Как определить подсос воздуха в карбюраторе

1200 руб за фотоотчёт

Как определить подсос воздуха в карбюраторе

Оплачиваем фотоотчеты по ремонту автомобилей. Заработок от 10 000 руб. / Мес. Пишите:

Когда автомобиль начинает на секунду задыхаться, когда он трогается с места (резко), а в некоторых случаях даже останавливается, это утечка воздуха на 99%. Поскольку избыточный воздух, попадающий в цилиндры двигателя, вызывает сильное истощение смеси и, как следствие, затруднение зажигания. Двигатель троит и может глохнуть на холостом ходу.

Симптомы подсоса воздуха

Симптомы утечки воздуха в двигателе часто однозначны:

  1. Неуверенный старт утром.
  2. Нестабильный холостой ход: обороты холостого хода постоянно меняются, и ниже 1000 об / мин двигатель может заглохнуть. На автомобиле с карбюраторным двигателем винт качества и количества становится несущественным для настройки режима ХХ, поскольку воздух обходит канал ХХ.
  3. Потери мощности – во впускном тракте в системах с MAF (датчик массового расхода воздуха) – низкие обороты холостого хода; на системах с датчиком MAP (датчик абсолютного давления) наоборот – повышенные ХХ об / мин, лямбда-ошибки, обедненная смесь, пропуски зажигания.
  4. Повышенный расход топлива: чтобы начать движение и продолжить движение, необходимо постоянно поддерживать высокие обороты, дольше удерживая пониженную передачу.

Места подсоса воздуха

Основные места, через которые может происходить устремление, включают:

  • прокладка впускного коллектора;
  • прокладка дроссельной заслонки;
  • отводной участок от воздушного фильтра к дроссельному узлу;
  • уплотнительное кольцо для форсунок;
  • вакуумный усилитель тормозов;
  • вакуумные трубки;
  • абсорбционный клапан;
  • регулятор холостого хода (при наличии).

Отдельно стоит учесть места утечек воздуха на карбюраторных двигателях: там нет электронных компонентов, а воздух можно втянуть только в вакуумный усилитель или куда-то в карбюратор.

Места подсоса (карбюратор)

  1. Винт имеет качество топливной смеси.
  2. Для прокладки под карбюратор – участки с сажей – верный признак.
  3. Из-за слабой дроссельной заслонки.
  4. Через оси дросселя.
  5. Нарушения целостности диафрагм дроссельной заслонки, экономайзера или заслонки стартера.

Подсос воздуха в топливной системе дизеля

В топливной системе дизельного двигателя аэрация обычно происходит из-за негерметичного соединения в трубках топливной системы низкого давления (от бака к фильтру и от фильтра к ТНВД).

Причина подсоса на дизельном авто

Утечки воздуха в негерметичной топливной системе возникают из-за того, что атмосферное давление выше, чем давление, создаваемое во время работы насоса, откачивающего дизельное топливо из бака. Обнаружить такую ​​разгерметизацию через негерметичность практически невозможно.

На современных дизельных двигателях проблема утечки воздуха в топливной системе встречается гораздо чаще, чем на старых дизельных двигателях. Произошли изменения в конструкции топливопровода, так как они были латунными, и теперь производят пластиковые быстроразъемные соединения, которые имеют свои собственные схемы работы.

Пластик имеет свойство изнашиваться из-за вибрации, а резиновые уплотнительные кольца изнашиваются. Особенно ярко эта проблема проявляется зимой на автомобилях с пробегом более 150 тыс. Км.

Основные причины сосания часто следующие:

  • старые шланги и ослабленные хомуты;
  • повреждены топливопроводы;
  • течь на штуцере топливного фильтра;
  • нарушена пломба в обратной магистрали;
  • сломано уплотнение приводного вала, вал рычага управления подачей топлива или в крышке ТНВД.

В большинстве случаев происходит незначительное старение резиновых уплотнений, и топливная система может оказаться воздушной, если повреждена одна из ветвей, как прямых, так и обратных.

Признаки подсоса воздуха

Самый распространенный и распространенный – машина утром или после длительного простоя перестает быстро заводиться, надо долго крутить стартер (пока из выхлопа немного дыма – это укажет на протекание количества топлива в цилиндрах). Признаком большого стремления является не только трудный старт, но и начало глохнуть во время езды и троита.

