Элементы выхлопной системы карбюраторного двигателя
1 – уплотнительная прокладка;
2 – всасывающий патрубок;
3 – кронштейн крепления ствольной коробки к коробке передач;
4 – хомут для шланга;
5 – дополнительный глушитель;
6 – подушка крепления основного глушителя;
7 – глушитель главный;
8 – нейтрализатор выхлопных газов (для двигателя с системой впрыска топлива).
Выхлопная система инжекторного двигателя
1 – уплотнительная прокладка; 2 – всасывающий патрубок; 3 – металлический компенсатор; 4 – нейтрализатор выхлопных газов; 5 – хомут для крепления всасывающей трубы; 6 – уплотнительная прокладка; 7 – подвески главного глушителя; 8 – глушитель главный; 9 – резиновые подушки подвески главного глушителя; 10 – хомут для соединения основной трубы глушителя с дополнительной трубой глушителя; 11 – диагностический датчик концентрации кислорода; 12 – датчик контроля концентрации кислорода; 13 – дополнительный глушитель
Состоит из выпускного коллектора, передней трубы, дополнительного и основного глушителей. На автомобилях с системой впрыска преобразователь выхлопных газов устанавливается между передней трубкой и дополнительным глушителем. На этих автомобилях в переднюю трубку приваривается резьбовая втулка датчика концентрации кислорода (лямбда-зонда) (сразу после перехода двух тонких трубок в одну).
Дополнительный глушитель также отличается: его передняя труба короче и снабжена фланцем для крепления каталитического нейтрализатора. Глушители и нейтрализатор являются неразъемными блоками и в случае выхода из строя подлежат замене на новые.
Выпускной коллектор выполнен из чугуна. Между ним и головкой блока цилиндров установлена армированная металлом термостойкая прокладка. Выхлопная труба крепится к коллектору на четырех штифтах. Соединение закрывается термостойкой прокладкой. Крепежные гайки изготовлены из латуни или меди и фиксируются от ослабления стопорными пластинами (одна на две гайки), края которых загнуты по краю гаек. Впускной шланг также крепится к кронштейну на коробке передач.
На автомобилях с карбюраторными двигателями патрубки глушителя вдавливаются друг в друга и скрепляются хомутами. На автомобилях, оборудованных системой впрыска, соединения каталитического нейтрализатора с дополнительным глушителем и приемной трубкой фланцевые, передний – с шаровым шарниром (трубы могут вращаться друг относительно друга на небольшой угол без протечек), его стопорные болты подпружинены.
Нейтрализатор служит для снижения выбросов в атмосферу оксида углерода и оксидов азота. Он состоит из двух керамических блоков с множеством пор, покрытых так называемыми катализаторами дожигания: родием, палладием, платиной. Проходя через поры нейтрализатора, токсичный оксид углерода (CO) превращается в малотоксичный диоксид (CO2), а оксиды азота восстанавливаются до безвредного азота. Степень очистки газа в полезном нейтрализаторе достигает 90-95%. Для нормальной работы конвертера состав выхлопных газов (в частности, содержание в них кислорода) должен находиться в строго заданных пределах. Эту функцию выполняет контроллер, изменяя количество подаваемого топлива на основании показаний кислородного датчика 
… Нейтрализатор и кислородный датчик очень чувствительны к соединениям свинца – «отравившись» ими, они перестают работать. Поэтому, если автомобиль оборудован нейтрализатором, категорически запрещается запускать его (даже на короткое время) на этилированном бензине. Еще одна причина выхода из строя преобразователя – перебои в системе зажигания – в преобразователе сгорает несгоревшее топливо, повреждая керамику. Это может привести к засорению выхлопной системы и остановке двигателя (или серьезной потере мощности).
Главный глушитель расположен в углублении в задней части корпуса. Крепится к кронштейнам корпуса на двух резиновых подушках. Центральная часть выхлопной системы (с дополнительным глушителем) не имеет точек крепления к кузову. Для защиты пола кузова от чрезмерного нагрева над основным глушителем закреплен защитный экран.
Техническое обслуживание выхлопной системы заключается в периодическом осмотре труб и глушителей на предмет коррозии и затяжке или замене ослабленных соединений.
Видео
Лишь небольшая часть автолюбителей хотела бы иметь в своих автомобилях громкий спортивный выхлоп. Подавляющее большинство водителей, наоборот, недоумевает, как сделать бесшумный глушитель. Вождение может быть комфортным только тогда, когда в салон проникает как можно меньше посторонних звуков. Глушитель создает собственный фоновый шум, который можно значительно уменьшить. Эффект этого нельзя не заметить.
