Продолжение моих проблем с якобы (по мнению многих)) дурной тягой. Пора нанимать. Описывать особо нечего. Форсунки не чистил за 100 тыс км, вообще не мыл и внутрь не заглядывал. Купил комплект прокладок впускного коллектора: 4 блока и 1 круглая для электронного ускорителя газа. Ни в одном (!) Магазине в городе не нашлось круглой прокладки дроссельной заслонки е-газа, только на заказ на неделю. Эта прокладка, кстати, поставляется только в комплекте, отдельной нет. Еле нашел на рынке набор за 300 рублей (по цене набора на обычный стартер 80 рублей :/ …)
Вынул коллектор, вынул форсунки.
Мылся в ультразвуковой ванне со спиртом 20 минут на частотах 30 и 50 кГц. Спирт стал жестко-черным. Потом промыл ее очистителем карбюратора через шприц, последовательно со светом такого размера подал питание на форсунку от аккумулятора двумя проводами, открыл ее на несколько секунд, продул. Без второй пары рук не обойтись)
Поменял уплотнительные кольца на самих форсунках, красных не было – поставил обычные черные с напылением графита. Форсунки продуваются хорошо, все 4 форсунки работают. Ставим на место, заодно удлиняем клапанную крышку, запускаем…
И вот уже сильно заметен приход. Двигатель стал работать ровнее, обороты после газификации быстро падают до холостых, расход упал до последних 6,8-7,3 л по городу. Как будто лошадиных сил стало больше, стал приятный и плавный звук двигателя.
ps было еще одно . когда снял вентиляционную трубку чуть не заболел – по всей длине трубки была какая-то пенообразная эмульсия желто-коричневая, с братом тряпкой вытаскивали целую херню, Меня там чуть не вырвало . впервые вижу такое, на половине диаметра носика было вот такое говно, потом руки 10 мыл, хоть в перчатках был…
Всем привет, буквально в марте заболела старушка, заводится и скорость начинает колебаться, бывало так, что вообще заводится и останавливается. Потом проверка с дымогенератором дала понять: отсос из-под резинки на форсунках, поменял у знакомых вместе с кольцами (прокладкой) на входе. И вот 2 дня назад решил помыть двигатель и снова та же картина. Подключили дымогенератор, дым выходил из-под ресивера. Видимо грязь – это единственное, что мешало подаче воздуха, или, по крайней мере, она не так сильно пострадала . ну . праздники, погода выглядит неплохо, решил сделать сам. Слышал, что всем плевать меняют и мать всех и всех инженеров АвтоВАЗа. Хочу отметить, что хотя на замену у меня ушло 3 часа и у меня был минимум информации, все прошло гладко и на одном дыхании, особо не нужно было вспоминать об АвтоВАЗе, но что еще о нем вспоминать – все уже было сказал раньше.
Необходимо:
Новые прокладки, на всякий случай пару шайб и возможно гаек.
Ключ на 13
Глава 13
Ключ на 17
Ключ для натяжения ремня генератора.
Глава 17
Ну мелочи…)
Снял дроссельную заслонку, воздушный фильтр.
Снял ролик ремня генератора.
Снял катушки.
Стал крутить ген. Потом усложнил для себя ситуацию, по сути открутил только верхнюю опору. Думал, сработает, но с держателем можно сдвинуть, а вот нижний все равно пришлось открутить, чтобы поднять обратно. Так что лучше снимать и то, и другое одновременно.
После откладывания гена настало время, вызывающее больше всего проблем, – левая защелка. Так как ген назад не отправлял, то трещоткой в него залезть не получается, понадобился кардан и головка на 13 точек с надставкой. Долго не мучаясь, мне удалось его открутить.
Потом открутил патрубок вентиляции картера
И он открутил саморез на щупе, чтобы вытащить его полностью, чтобы открылся доступ к центральной гайке.
Тогда идут 3 ореха
Для наглядности выложил фото уже сделанных, так что думаю будет нагляднее
В принципе доступ к гайкам есть, но шайбы снимать сложно, 2 из 3 выпало, хорошо, что были какие-то в запасе.
И еще один болт справа
Еще нужно открутить 2 гайки на верхней части ствольной коробки, проблем с ними точно нет.
Ну перетащив все, украл трубку. Сначала отсоединив фишку от форсунок и сняв колпачок с датчика давления масла.
Собрал примерно столько же, сколько разобрал, как сказал вначале, подумал не откручивать нижнюю опору генератора и попытался силой оттянуть назад – не вышло. Да и гайки с шайбами на держателе тоже сложно собрать, стежки убрать вначале, а вытащить обратно, придумать надо, но все реально.