Такое поведение автомобиля связано с тем, что ТНВД не успевает пропустить пену через себя только на высоких оборотах, а на холостом ходу не справляется с большим количеством воздуха в топливной камере. Определить, что проблема в работе дизеля связана именно с утечками воздуха, поможет замена штатных патрубков на прозрачные.

Как найти подсос в топливной системе дизеля

Воздух может попасть в стык, поврежденную трубу или даже резервуар. И вы можете найти его устранением, или вы можете приложить давление к системе для вакуума.

Самый лучший и надежный способ найти утечки методом устранения – подключать подачу дизельного топлива к каждому участку топливной системы не из бака, а из емкости. И проверьте его по очереди: сразу подключите его к топливному насосу высокого давления, затем подключите перед поддоном и так далее

Более быстрый и простой вариант определения положения всасывания – подача давления в резервуар. Затем в месте втягивания воздуха появится шипение или соединение начнет намокать.

Подсос воздуха во впускном коллекторе

Суть утечки воздуха во впускном тракте состоит в том, что вместе с топливом в двигатель попадает избыток и неучтенный от датчика ДМРВ или МАР, что приводит к обеднению топливовоздушной смеси в цилиндрах. Это, в свою очередь, способствует неисправности двигателя.

Причина подсоса воздуха

  1. Механическое воздействие.
  2. Перегрев (влияет на эластичность прокладок и герметика).
  3. Чрезмерное злоупотребление очистителями карбюратора (сильно размягчает герметик и прокладки).

Наиболее проблематично найти место утечки воздуха в зоне прокладки между ГБЦ и впускным коллектором.

Как найти подсос воздуха в коллекторе

На бензиновых двигателях воздух, не обнаруженный датчиками, попадает во впускной коллектор через негерметичные или поврежденные воздуховоды, утечки через уплотнения форсунок, а также через шланги вакуумной тормозной системы.

Со стандартными точками всасывания разобрались, теперь тоже стоит разобраться, как искать утечки воздуха. Для этого существует несколько основных методов исследования.

Как определить подсос воздуха в карбюраторе

Простой генератор сигаретного дыма

Как определить подсос воздуха в карбюраторе

Генератор масляного дыма своими руками

Самый простой способ проверить утечку воздуха во впускном тракте после расходомера – это открутить воздухозаборник вместе с датчиком от корпуса воздушного фильтра и запустить двигатель. Затем накройте узел с датчиком рукой и наблюдайте за реакцией: если все в норме, двигатель должен заглохнуть, плотно сжимая шланг за датчиком воздуха. В противном случае этого не произойдет и вы, скорее всего, услышите шипение. Если утечки воздуха этим методом обнаружить не удалось, следует продолжить поиск другими доступными способами.

Они часто добиваются всасывания, зажимая трубы или опрыскивая возможные места горючими смесями, такими как: бензин, карбюратор или ВД-40. Но самый эффективный способ найти место для пропуска неучтенного воздуха – использовать дымогенератор.

Поиск подсоса воздуха

Как правило, проблемы с ХХ, такие как появление ошибки бедной смеси, возникают только при сильной аспирации. Незначительное всасывание можно обнаружить, наблюдая за регулировкой подачи топлива на холостом ходу и высоких оборотах.

Проверка подсоса воздуха, пережимая шланги

Чтобы найти точку, в которой выходит излишек воздуха, мы запускаем двигатель и даем ему поработать некоторое время, и в это время мы настораживаем уши и пытаемся услышать шипение, а если мы не можем его обнаружить, то сжимаем патрубки, идущие во впускной коллектор (от регулятора давления топлива, от вакуумного усилителя и т д.). Когда после зажатия и отпускания наблюдаются изменения в работе двигателя, значит, неисправность в этой области.

Также иногда используется метод исследования сжатого воздуха. Для этого на заглушенном двигателе закрыть шланг от фильтра и прокачать воздух через любой шланг, предварительно обработав мыльной водой весь впускной тракт.

