Этот пост является продолжением темы питания и сегодня мы сосредоточимся на установке двух разных вольтметров.
Вольтметр, как я полагаю по своему опыту, является неотъемлемой частью любой автомобильной аудиосистемы, где усилитель часто присутствует либо в двух- или четырехканальном усилителе в более дешевых аудиосистемах, либо, например, в моноблоке и четырехканальном усилителе дорогие аудиосистемы Основная задача вольтметра – контролировать напряжение в усилителях, сейчас на рынке есть усилители, в которых уже есть встроенный вольтметр. Как известно, чем выше напряжение в усилителях, тем лучше качество звука, поэтому в установках SQ используются разные батареи и выводы питания 0Ga, и все это не самые дешевые марки. Все это имеет задачу как можно меньше потерь тока и напряжения в системе. Низкое напряжение в усилителях и выходная мощность усилителя с мощностью, превышающей потребляемую усилителем, приводит к клипированию, а искаженный клип или сигнал не щадят громкоговорители или усилители. Современные моноблоки оснащены регуляторами уровня низких частот, а на многих элементах управления есть индикаторная лампа, обеспечивающая мгновенное и своевременное обнаружение искажений.
Первый вольтметр, о котором мы расскажем, это так называемый вольтметр без футляра по цене 250 рублей, когда я его покупал, я знал, что вставлю его в розетку на центральной консоли. Итак, процесс установки занял около 3 часов. Замер вольтметра отметили на вилке, затем тонким сверлом и просверлили по периметру и долго и настойчиво затачивали натфилом, пока не получилось нужное отверстие. У вольтметра 3 провода: белый + 12В, черный постоянная масса и красный провод при подаче +12В цифры на вольтметре загораются. Черный и белый провода подключил к аккумуляторной батарее моторного отсека, красный – к зажиганию. При подключении красного провода к ремонтному кабелю регистратора рекомендую установить силовое реле, так как такие подключения без реле показывали некорректную работу вольтметра. Закрепил вольтметр в вилке двусторонним скотчем.
Недостаток этого вольтметра, который я заметил на собственном опыте, в том, что он показал на 0,2В меньше, чем было на самом деле, даже при самом коротком подключении проводов ничего не изменилось. Пообщавшись с людьми узнал, что такое бывает с этими вольтметрами и чего еще можно желать от китайского измерительного прибора, на изготовление которого уходит 50 рублей.
Плюсом этого вольтметра я заметил небольшие габариты, следовательно, универсальность установки, хорошую читаемость. Учитывая невысокую стоимость, он оказался достаточно надежным, проблем никогда не возникало.
В одном из автомобильных аудио-видео я увидел, как моей мечтой оказался вольтметр Stinger и я захотел его купить. В итоге через год, именно осенью этого года, были куплены два синих вольтметра Stinger – подарок на день рождения от брата. Вольтметры покупались в Loud Sound на момент покупки, у них была самая низкая цена среди всех интернет-магазинов. Их доставили в деревянном ящике, я очень удивился, когда моя посылка уехала на погрузчике. В деревянном ящике была маленькая коробочка, в которой мои вольтметры, обмотанные изолентой. Также с вольтметрами шла наклейка и ароматизатор, приятные мелочи.
Что дает нам установка двух вольтметров
1) Полное информационное наполнение системы.
2) В случае плохого соединения или неисправного предохранителя между вольтметрами будет большая разница напряжений, что облегчит поиск и устранение неисправностей.
3) Индикатор красивой и системной грамотности.
Так как я давно планировал их купить, место установки было уже известно – это карман на центральной консоли, мне всегда хотелось сделать его местом, где находится все, что связано с автомобильным звуком. Сначала хотел вырезать подиумы для вольтметров, но оказалось, что они сильно блестят и я даже хотел ими раскрасить стекло, но потом решил просто прикрутить их и как оказалось они были разборчивыми и внутри не особо светились в этом месте, поэтому я решил их оставить.
Связь.
