Привет, друзья!
иногда возникает необходимость вскрыть подшипник закрытого типа, у которого есть резиновые пыльники с металлической пластиной внутри, при этом он все собирает обратно.
В Интернете в основном пишут, чтобы использовать что-то острое.
Пробовал на старых распределительных роликах, примерно 1 из 4 заработало, остальное напутал, т.к пластина внутри очень хлипкая и крышка подходит идеально.
Внезапно возникла такая идея, я подсмотрел технологию pdr, мне нужен горячий клей, обезжириватель, нитки и спирт.
Так что идея понятна) крышку обезжирить, нанести немного горячего клея, быстро нанести нить и «налить» еще немного клея сверху. Дайте немного остыть. Осторожно потяните, и крышка снимется.
Пара хитростей: для большей площади контакта согнул провод по форме как на фото, и лучше применять в тех местах, где расположены надписи.
Затем берем спирт (использую изопропиловый спирт из уфарекатива, купленный в магазине радиоприемников), обильно смачиваем кисточкой наш клей, поддеваем с краев и все отлично слетает. То же самое и с резьбой.
Использование подшипников качения в различных механизмах и машинах позволяет минимизировать потери энергии на трение. Чтобы повысить эффективность подшипников, в процессе производства на них сильно распыляется масло или смазка. В последнем случае подшипник закрывается пластиковыми или металлическими вставками, надежно защищающими вращающуюся внутреннюю поверхность от проникновения пыли. Подшипники этого типа не требуют дополнительной смазки, но если механизмы, в которых используется эта деталь, хранились или эксплуатировались с нарушением стандартов, в герметичный подшипник потребуется добавить дополнительное количество смазки.
Чем смазать подшипник закрытого типа
Обычные методы не могут использоваться для смазки герметичных подшипников из-за небольшого пространства для проникновения смазки. Смазки типа Litol используются для смазывания герметичных подшипников, имеющих густую консистенцию.
Если присутствует смазка для ШРУС, ее также можно использовать для этой цели.
Основные технические трудности, связанные с выполнением данной задачи, связаны с невозможностью проникновения смазки во внутренние вращающиеся части подшипника. Чтобы решить эту проблему, вам нужно будет использовать метод, описанный ниже.
Как смазать закрытый подшипник
Для смазки подшипника потребуется подготовить следующие инструменты и материалы:
- Небольшой металлический контейнер.
- Пластичная смазка.
- Восковая свеча.
- Металлический гриль.
Чтобы смазать подшипник таким образом, можно не снимать его с вала; если подшипник уже был разобран, для удобства желательно выбрать вал подходящего диаметра. Закрытые подшипники смазываются в следующей последовательности:
- Под металлическую сетку устанавливают кирпичи или другие предметы из негорючего материала.
- На решетку устанавливается емкость со смазкой.
- Под решеткой устанавливают зажженную свечу.
- После того, как смазка растает, в нее погружают подшипник вместе с валом и выдерживают 10 минут.
Выполняя эту процедуру, не перегревайте смазку, особенно не дайте ей закипеть. Для повышения эффективности этого метода рекомендуется после снятия подшипника с расплавленной смазки несколько раз повернуть его в разные стороны, таким образом равномерно распределив смазку.
Ещё один способ
Некоторые виды жира плохо растворяются, поэтому при работе с такими веществами рекомендуется использовать следующий метод:
- Выбирайте трубку с внутренним диаметром, равным внешнему диаметру подшипника.
- Отрежьте его до уровня наибольшего диаметра.
- Тщательно очистите тубу от оставшегося содержимого и добавьте смазки.
- Установите подшипник внутри трубы.
- Зафиксируйте подшипник зажимом и сильно надавите на трубку руками.