Как определить подсос воздуха в карбюраторе

Поиск утечек воздуха путем заливки бензина

Как обнаружить подсос опрыскиванием

Метод опрыскивания стыков горючей смесью при работающем двигателе эффективно помогает определить, где воздух попадает в двигатель. Это может быть обычный бензин или очиститель. О том, что вы нашли место, где это отстой, будет свидетельствовать изменение оборотов двигателя (уменьшение или увеличение). Необходимо набрать горячей смесью в небольшой шприц и обрызгать тонкой нитью все места, где может быть аспирация. Ведь когда бензин или другая легковоспламеняющаяся жидкость попадает в точку утечки, она сразу же проникает в камеру сгорания в виде паров, что приводит к скачку или падению оборотов.

При поиске подсосов стоит брызгать на:
  1. Резиновый шланг от расходомера к регулятору минимума и от РХХ к крышке клапана.
  2. Присоединения впускного коллектора к головке блока цилиндров (там, где находится прокладка).
  3. Подключение ресивера и патрубка-бабочки.
  4. Уплотнения форсунок.
  5. Все резиновые шланги в точках соединения с хомутами (входная рябь и т.д.).

Проверка наличия подсоса дымогенератором

Мало у кого в гараже валяется дымогенератор, поэтому этот метод поиска утечки в системе в основном используется на заправках. Однако, если в условиях гаража отсос не был обнаружен рассмотренными выше методами, можно сделать примитивный дымогенератор, хотя обычный тоже имеет простую конструкцию. Дым нагнетается в любое отверстие во впускном тракте, а затем начинает просачиваться через отверстия.

Как определить подсос воздуха в карбюраторе

Всем привет! Во время моего отсутствия за рулем я столкнулся с рядом проблем в машине.
Всем владельцам классических карбюраторов, столкнувшимся с такой проблемой, как плавающий холостой ход, рекомендую сделать следующее:

1) Снимите крышку карбюратора и убедитесь, что уровень топлива в чаше правильный (топливо находится в центре наклонной поверхности карбюратора) расстояние между поплавком и прокладкой крышки должно быть 6-7 мм (+ – для каждого мотора настраивается индивидуально) расстояние измерять только при вертикальном положении крышки! В этом случае зазор иглы в ее клапане должен составлять 2 мм (регулируется путем отгибания задней заслонки поплавка). Если уровень правильный и поплавок отрегулирован, проверьте игольчатый клапан :

1.1 Наблюдаем за шариком самой иглы, он должен полностью прилегать к поверхности своего тела, не допускается даже легкий щелчок!

1.2 Поворачиваем крышку и всасываем воздух из штуцера подачи топлива (поплавок давит на иглу) после того, как воздух вытечет, соединяем штуцер с язычком и открываем рот, давление должно оставаться неизменным и кончик язычка должен остаются в штуцере, если этого не произошло, игольчатый клапан считается нефункциональным и подлежит замене.

2) Далее необходимо проверить изгиб фланца карбюратора (нижняя площадка центральной части карбюратора). Для этого берем центральную часть карбюратора и помещаем линейку на дно его площадки и внимательно наблюдаем, есть ли зазор или нет, если есть, то при работе двигателя с таким карбюратором воздух в него всасывается во впускной тракт и автомобиль начинает подрываться в виде обедненной смеси. Загиб фланца карбюратора устраняется довольно просто, я сделал это следующим образом: Откручиваем жиклеры и снимаем сопло ускорительного насоса вместе с форчестерным клапаном получаем ровную поверхность, этой стороной ставим карбюратор на стол или жесткая панель, т.е низ фланца находится над нами, мы его хорошо нагреваем феном, а затем ударяем по углам фланца твердым резиновым молотком по горячему. Поэтому мы не деформируем алюминиевый корпус фланца, а выпрямляем его.
Совет: при установке карбюратора на впускной коллектор затягивайте умеренно, но не слишком сильно, чтобы не деформировался фланец, это еще не головка блока цилиндров)).

3) Очень важно отрегулировать количество-качество смеси, инструкция полная, если у вас есть вопросы, напишите в HP.

4) Отрегулируйте зазоры в клапанном механизме, клапаны не стучат, а сжимаются! Это также влияет на стабильность на холостом ходу (но не так заметно, как при утечке воздуха).