Левый вольтметр подключается к аккумуляторной батарее моторного отсека, правый вольтметр подключается к проводам питания моноблока на аккумуляторе, а не к клеммам усилителя. Моноблок – самый крупный потребитель системы. Для подключения вольтметров использовался провод 2х0,75 см, в дополнительном пространстве в 10 см от АКБ есть предохранители для защиты провода в случае повреждения, безопасность прежде всего. Управление подключается к зажиганию В комплекте с вольтметром, есть инструкция ошибиться при подключении очень сложно.
Плюсы: Отличная читаемость, отличная сборка, возможность регулировки напряжения, аккуратный внешний вид и главное преимущество – скорость чтения, свет только мигает, а вольтметр уже реагирует, это очень приятно.
Минусы: Думаю, что на данный момент из минусов можно отметить эту цену, но я считаю, что при цене 1250 рублей, когда доллар стоил 36 рублей, я считаю это удачной покупкой.
Подводя итог этой записи, я хочу посоветовать вам установить вольтметры, даже самые дешевые, но все же устанавливать их, поскольку, потратив немного денег и немного времени, вы можете быть уверены в своих аудиокомпонентах, которые также могут сэкономить деньги, которые они могут потратиться на другие товары.
Водителей легковых и грузовых автомобилей интересует, как в автомобиле подключить амперметр и вольтметр. Необходимость установки этих индикаторов обусловлена желанием полностью контролировать состояние аккумуляторной батареи и генераторной установки. На большинстве современных автомобилей и ранее выпущенных таких индикаторов производитель не устанавливает. Правда, в автомобилях с бортовыми компьютерами есть возможность проверить напряжение в цепях автомобиля, в других моделях установкой приборов занимаются владельцы.
Как подключить амперметр и вольтметр в автомобиле, особенно интересно владельцам подержанной машины, так как многие узлы и агрегаты, в том числе и генератор, уже изношены, поэтому могут работать с нарушениями. Контрольная лампочка сигнализирует лишь об отсутствии бортового напряжения, а этого явно недостаточно. Так, например, если вы не заметите вовремя повышения напряжения заряда аккумулятора, это может привести к его выходу из строя.
Содержание
О выполняемых функциях этих указателей
Каждое контрольно-измерительное устройство, установленное на приборной панели автомобиля, информирует водителя о работе той или иной системы автомобиля. Это позволяет машине работать без ущерба для ее технического состояния. Однако топливная система многих автомобилей лишена возможности такого контроля. Автовладельцы пытаются решить подобные проблемы самостоятельно, устанавливая амперметр или вольтметр, а некоторые владельцы устанавливают оба этих датчика.
Амперметр, установленный в электрической цепи, укажет электрический ток, потребляемый системой. Основываясь на этих данных, вы можете судить о процессе зарядки аккумулятора и оперативно определять и устранять возникшие проблемы. Вольтметр также позволяет держать этот процесс под контролем водителя, что увеличивает срок службы электрооборудования. Вот основные причины установки этих устройств на автомобиль.
Какие изделия используют?
Некоторое время назад найти и установить такое устройство было большим делом. Автолюбители устанавливали на свои машины амперметры с грузовиков, а те водители, которые были на борту с радиоэлектроникой, сами выбирали измерительные приборы. Первым отечественным автомобилем, у которого вольтметр занял постоянное место на приборной панели, был ВАЗ 2105, чуть позже они появились и на других моделях.
Сегодня такой проблемы не существует, так как в торговых сетях большой выбор такой продукции. Возможна установка в щит электронных часов, которые одновременно с текущим временем показывают напряжение бортовой сети. Есть электронные спидометры, которые после нажатия нужной кнопки выполняют функции вольтметра. Такие устройства не доставляют владельцам особых проблем.
Уже сегодня в продаже есть амперметры и вольтметры для автомобилей, а индивидуальные драйверы самостоятельно регулируют устройства, используемые в электронных устройствах. Установка таких индикаторов представляет определенные трудности, так как для них необходимо подобрать шунты, откалибровать или изготовить новые весы. Поэтому мы не будем на этом останавливаться.
