошибок бортовой системы. Если на приборной панели появляется значок «Проверить двигатель», это может указывать на неисправность лямбда-зонда. Чтобы точно определить, что именно неисправно, нужно запустить компьютерную диагностику (прочитать ошибку с компьютера). Некоторые коды указывают именно на эту проблему, они указаны в таблице.

Как отремонтировать лямбда зонд?

В большинстве случаев ремонту не подлежит. Но иногда помогает очистка ТЭНа, что вряд ли можно считать ремонтом. Для его завершения нужно дать выпускному коллектору полностью остыть. Дальше:

• отключите аккумулятор;
• отсоедините клемму от датчика и извлеките ее.

Иногда это сложно сделать. Деталь сильно горит, извлечь ее можно, только повредив. Но нужно постараться: залить нить уксусом или керосином и оставить на несколько часов.

Не ударяйте датчик, пытаясь его снять. Есть большой риск повредить его или резьбу. Так что вы точно не вытащите его самостоятельно, не повредив скоросшиватель.

Для очистки требуется фосфорная кислота. Замочите в нем деталь на 30-40 минут, затем несколько раз хорошо промойте теплой водой. Все отложения с нагревательного элемента будут смыты. Если причина неисправности в них, работоспособность датчика восстановится.

Есть необычный способ ремонта, но нужно иметь 2 одинаковых датчика. Если причины выхода из строя у каждого из них разные, можно попробовать собрать одну из двух. Так, например, один мог быть неисправен из-за обрыва сигнального кабеля, а второй – из-за выхода из строя нагревательного элемента. Поиграйте с каждым мультиметром, чтобы определить тот, у которого есть перерыв. Рассмотрел оба внимательно. На фото видно, что у одного из них сломан ТЭН. Также повреждена керамическая оболочка.

Аккуратно снимаем ТЭН:

Мы видели следующую, на которой есть обрыв сигнального кабеля. Надо быть очень осторожным, чтобы не сломать, снять его нагреватель. На фото целые и битые:

Протираем ТЭН чистой сухой тряпкой, аккуратно помещаем в корпус целым сигнальным кабелем.

Теперь нужно запаять корпус при помощи ювелирной горелки для медно-фосфорного припоя. Выдерживает нагрев до 700 градусов, не течет.

Ставим на машину и проверяем.

Заключение

Ремонтировать лямбда-зонд не берутся, потому что нет возможности отдельно приобрести или заказать нагревательные элементы, которые сделаны из специальных материалов. Именно поэтому кислородный датчик – недешевое (от 3000 руб.) Устройство).

Иногда помогает химическая промывка.

Можно попробовать собрать целиком из двух сломанных кислородных датчиков, но нужно припаять специальным припоем. Обычная пайка невозможна, так как выпускной коллектор при работе нагревается до температуры 300 градусов Цельсия, а значит, весь припой просто растечется.

В большинстве случаев ремонт заключается в замене датчика на СТО. Если предполагается удаление катализатора, кислородный датчик обычно разбирают. На его место ставят вилку или просто отключают проводку. ЭБУ автомобиля необходимо прошить. В противном случае ошибка “Check Engine” будет постоянно отображаться.