5) Убедитесь, что вы правильно установили зажигание! Рекомендую ставить не со строба и не с уха, а с двигателя. Откручиваем трамблер и даем двигателю 2000 оборотов и смотрим момент, когда двигатель начинает сильно биться (раннее зажигание), затем поворачиваем корпус трамблера по часовой стрелке до исчезновения ура, медленно и медленно), как только ура Ушел! затягиваем трамблер и получаем отличное зажигание, хороший расход топлива, чистые свечи зажигания и маневренность жигуленки!)

6) Наличие неисправностей в системе питания (проводке) иногда даже за панелью приборов может обрыв контакта и замыкание на массу, этого не заметят, но скорость увеличится!)

7) И очевидно износ распредвала, коромысел, а возможно еще и клапана поджарены но не сильно (трещины), тоже возможно нестабильно хх

8) Я забыл мальчиков! Не забудьте проверить утечку воздуха между впускным коллектором и головкой блока цилиндров, возможно, лопнула прокладка и в зазор втягивается воздух. Карбюратор можно перелопатить не менее 500 раз, но в итоге это ничего не изменит, берегитесь! Также при замене впускного коллектора (при необходимости) очень рекомендую смазать новую прокладку красным герметиком, но тонким слоем и осторожно, зачем герметик? Да, поскольку нынешние уплотнители сделаны не из паронита, а из дешевой резины, которая дает усадку и трескается всего за неделю, герметик решит эту проблему и исправит ее надолго. Наносить только тонким слоем при установке, он распределится по всей поверхности, но если нанести много, он просто забьет или еще точнее закроет отверстия в прокладке для каналов охлаждающей жидкости, но это не разрешается! Впускной коллектор на ВАЗ 2101-2107-2121 необходимо затягивать гайками вместе с шайбами! желательно толстый! Потому что при сильной затяжке гайки просто расточат поверхность платформы коллектора и ничего хорошего из этого не выйдет, металл очень мягкий, его легко повредить, если делать это без шайб! Это все)

По моему опыту, за всю работу 2-х моих машин были как раз такие проблемы, некоторые знают, некоторые нет, во всяком случае, думаю, лишним не будет. Всем ровных дорог и бодрого поршня!

В общем, чек-лист, основанный на моем небольшом опыте. Может кому из новичков пригодится. Я расскажу о двигателе УЗАМ с карбюратором Солекс, но в целом для любого двигателя с любым карбюратором справедливо следующее.

Какие симптомы?
1. Двигатель работает нестабильно, на холостом ходу тяжело.
2. Резким газом – стрелять в карбюратор, на холостом ходу – в выхлоп.
3. Повышенный расход.
4. Колпачки (особенно 3 и 4 цилиндров) быстро выходят из строя.
5. Выхлоп пахнет несгоревшим бензином.

Конечно, первым делом нужно настроить зажигание и отрегулировать клапаны. Здесь я не буду описывать методы, их очень легко найти. Предположим, это прошлый этап.

Нулевой совет. Если есть время, не поленитесь изучить видео Наиля Порошина. Почему-то больше рекомендуют лекции Евгения Травникова, но он делает больший упор на теорию. Если у вас много времени и вы понимаете, что не возитесь со словом «совсем не» в движке, можете обратиться к нему. Если вы хоть приблизительно понимаете, где находится карбюратор, советую не тратить полчаса на каждое видео и сразу переходить к Наилю, это практик и теория в сжатом виде.

Первый совет. Не торопитесь, чтобы повернуть винты карбюратора и даже больше, чтобы исправить это. Это всегда можно сделать.

Второй совет. Вспомните, какие еще неисправности есть в вашей машине. Например, тормоза и особенно усилитель тормозов работают хорошо.