Как установить такие индикаторы? Допустим, вам удалось приобрести амперметр или вольтметр, предназначенный для использования в автомобилях, теперь мы рассмотрим процесс установки. Следует помнить об особенностях их подключения к электрическим цепям.
Амперметр подключается только последовательно между источником тока и пользователями, при этом необходимо соблюдать полярность подключения, больше от источника к большему устройству и т.д. Вольтметр следует подключать только параллельно источнику питания, также соблюдая полярность.
Подключаем амперметр
Начнем с того, что к работе можно приступать только после отключения АКБ. Через это устройство протекает значительный ток, поэтому необходимо подбирать провода соответствующего сечения. Его следует подключить к обрыву провода, подающего питание на замок зажигания. На концах проводов необходимо установить и обжать клеммы плоскогубцами, иначе из-за плохого контакта соединение будет перегреваться.
После установки проводов проверьте правильность подключения. Для этого включите нагрузку, например, ближний свет или дальний свет. Амперметр должен показывать разряд, если показывает обратное значение, следует поменять соединительные провода. Затем запустите двигатель и убедитесь, что аккумулятор заряжается.
Включение вольтметра
Его подключение несколько проще, так как не требует подбора сечения провода. Протекающие по нему токи незначительны и не перегреваются. Необходимо только соблюдать полярность его подключения. Вы также можете подключить к замку зажигания или блоку предохранителей. Оба датчика имеют подсветку, связанную с освещением приборной панели.
Надеемся, что после прочтения этой статьи вам стало понятно, как подключить амперметр и вольтметр в автомобиле. Наши рекомендации нельзя считать абсолютно одинаковыми для всех произведенных указателей, но их можно взять за основу проделанной работы. Некоторые измерительные приборы поставляются с подробными инструкциями по установке, поэтому нечего бояться, просто приступайте к установке.
Самый простой вариант
Тот, кто не хочет перерезать пластик кабины, проводку и прочие радости, связанные с вольтметром, может пойти по пути наименьших усилий. Речь идет о точно таких же устройствах, которые работают через прикуриватель. Да, у них погрешность около 0,1-0,2 В, но это не так критично и в самом известном китайском магазине не придется платить больше 400 руб.
Большинство этих опций имеют встроенный термометр (данные принимаются изнутри кабины), но эта дополнительная функция бесполезна (вы можете с нами не согласиться). Однако при поиске можно найти варианты, где помимо напряжения и температуры (а то и без них) есть 1-2 порта USB. Но это действительно удобно.
Если вас интересуют такие варианты, пишите в комментариях – мы составим подборку проверенных продавцов.
Как правило, на массовом рынке производители автомобилей выбирают аудиосистемы, ориентируясь на рядового потребителя – главное, чтобы можно было слушать радио, иногда подключать телефон через Bluetooth или флешку. Инженеры не ждут, что вы будете слушать музыку на полной громкости и у вас будет отличный музыкальный слух.
Даже если производитель установит пару дополнительных динамиков, это не приведет к существенному улучшению качества звука. И даже установка владельцем купленного в ближайшем супермаркете сабвуфера не решит проблему. Ездить, трясти багажник и мигать фарами из-за перепадов напряжения в бортовой сети – это совсем не круто. Подготовка автозвука – это последовательный процесс. Сначала делают виброизоляцию, потом меняют динамики, а затем добавляют сабвуфер. Если шаги поменять местами, например, чтобы добавить хорошую акустику, но не подготовить двери, эффект только ухудшится.
ВИБРАЦИОННАЯ ИЗОЛЯЦИЯ
Первое, с чего стоит начать – это демпфирование и виброизоляция дверей, а также установка штатных динамиков на жесткую фанеру или кольца МДФ. При этом остаются штатные колонки и основной блок. Эти простые манипуляции добавляют глубину вашему звуку. В среднем такая работа в мастерской обойдется в 15000 рублей, либо можно сэкономить, сделав все самостоятельно. Потратив еще пару тысяч, можно добавить звукоизоляцию – в салоне станет заметно тише.