Таким образом можно будет легко вдавить в деталь необходимое количество смазки.
| константин 2 (Московская область Звенигород) 20 июня 2005 г 12:45:47 |
Кто подскажет, как смазать подшипник с закрытым сепаратором (стоят на болгарках и рубанках) Мои видимо полностью высохли – нагреваются и шумят |
| Alex21 (Волжский, Волгоградская область) 20 июня 2005 г 12:57:50 |
Самый главный вопрос: сможете ли вы снять пломбу и надеть ее, не повредив ее? Дома это обычно не работает; легче заменить весь подшипник. Если все-таки хочется поменять… Снимите колпачки, промойте подшипник бензином, продуйте сжатым воздухом, обрызгайте Литол-24 1/3 свободного внутреннего объема, установите колпачки на место. После сборки неплохо бы подшипник закатать, удалить выступившую лишнюю смазку. |
| сним (Летать) 20 июня 2005 г 14:27:26 |
Скажу и пару слов 🙂 |
Заменил смазку в десятках герметичных подшипников. И в наших, и в импортных. И в инструменте, и в машине. Полет нормальный.
Это выглядит так:
– металлическая щека церино осторожно надавливается кончиком ножа и извлекается из опоры по периметру.
– можно стирать – сушить
– фаршированные жиром и аккуратно закрытые.
Заливаем смазкой не более 2/3 объема.
Для электронных приборов используйте ФИОЛ-2У (купить автозапчасти).
Удачи;
(Летать)
20 июня 2005 г
19:10:30
Металлические резиновые сапоги естественно легкие. И, как и с металлическими пыльниками без стопорного кольца, конечно, без деформации не получится. 2/3 – это много для быстроходных подшипников: они сильно нагреются, так что пальцы будут гореть, через 30 минут смазка уже испачкана черным, а перегрев и износ продолжаются. Для Авто эта сумма подходит, – обороты не “инструментальные”. Я бы рекомендовал использовать смазку от 1/3 до 1/4 свободного внутреннего объема подшипника. И первые 30 минут дайте двигателю поработать на холостом ходу, если предусмотрен регулятор. Я тщательно выровнял деформированные, «отчеканенные» мета-пыльники – восстановил первоначальную форму и после установки осторожно, чтобы они не загибались в углубление и не было контакта / трения на сепараторе. Он открыл их из центра, зацепил центральный круг / край тонким шилом, приподнял их, сгибая / деформируя, затем продолжил с тонкой плоской отверткой, вдавил и подтолкнул ботинок, и поэтому он открыл его. При таких процедурах всегда хочется сразу перейти на накладки с накладками / пыльниками . но все равно останавливаться на потом.
(Волжский, Волгоградская область)
21 июня 2005 г
10:21:55
Вы абсолютно правы: «методы обработки» тихоходных автомобильных подшипников мало пригодны для быстроходных подшипников.
(Летать)
21 июня 2005 г
23:15:31
(Волжский, Волгоградская область)
22 июня 2005 г
09:18:55
Без снятия защитных пломб ничего не выйдет. Не смывайте таким образом сухие остатки смазки.
(Летать)
22 июня 2005 г
10:27:11
На счет 1 / 3–1 / 4 полностью согласен! Я пропустил то место, которое заполнял с одной стороны, выталкивая жир на другую сторону. Это примерно 1/3.
Тоже согласен с деформацией металлических щек. Вот уже у кого какие руки – как выбрать.
В ущерб «малой скорости» автомобильных подшипников… Так ведь не все подшипники в вращающихся карданных валах есть, например, в генераторе. ???? Да и коленвал может крутить до 5-6 тысяч.
Смазка Фиол-2У разработана специально для быстроходных подшипников.
22 июня 2005 г
14:58:01
вварить подшипник в смазку
(смазывают в жестяной банке и на огне)
и дайте остыть прямо в банке
вынуть, почистить и будет смазанный подшипник;
(Летать)
22 июня 2005 г
18:04:18
Я пробовала нагревать жиры на высокую температуру как CIATIM, они испаряются, но практически не переходят в жидкое состояние.
Я использовал этот метод.
он лучше всего подходит для небольших подшипников с внутренним диаметром не более 20 мм.
Все попытки снять защитную металлическую шайбу, не деформируя последнюю, – дело непростое.
Внутреннее отверстие закрываю пробкой (например резиновой), беру одноразовый шприц на 20 см3 с усеченным дном.
погружаю подшипник в бензин (глубже), прикладываю шприц до конца и направляю бензин через подшипник. Между защитной шайбой и внутренней обоймой имеется достаточное пространство, и шприц, как насос, перекачивает промывочную жидкость через подушечку. Я использую тот же шприц для введения СИАТИМа. Его накачивают до тех пор, пока смазка не выйдет из противоположной прорези, и без особых усилий (я думаю, из-за CIATIM это похоже на более низкую вязкость).