Идти!
1. Внимательно проверьте шланги, идущие к впускному коллектору.
1.1. Трубка для ВУТ. В машине не проверяем: снимаем и без страха осматриваем в руках. Шланг извлекаем из пылесоса вручную или плоскогубцами, отсоединяем его от коллектора, ослабив хомут. Если трубка на экономометре (подробнее об этом позже) подключена к нему через тройник, мы также смотрим на тройник с его зажимами. Если труба в сильных трещинах – меняем, пусть даже на небольших поверхностях – смотрим на торцы. Если внутренняя часть потрескалась, срочно меняем, если все еще выглядит, можно временно плотно обмотать тонкой армированной лентой (этот серый продается в предметах домашнего обихода и стройматериалах), хорошо натянув. Вставляем трубку обратно в ВУТ до упора, крепко затягиваем хомуты на штуцерах.
1.2. Посмотрим, куда подключается трубка экономометра. Это опасная трубка с точки зрения утечки воздуха. Со временем он теряет гибкость, затвердевает, трескается и т.д. Может подключаться и к ВУТ, и к тройнику трубы ВУТ, и к коллектору. Хитрость в том, что он подключается к одному месту, но подготовленных может быть несколько. Вот потому что:
– если тройник не используется, снимите его;
– если не используется штуцер на коллекторе или около ВУТ – заглушки изготавливаем методом холодной сварки;
– отрежьте пару сухих сантиметров.

Как определить подсос воздуха в карбюраторе

Как определить подсос воздуха в карбюраторе

Рекомендую подключать напрямую к коллектору, меньше тройников – больше надежности. Если, конечно, у вас есть необходимая арматура на коллекторе.

1.3. Снимите крышку приборной панели. За ординатой видна сама трубка экономометра. Нарежьте насухо на 1,5-2 сантиметра.
1.4. Берем силиконовую трубку для регулятора вакуума УОЗ от классики, вырезаем две части по 4-5 см. Плотно наденьте кусочки на концы трубки эконометра, 1,5-2 см. Затем полученные концы также плотно надевают на штуцер экономометра и штуцер на коллектор / тройник на трубе ВУТ.

Как определить подсос воздуха в карбюраторе

Как определить подсос воздуха в карбюраторе

1.5. Проверяем вакуумную трубку от карбюратора до трамблера. Здесь все просто: труба должна быть цела и должна быть проложена так, чтобы не было резких изгибов (см. Распределитель, у которого регулятор вакуума выступает в сторону колеса – конструктивная особенность УЗАМ) и контакта с механизмом (ремень генератора) и горячий (выпускной коллектор) по частям. Кстати, читайте точную модификацию своего карбюратора. У некоторых есть дополнительные штуцеры, например Solex 21073, у других нет (21041-… -10 для MPSZ) штуцера для распределителя. Учтите это при подключении.

Как определить подсос воздуха в карбюраторе

Вуаля, мы устранили четыре точки всасывания! Если вы найдете достаточно длинную силиконовую трубку, замените эконометрическую трубку полностью, вы не пожалеете, даже если придется повозиться.

1.6. Проверим выхлопную трубу картера. От вентиляционного отверстия крышки клапана к карбюратору проходит толстая трубка, от которой через штуцер проходит тонкая трубка. Он также отвечает за отвод картерных газов в карбюраторе, но на холостом ходу. Его подключение тоже крайне важно, так как это защита от зависания неактивного канала.

Совет третий. Выхлопная труба картера должна обязательно входить в «черепашку» (толстую) и штуцер в основании карбюратора (тонкий), не слушайте тех, кто рекомендует заливать ее под машину!
Это одновременно и утилизация токсичных газов, и нагрев карбюратора. Если сапун плюет маслом – извините, вы приехали в столицу, можно временно ввести маслослив, но патрубок все равно должен идти к карбюратору.
Тонкая трубка, такая как трубка эконометра, имеет свойство иногда загорать и от холода. Вы можете заменить его таким же куском силиконового шланга для ТРК или шлангом для системы охлаждения / подачи топлива. Не забудьте проверить герметичность соединений и хорошо затянуть клеммы.

Как определить подсос воздуха в карбюраторе

Как определить подсос воздуха в карбюраторе

Как определить подсос воздуха в карбюраторе

2. Запустим двигатель. Посмотрите, есть ли изменения. Если движок стал стабильным, поздравляю 🙂 Если лучше, но не идеально, поехали дальше. Однако даже те, у кого все хорошо, не пострадают.