Основные способы, как сделать глушитель тише
Прежде чем приступить к модернизации выхлопной системы, необходимо разобраться в природе повышенного шума выхлопа. При каждом рабочем ходе поршня в камере сгорания цилиндра двигателя происходит микровзрыв, который сопровождается значительным сильным расширением газов. Естественно, своего рода ударная волна, выполнив свою задачу и опустив поршень, при открытии выпускного клапана вливается в выхлопную систему.
Следовательно, шум выхлопной системы имеет двоякий характер:
- звук от расширения газов;
- шум от вибрации элементов выхлопной системы.
Как известно, основной способ борьбы с шумом – увеличение веса элементов. Чем толще металл, тем меньше вибрация и, как следствие, шум. Поэтому выпускной коллектор, который первым принимает горячие газы из ГБЦ, сделан таким массивным. Многие автолюбители, которым довелось сравнить вес выхлопной трубы отечественной и иномарки, отмечали, что детали выхлопной системы иномарки намного тяжелее. Поэтому «наши» автомобили менее комфортны, чем звук и шум.
Для уменьшения скорости движения газа в выхлопной трубе призваны специальные элементы: резонаторы и глушители. Первым на очереди стоит резонатор. Когда сжатые газы входят в часть трубы с большим объемом, они немедленно теряют часть своей энергии и движутся дальше с меньшим импульсом. В системе лабиринта глушителя выхлопные газы в конечном итоге теряют свою энергию и рассеиваются. Настоящий бесшумный глушитель на иномарке довольно тяжелый и имеет несколько отдельных корпусов.
Бесшумный глушитель своими руками, видео:
Делаем тихий глушитель своими руками
При проведении модернизации выхлопной системы с целью снижения шума выхлопных газов необходимо быть технически и финансово подготовленным. Для работы понадобится полный набор слесарного инструмента. Кроме того, вам обязательно понадобятся:
- сварочный аппарат (желательно полуавтомат или инверторный);
- угловая шлифовальная машина с комплектом дисков;
- верстак оборудован тисками.
Один из самых доступных способов получить тихий глушитель в обычном гараже – это включить дополнительный резонатор в существующую выхлопную систему.
Также есть два варианта модернизации выхлопной системы: установить дополнительный заводской резонатор между основным резонатором и глушителем или сделать устройство своими руками.
Обдумывая, как сделать глушитель тише, следует учитывать, что каждый из вариантов может повлечь разную стоимость. Если у автолюбителя нет бюджетных ограничений, то можно смело покупать новый резонатор, вырезать часть трубы и приварить ее на свободном месте. Второй способ оказывается более увлекательным, и его стоит описать более подробно.
Технология изготовления дополнительного резонатора состоит из следующих этапов:
- изготовить корпус (бочку) из куска стальной тонкостенной трубы или листовой стали в виде двух половинок;
- выполнение на участке трубы выхлопной системы, соответствующем длине корпуса, за основным резонатором отверстий;
- соединить половинки корпуса на трубе с дырками и прожжками;
- укладка в полость новостройки базальтовой минеральной ваты;
- сварка торцевых частей резонатора.
В завершение следует обработать сварные швы, новый резонатор очистить и обезжирить, по возможности покрасить термостойкой краской.
Видео что такое выпускной коллектор и резонатор?
Дополнительные проблемы тихого автомобиля
После того, как вопрос, как сделать бесшумный глушитель, решен, становятся очевидными некоторые проблемные места. В первую очередь следует помнить, что любой из способов изготовления «бесшумной» выхлопной системы непременно приведет к увеличению веса конструкции.
Это, в свою очередь, вынуждает автомобилиста принимать дополнительные меры по усилению резиновых кронштейнов и амортизаторов. Еще один момент, который следует учитывать, – это изменение баланса воздуха, поступающего в двигатель, и выхлопных газов. После обновления выхлопной системы в обязательном порядке необходимо протестировать работу двигателя на разных режимах и внести дальнейшие корректировки в систему подачи топлива и фильтрации воздуха.
Тихая ш.нива настоящая!