(Волжский, Волгоградская область)
23 июня 2005 г
10:28:54
Ну-ну – Коль, а генератор до 30 000-35 000 оборотов в минуту? А коллекторные двигатели – да…
принято считать, что неразборные подшипники служат недолго и по истечении определенного срока службы их необходимо выбросить и заменить новыми. Однако на самом деле они относительно не складываются и могут служить до тех пор, пока они складываются. Как подготовить подшипники этого типа к обслуживанию – читайте ниже…
Любые неразборные роликовые подшипники можно разобрать для промывки и смазки. Абсолютно любой. На самом деле, пойти в магазин за новым комплектом уже не сложно. И стоить это точно будет дешевле.
Для этого предлагаю произвести над ними «следующие действия».
– с каждого неделимого подшипника необходимо снять пылезащитную пластину (пыльник), затем после промывки и смазки вставить подшипники открытой стороной внутрь колеса. Здесь нет повреждений подшипников: внутренняя часть колеса чистая и стерильная… Многие производители подшипников, понимая это, сразу оснащают свои подшипники только одним пыльником – это то, что, например, Kryptonics и BlackHole EPS-System делать».
Для разборки неразъемных подушечек потребуются: нож с тонким твердым острым концом и утконосы (плоскогубцы с узкими клювами).
Поэтому лучше делать это не снимая подшипники с колес – так намного удобнее держать все в руке.
Наверняка многие из вас уже пытались «вытащить» пыльник из подшипника, и ничего не вышло… Самая частая ошибка – пытаться снять пыльник, зацепив пыльник сбоку от большого кольца подшипника. Снять такой пыльник действительно нереально.
Предлагаю поступить иначе: снять пыльник через зазор между пыльником и внутренним кольцом подшипника (мал.
Удерживая нож перпендикулярно подшипнику, необходимо вставить его кончик между внутренним кольцом и пыльником; затем слегка согните край башмака движением ножа, опуская его рукоятку радиально к центру подшипника. Главное в этом случае – не зацепить зажим сепаратора ножом, который удерживает шарики внутри, т.е при первом движении достаточно слегка зацепить пластину ствола, вставив нож в подшипник максимум на 2 мм.
Расположив нож параллельно подушечке, вставьте его в сложенную прорезь и сложите ботинок вращательными движениями ножа – будет казаться, что банка открывается только изнутри.
Внутренний край ботинка откинется назад, приподнимется и потянет за внешний край. Теперь его можно легко удалить ножом. Если сапог из твердого металла, его можно снять и стянуть с приподнятого края утконосом.
это все. Теперь нужно снять подшипник с колес, промыть и смазать. Не нужно на сто процентов верить тем, кто однозначно советует «просто купите новые и все» – лично для меня весь процесс снятия колес-промывка-смазка-сборка занимает чуть больше часа. Первый раз, конечно, займет больше времени.
А за сэкономленные деньги и время можно пить зеленый чай или даже испечь имбирный пряник с маком по своему вкусу :))
Понравилась статья? Поделиться с друзьями!
Устройство подшипника
Начать стоит с основных деталей подшипника. В данном случае мы рассматриваем мяч, но, например, ролик имеет примерно такую же конструкцию. Следовательно, он состоит из четырех основных частей, обеспечивающих вращение:
- внешняя клетка – эта деталь устанавливается в сиденье так, что является внешней опорой. Благодаря ей подшипник удерживается в механизме;
- внутренняя клетка – место, служащее опорой для дерева;
- шарики или ролики – основные тела качения, принимающие на себя все радиальные нагрузки;
- разделитель – необходим для сохранения одинакового расстояния между шариками или роликами.
Эти 4 элемента обеспечивают стабильную работу подшипника. У новых нет отдачи, но при этом они должны бесшумно вращаться, благодаря шарикам. Однако для плавной и бесшумной работы необходима смазка. Без него срок службы сокращается до первого перегрева детали, после чего ее придется заменить.