Четвертый совет. На УЗАМ Солекс следует развертывать с первой камерой (той, что с воздушной заслонкой) от двигателя.
Если вы посмотрите на двигатель 2106 или 2108, то увидите, что он там сделан. Причина проста: топливо на холостом ходу подается через вырез в месте соприкосновения дроссельной заслонки 1-й камеры с корпусом карбюратора. При стандартном расположении карбюратора это седло ближе к 2 и 3 каналам и дальше от 1 и 4 соответственно, эти пары цилиндров на низких оборотах работают несколько иначе – во 2 и 3 смесь богаче и больше, в 1 и 4 беднее и немного хуже. При повороте карбюратора на 180 градусов (электромагнитный клапан вперед) канал холостого хода отодвигается от цилиндров 2 и 3, и смесь распределяется более равномерно. Для этой модификации вам понадобятся тросы газа и воздуха из восьмерки (правда, все решала моя семья, все, кто умеет прокладывать кабели. А может, восьмерка у меня уже была :)). Помимо распределения смеси здесь есть еще одно преимущество: на порядок удобнее регулировать карбюратор. Больше не нужно пытаться ударить по винту отверткой, чтобы не споткнуться о трубы, бензонасос и прочую ерунду.

3. При работающем двигателе проверьте, нет ли утечки воздуха между карбюратором и коллектором. Возьмите WD-40 и нанесите его на коллектор, прокладки и соединения карбюратора. Смотрим со всех 4 сторон, а также по углам. Если быстро куда-то пропала шкала WD, есть впуск 🙂 Снимаем карбюратор, меняем прокладки (снизу вверх – тонкие с 1 отверстием, толстые, тонкие с 2 отверстиями), расправляем основание карбюратора под прессом. Не удивляйтесь: это единственно правильный выход, потому что в случае притирки сечение каналов у основания карбюратора (те, которые соприкасаются с прокладкой) уменьшается. Если вам лень или все еще нет возможности поставить обратно карбюратор (в случае с УЗАМ – повернуть на 180 градусов), затянуть с моментом 11-17 Н * м (специалисты ДААЗ рекомендуют не более 15). Берем такую ​​же армированную ленту (если есть широкая (3-4 см) изолента – лучше на ней или с толстой пленкой, хорошо тянется) и затягиваем соединение. При этом стараемся не приклеивать винт регулировки качества. Достаточно пары слоев. Затем нужно пройтись чем-нибудь твердым, но не очень острым, чтобы плотнее прижать ленту.

Это устранило пятую потенциальную утечку воздуха.

4. Проверяем электромагнитный клапан и систему EPHH.
4.1. Запускаем двигатель, прогреваем до рабочей температуры. Снимите кабель с электромагнитного клапана. Если двигатель глохнет, ну, если нет, клапан не полностью затянут или GDS включен на ХХ (т. Е. Винт с номером повернут). Здесь необходимо проверить работоспособность самого клапана и системы EPHH.
4.2. Убираем неактивный канал. Откручиваем клапан, закрываем отверстие пальцем, заводим двигатель, пару раз газ. Канал чистый, мусор, если бы он был, сгорел и улетел 🙂 Прикручиваем вентиль обратно.
4.3. Проверьте электрическую систему карбюратора. Контакт его концевого выключателя необходимо надеть на металлический наконечник количества вина. Провод концевого выключателя (с клеммой “папа” в пластиковом корпусе) подключается к клемме “мама” блока EPHH. Когда на пневмоостров подается 12 В, он должен сработать, а также при снятии напряжения. Если не щелкает, проверяем тестером, доходит ли до клеммы 12В при включенном зажигании. Если нет – копаем электрика, если он приезжает, но клапан не срабатывает, меняем клапан.
4.4. Проверяем иглу клапана и сопло ХХ. Стрелка при отсутствии напряжения на выводе EMC закрывает канал ХХ внутри перехватывающего жиклера. Сам жиклер следует полностью продуть. Форсунки бывают разных размеров, обычно от 38 до 42. Если вы планируете приобретать новые форсунки, не поленитесь взять старую и сравнить диаметр отверстий в свете. Моя 39-я оказалась больше 41 🙂 Чем больше жиклер, тем меньше диапазон настройки качества смешивания: эффект «полки». Посмотрите видео на канале Наиля, он очень хорошо об этом говорит.
4.5. Устанавливаем вентиль на место. Если уплотнительное кольцо треснуто или порвано, лучше его заменить. Затягивать вентиль надо без фанатизма, но всегда до конца! Мягко, 12 ладом, одним или двумя пальцами, но полностью вниз. Если потянуть за него, порвется провод, крышка карбюратора из цветного металла. Если вы его пропустите, он будет высасывать бензин мимо жиклера. Присоединяем провод к клемме. Если провод ослаблен, затяните клемму на проводе и прикрепите липкой лентой к клапану. Если провод оторвется во время движения, двигатель остановится, а замыкание провода на массу может вызвать проблемы.