Если вы собираетесь заменить динамики и установить сабвуфер, то только виброизоляцией дверей не обрушитесь, вам придется «катать» всю машину. Для дверей будет достаточно виброизоляции толщиной 2 мм, а для потолка, пола и крышки багажника желательно уже 4 мм. Этот слой повысит жесткость поверхностей и устранит скрежет металла, пластика и покрытия.
Громкая музыка разбила зеркала.
ЗАМЕНА АУДИОСИСТЕМЫ
Для достижения лучшего качества и громкости звука при обеспечении безопасной работы всей системы требуется минимальный набор компонентов. Он включает в себя хорошие динамики, усилитель и три типа проводки: силовой, динамик и соединительные кабели. Конечно, «голову» тоже лучше поменять – передаваемый сигнал станет чище, а более совершенное устройство поможет точнее настроить систему под себя.
Вроде бы колонки легко заменить – старые открутить, поставить новые. Однако не все так просто. Для замены динамиков потребуется целый ряд работ: проложить силовые кабели («+» и «-») от аккумулятора к усилителю, который, скорее всего, будет установлен в багажнике. Если в будущем планируется установка сабвуфера, лучше брать кабели сечением не менее 35 мм 2, а точнее с запасом в 50 мм 2, и обязательно медные – они лучше проводят ток. К нему от «магнитолы» нужно провести межблочные кабели, а от усилителя к колонкам – акустические кабели. Силовые и акустические кабели можно прокладывать рядом друг с другом, но соединительные кабели прокладываются отдельно, на другой стороне автомобиля или вдоль центрального туннеля. Также можно пройти через потолок. Это сделано для того, чтобы избежать «перехвата» – когда вы слышите генератор через динамики. Чем дальше межблочные кабели от кабелей питания и динамиков, тем лучше.
Ниша под запаску.
Для защиты от возможного короткого замыкания предохранитель ставится на плюсовой провод на расстоянии не более 40 см от аккумулятора. На тыльной стороне усилителя уже есть собственный предохранитель.
лучше выбирать поп-колонки. У них большой запас громкости, при этом звучат неплохо. Диаметр колонок будет зависеть от возможности установки в вашем автомобиле: 16 или 20 см. Стоит рассчитывать на сумму 20000 рублей, и это без учета стоимости установки.
Поп-колонки – это акустика, в которой все нацелено на максимальную чувствительность, а значит, и на громкость. «Эстрада» требует относительно небольшой мощности, при этом вы получите децибелы, совершенно недостижимые для обычной акустики. Правильно настроенные поп-колонки звучат чисто и сочно, разницы в качестве с коаксиальной акустикой вы не заметите.
ВЫБЕРИТЕ САБВУФЕР
Сабвуферы выпускаются для разных целей и задач. Но ни в коем случае не стоит покупать готовые варианты со встроенным усилителем. Вы будете, мягко говоря, шокированы. Если хочется более низких частот, можно обратить внимание на бюджетные модели размером 12 дюймов и номинальной мощностью до 1000 Вт. Усилитель для «саба» следует выбирать с запасом мощности в 1,5 раза, что поможет избежать «скрепки», искаженного сигнала, возникающего при работе устройства на максимуме. Специализированная мастерская изготовит вам сабвуфер исходя из ваших музыкальных предпочтений. «Под ключ» с установкой выйдет еще около 30 000 рублей.
В бюджетном и среднем ценовом сегменте (когда, например, стоимость сабвуфера не превышает 20000 рублей) не стоит обращать внимание на указанную максимальную мощность динамика – это маркетинговый ход для привлечения покупателей. С такой мощностью он способен проработать всего пару секунд.