Уплотнения закрытого подшипника
Закрытый подшипник применяется в сухих местах, то есть там, где нет внешнего источника смазки – в узлах привода и водяном насосе автомобиля, в главном редукторе дрели, болгарки или другого электроинструмента. Фактически в таких условиях эксплуатации его никак нельзя смазать, поэтому он на заводе залит соответствующим веществом и закрывается уплотнительными кольцами. Они, в свою очередь, бывают трех типов:
- резина – самые распространенные уплотнительные шайбы из резины. В них заливается железная основа в виде обычного стального кольца, за счет чего обеспечивается необходимая жесткость;
- пластик – такой же, как резина, только без металлического кольца. Сам пластик является упругим элементом, поэтому в дополнительном формовании не нуждается;
- сталь – из обычной низкоуглеродистой стали.
Таким образом, все прокладки по форме смело можно назвать шайбами или кольцами. Своей внешней частью они вставляются во внешнюю обойму подшипника, в которой имеется специальный паз или паз. На внутреннем диаметре уплотнительных колец имеется рабочая «кромка», на которую натягивается внутреннее кольцо подшипника. То есть это своего рода миниатюрный сальник, обеспечивающий одновременно герметизацию и легкое вращение. Но это только для так называемого контакта, когда все части контактируют друг с другом, но есть еще и бесконтактное уплотнение. Это те самые стальные кольца, которые просто вставляются внешним краем во внешнюю обойму и не имеют мягкой упругой кромки.
Проверка подшипник на пригодность
Перед смазкой уплотненный подшипник следует проверить на износ. Имейте в виду, что любое работающее устройство будет изнашиваться, поэтому при разборке вы часто будете обнаруживать зазоры, трещины и т.д. На это стоит обратить внимание, особенно если подшипник установлен в крупной сборке. Итак, следует обратить внимание на три основных момента:
- осевое биение – возникает из-за осевых нагрузок. Для управления люфтом достаточно перемещать одну обойму относительно другой в осевом направлении;
- радиальное биение является более серьезным признаком того, что подшипник необходимо выбросить. Для проверки можно надеть его на ось и сдвинуть радиально. Здесь люфт крайне нежелателен, в отличие от предыдущего пункта. Указывает на то, что дорожки шара уже изношены, поэтому ось будет постоянно биться;
- усталостные снаряды: обычно появляются из-за ржавчины. Но из-за того, что подшипник закрыт, такое случается редко.
В 90% случаев при разборке обязательно обнаружится люфт. Это будет незначительно или критически, так как подшипник ранее работал и изнашивался со смазкой. То есть вы, примерно, проверяете его состояние, и если оно еще терпимое, можете заменить смазку и собрать обратно. Объективно даже небольшой люфт является аргументом в пользу замены подшипника, но это зависит от того, где подшипник находится. Если это колесо от телеги, то на бит даже не обращаешь внимания. Ну а если это подшипник коленвала ДВС, то его нужно смело выбросить, так как для работы он уже не годится.
Как смазать закрытый подшипник
Описанный ниже метод можно использовать для смазки подшипника, закрытого резиновыми или пластиковыми кольцами. Переходим к процессу:
- Берем тонкий и острый предмет: шило, иглу, тонкую отвертку и т.д. Пробуем вставить в подшипник, аккуратно поддев рабочую «губу» пломбы, чтобы не повредить. Если надеть его правильно, кольцо вылезет наружу.
- Далее кладем «подопытный» в емкость с бензином и тщательно смываем старую отработанную смазку щеткой или щеткой.
- Затем снова промойте грязевой тампон в растворителе. Это удобнее делать, если вы держите внутренний зажим, а внешний скручиваете.
- Хорошо продуйте деталь сжатым воздухом или просто просушите. После этого подшипник не должен шуметь и звенеть при вращении.
- Забиваем новый жир. Для массирования требуется около 50-70% (30-40 г) смазки от общего объема. Чрезмерная смазка отрицательно скажется на работе детали.
- Закрываем пломбу простым нажатием. При этом главное следить за его рабочим краем, чтобы он плотно вошел во внутреннюю обойму. Излишки жира, если они выдавлены, просто сотрите тряпкой.
Также вы можете посмотреть видео о смазке герметичных подшипников:
это все. Таким нехитрым способом можно смазать закрытый подшипник так называемыми гибкими уплотнительными кольцами – резиновыми и пластиковыми шайбами. С железом немного иначе.
| ПОДЕЛИТЬСЯ: |