Привет всем. Думаю, никто не станет спорить, что Шеви Нива не самая тихая машина, если на городских скоростях она еще более-менее хороша, то на трассе в салоне довольно шумно. Конечно, в моем случае, когда я ставил двигатель, я приклеил моторный щит, туннель, к тому же с вибрацией и шумом, когда красил перед монтажом салона, я приклеил потолок, багажник, ле двери. Это, конечно, прибавило комфорта, но только в городе, на трассе, конечно, тише стало, но ненамного. Потом меня прокатили на Приоре и я понял, что у меня все нормально и только к Шевику остаюсь придраться. На этом я успокоился, поехал и остался доволен.
У моего отца Jeep Grand Cherokee 1998 года выпуска и осенью езжу к родителям в деревню, оставляю им чевик и сам беру на пару недель джип, чтобы перед зимой поменять свечи зажигания, масло короче на проводить профилактическое обслуживание и так далее.
Сижу в джипе и все 120 км от города в голове один и тот же вопрос: почему на джипе так тихо в салоне? Что в нем сверх естественного?
Приехав в дом, решил немного покопаться: приподнял ковер, нашел под ним тонкий слой старого фетра, снял обшивку двери, в общем там только заводской целлофан проклеен, сток состоит из катализатора и можно глушитель, короче не нашел ответа на свой вопрос.
Когда взял шевик, снова начал экспериментировать, переделал поперечину КПП, перенес навесное оборудование на лонжероны, таким образом разгрузив тоннель. Опять же полностью переварил глушитель, на этот раз купил глушитель с резонатором от Opel Frontera и добавил пламегаситель. В результате уменьшились вибрации в салоне и исчез шум выхлопа, но шум из-под капота и из трансмиссии стал более отчетливым, в принципе стало достаточно комфортно, но только до 3000 об / мин, если еще и завести двигатель, то есть при обгоне кажется, что двигатель стоит возле пассажирского сиденья и кричит!
Поэкспериментировал с подушками двигателя, поставил мягкие от БМВ, потом гидравлические от OPEL, короче все эти ласки, Ниву поставил на место.
Опять спрашиваю у Яндекса, что делать? Меня заинтересовала тема www.drive2.ru/l/8872784/ Демпфер динамический и его практическое применение в автомобиле!
Повторять не буду, крестному интересно, прочтите. Я прочитал все, что нашел в Интернете по этому поводу, и с новыми силами снова взял в руки кофемолку.
Так как покупка заводских гасителей вибрации достаточно дорогое, я решил все делать сам, хорошо что в гараже хватает металлолома, купил только задние резинки и сайлентблоки передних амортизаторов классики.
Каждый раз, набирая новый вес, я волновался по поводу результата и радовался тишине в салоне, явно не S-класса, но очень тихо! На скорости 110–120 км / ч можно спокойно слушать музыку, не повышая голоса, чтобы говорить с пассажирами, даже на встречных машинах можно услышать шипы шин. Но было одно НО, гул двигателя, даже не гул, а резонанс корпуса и двигателя при 3500 об / мин, гул стал появляться при 3200 об / мин, пик 3500, стих на 3800, 4000 и раньше разрезать все нормально. К тому же в салоне был гул, даже если на месте разогнаться, сидя в салоне, но на дороге, рев из-под капота посторонних звуков не заметно. Из-за этого подвоха мои эксперименты затянулись почти на два месяца, чего я не делал, но не помогал. Не зная, что делать, я звоню жене в гараж и говорю: садись, я езжу, а он поднялся в яму, чтобы попробовать, почувствовать, что может создать резонанс тела? Посмотрела, пощупала, вроде все нормально, все нормально, и когда я положил руку на перекладину КПП, почувствовал сильный тремор, который передавался через боковые члены по всему телу.
Вывод: подушка передач не справляется со своими обязанностями.
Вынимаю с полки подушку переключения передач от Опель Омега б, давно куплена, но не надевал, вроде уж слишком мягкая, а зря.
В очередной раз переделываю перекладину на КПП, одеваю новую подушку, забираю, начинаю искать и начинаю прыгать от радости!
Одним словом, ТИШИНА !
Звук двигателя, от 3000 об / мин и выше, конечно, остался, но он сильно приглушен и где-то далеко под капотом, а не в салоне, как было раньше.
На отдыхе поехал в родительский дом и снова был приятно удивлен, если кто помнит, писал на скорости 135-140 км / ч была вибрация, но так как такие скорости достигаются очень редко, то я не беспокоил. Но вот эта вибрация исчезла, 135 км / ч. = 3500 об.м, то есть вибрировал корпус, а не кардан.
Тихая ш.нива настоящая!
Я не буду ни с кем обсуждать преимущества виброгасителей, все вышесказанное – мой личный опыт и ощущения.