Запускаем двигатель, проверяем работу. Скоро все будет готово, перейдем непосредственно к настройке.

Совет пятый. Регулируйте холостой ход с помощью потребителей электроэнергии, в том числе: ближнего света, электродвигателя печки, дворников, магнитолы. Это нужно для того, чтобы, во-первых, аккумулятор лучше заряжался на холостом ходу, а во-вторых, чтобы двигатель не останавливался при увеличении нагрузки, необходим запас мощности для работы постоянных потребителей, включая вентилятор радиатора, снижая скорость при начале движения. Иначе двигатель может просто заглохнуть в самый неподходящий момент.

5. Минимальная регулировка.

Совет шестой. Перед регулировкой холостого хода желательно проверить уровень топлива в баке, состояние иглы-перехватчика и прокладки канала ХХ. Часто они становятся причиной переполнения. Хорошее руководство по настройке уровня топлива можно найти здесь. Познакомившись с этим сайтом, вы наверняка зададитесь вопросом: зачем вы все это написали? Отвечу: нюансы, присущие Москвичу и УЗАМ, там не описаны, да и совет отшлифовать основание карбюратора вообще кощунственный. В любом случае, ни те руководства, ни мои советы не являются истиной в последней инстанции 🙂 Но кое-что я отвлекся. К точке.

Разберемся в состоянии воздушного фильтра и свечей зажигания. Если есть проблемы с холостым ходом и триггером карбюратора, оба будут черными 🙂 Переключитесь на новые. Надежно прикрепите черепаху к карбюратору. Напоминаю, что выбирать свечи нужно исходя из продолжительности путешествий. В частности, на УЗАМ для мурзилатора необходимо использовать свечи с ярким числом 20. Но в непродолжительных поездках они не успеют самоочиститься, поэтому стоит взять зубила с ярким числом 17.

Далее откручиваем качественный винт, смотрим состояние его уплотнительного кольца. Если порвана, меняем. Лучше заменить сам винт. Закручиваем винт на два-четыре оборота (в мануалах встречал цифру 5-6, но так проще – пока он не выпадет из гнезда). Включаем технику, заводим. Если двигатель не глохнет, мы еще не трогаем числовой винт, если глохнет, добавляем пару оборотов. Медленно, по одному обороту, закручиваем качественный винт и ищем максимальные обороты двигателя. Как только мы их находим, устанавливаем количество оборотов винтом примерно 900 в минуту. Опять же, мы ищем наиболее качественную скорость вращения винта (обычно ничего не должно измениться, но бывает по-разному).

Совет седьмой. Не бойтесь откручивать качественный винт! В зависимости от объема двигателя, сечения жиклера ХХ, бензина, фазы луны и настроения соседей качество смеси будет меняться. Двигатель должен работать максимально стабильно, это главное.

Когда вы получаете плавно работающий двигатель, который не глохнет из-за включения вентилятора или аварийного освещения, вы можете начать точную настройку качества, содержания CO и CH в выхлопе. Лишь медленно, на четверть оборота ввинчиваем качественный винт. Если есть намек на нестабильность в работе, откручиваем винт и уменьшаем шаг, делаем 1/8 оборота. При желании можно продолжать бесконечно 🙂 Вот и все, после чего при необходимости можно регулировать скорость винтом количества. Проверить правильность настройки количества можно, вытащив впускной патрубок распределителя из карбюратора. На холостом ходу не должно быть вакуума, то есть работа двигателя при толчке / включении в идеале не должна меняться.

Совет восьмой.
Не бойтесь ковыряться в машине. Это бесценный опыт.

Искренне надеюсь, что сказанное выше будет кому-то полезно 🙂 Если у вас есть вопросы, с радостью отвечу. Мы принимаем критику и указания на неточности, а также лайки:)

Следите за обновлениями, всем ровных дорог и полных баков!

admin
Оцените автора
Добавить комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.