Настоятельно рекомендуем установить вольтметр на видном месте в салоне автомобиля: это позволит отслеживать падения напряжения в сети. Необходимо подключить к самому большому потребителю – усилителю для сабвуфера. Усилители нормально работают только при напряжении не менее 12 вольт. Если стандартного аккумулятора не хватает, лучше заменить его на AGM. Батарея этого типа может выдавать больший ток и, следовательно, потреблять меньше энергии под нагрузкой.
AGM (Absorbent Glass Mat) – технология производства свинцово-кислотных аккумуляторов. Разница между AGM и классическими батареями состоит в том, что они содержат абсорбированный нежидкий электролит, что дает ряд преимуществ в их работе. К недостаткам такого типа аккумуляторов можно отнести цену и большой вес. Но есть и другие плюсы: большая мощность, очень быстрая зарядка (для полной зарядки достаточно выходного напряжения бортовой сети 13,8-14,5В), сопротивление, возможность нормально работать до -30 градусов, герметичность (можно положите его на бок и не беспокойтесь о вредных парах кислоты, что немаловажно при установке аккумулятора в багажник).
Общий бюджет на переделку в настоящее время составит около 80 000 рублей. За эти деньги вы получите очень хороший и детальный звук. Двери больше не будут звенеть вместе с музыкой. В багажнике установят два усилителя: один для акустики, другой для сабвуфера. Запас громкости позволит летом поиграть на небольшом пляже, а в салоне зеркало заднего вида будет дрожать от низких частот. Но если и этого мало, посмотрите, что можно придумать в поисках идеального автозвука на примере моей личной машины.
OPEL ASTRA: С АВТОМОБИЛЕМ НЕТ ПРЕДЕЛОВ СОВЕРШЕНСТВУ ИЛИ ЗДОРОВОЙ ЦЕНЕ
В основе всего автозвука лежит правильное питание. Высокое энергопотребление (всего около 7 кВт в этой машине) требует особых условий эксплуатации. Под капотом установлен генератор на 270 А повышенной мощности (штатный выдает всего 120 А). Заряжает три батареи AGM общей емкостью 250 Ач, одну под капотом и две вместо запасного колеса. Для соединения батарей, генератора и усилителя потребовалось около 40 метров кабеля диаметром 50 мм2, каждый толщиной в один дюйм.
Пришлось пожертвовать не только «запаску», но и весь багажник. Внутри установлен двойной пол. Усилители расположены на первом «этаже». Они как барабаны, три удара, каждый для своего типа динамиков. Сабвуферы уже установлены сверху. Их два, по 15 дюймов каждый.
Изначально были другие сабвуферы, менее мощный и более слабый усилитель. С тех пор я заменил сабвуферы и уже заменил три усилителя. Первый был 2 кВт, теперь 5,5 кВт. Теперь звуковое давление в салоне моей машины составляет 151 дБ. С такими числами увеличение каждого децибела на слух означает двукратное увеличение объема, а в денежном выражении количество увеличивается экспоненциально. Например, замена усилителя на более мощный с улучшением результата на 1,5 дБ обошлась мне в 70 000 рублей.
В дверях установлена поп-акустика: два среднечастотных динамика и рупор, воспроизводящий более высокие частоты. Для установки такого количества динамиков дверные доски были изготовлены вручную и покрыты кожзаменителем.
Стандартное головное устройство определенно было бы не на высоте, поэтому его заменили магнитолой с процессором – он позволяет передавать диапазон частот, для которого они предназначены, на каждый динамик. Система сбалансирована так, как мне нравится. Но под рукой есть специальная ручка, позволяющая добавлять низкие частоты, когда их не хватает.
Бюджет для этой установки отнюдь не низкий. Множество изготовленных вручную и профессионально установленных компонентов. Стоимость доработок на тот момент составляла уже около 270 000 рублей, что фактически равнялось цене самого автомобиля. Но меня эта сумма не смущает, уже заказал другие батарейки добавить пару десятых децибела. И пока вы это читаете, сумма, возможно, сильно изменилась.