Существует много типов впускных коллекторов, например, из различных металлов или композитных материалов. Впрочем, ствольная коробка Приора целиком сделана из пластика. Такой материал предотвращает чрезмерный нагрев коллектора из-за горячего двигателя автомобиля.
Таким образом улучшаются характеристики воздушного потока, что положительно сказывается на пропорциях и качестве топливовоздушной смеси. Однако у пластика есть и главный недостаток – хрупкость. В результате происходят многочисленные отказы как по вине автовладельца, так и из-за низких температур, при которых пластик теряет коэффициент лобового сопротивления.
Наиболее частые травмы могут быть вызваны:
– дорожно-транспортные происшествия (даже незначительные);
– случайные воздействия при любых ремонтных работах в моторном отсеке;
– другие причины;
Если в магнитоле вашего автомобиля есть сквозные отверстия, есть какие-либо другие утечки, то ее необходимо отремонтировать (по возможности) или заменить. При неисправной детали произойдет утечка воздуха из-за неправильной работы двигателя.
Как снять ресивер на Приоре
Инструменты, которые могут пригодиться:
– голова 10;
– ключ на 13;
– Отвертка.
Для снятия впускного коллектора вам потребуются:
- В связи с тем, что в последующих шагах инструкции будут манипуляции с электропроводкой, необходимо снять минусовую клемму АКБ.
- Следующим шагом будет снятие пластикового кожуха (крышки) с корпуса мотора. Это сделано для того, чтобы он не мешал вам во время работы.
- Далее необходимо снять питание с четырех катушек зажигания и разобрать их. Для этого вытащите контактные детали. Возьмите головку на 10 (или гаечный ключ того же размера) и открутите стопорный болт на каждой катушке. Просто потяните катушки вверх с необходимой силой. Теперь их можно удалить. Сами свечи снимать не нужно; они не помешают снятию. С другой стороны, желательно воспользоваться ситуацией и проверить ее состояние (зазор и качество искры).
- Следующая наша задача – разобрать дроссельный узел. Ресивер нельзя снять, не сняв его. Чтобы снять бабочку и предотвратить утечку излишков антифриза из патрубков системы охлаждения, ее предварительно необходимо подготовить (открутить крышку расширительного бачка с охлаждающей жидкостью). Чтобы снять ускоритель, нужно отсоединить все подключенные к нему патрубки, в том числе отвечающие за подачу воздуха (гофру) и охлаждение. Для снятия самого узла необходимо отвернуть две крепежные гайки гаечным ключом или головкой на 13. Теперь узел вместе с прокладкой можно снять и одновременно осмотреть и, при необходимости, очистить.
- На этом этапе найдите и снимите вентиляционную трубку картера. Для этого ослабьте затянутый зажим с помощью плоской отвертки и потяните его на себя.
- Следующим шагом является разборка рамы щупа для проверки уровня масла. Он прикреплен к винту, который следует открутить.
- Теперь самое главное – снять ресивер с предыдущих 16 трубок. Это не так сложно, как кажется. Первым делом нам нужно открутить гайки с трех соединительных болтов на стыке блока и коллектора. Удобнее работать из ремонтной ямы или на лифте, предварительно разобрав защиту днища автомобиля. Далее вам нужно будет открутить две дополнительные гайки.
- пора перейти в моторный отсек и открутить два специальных болта крепления, расположенных слева и справа от корпуса ствольной коробки.
- Затем ствольную коробку можно аккуратно снять.
- В зависимости от типа и конфигурации компонентов двигателя может потребоваться отвинтить, повернуть или удалить любой компонент, который не позволяет вытащить приемник (например, гидроусилитель руля или генератор).
Carro Lada Priora ›
Бортжурнал ›
Промывка форсунок и «снятие ресивера 21126 двигателя с кондиционером…»
Всем привет!
Вот и настало долгожданное время очередного БЖ!
Решил промыть форсунки, ничего не подсказывало это сделать. Что ж, просто нужно и пробег скоро приблизится, так сказать, к заветным сотням.
А потом через ресивер стал замечать влажность над аппарелью, вроде где-то сифонит, все было покрыто маслянистым мхом.
Что ж, я решил разобраться с этим и все промыть, заменив все уплотнительные кольца и прокладки. Я начал снимать ствольную коробку и столкнулся с трудностями в ее разборке, все из-за того, что левый болт крепления ствольной коробки труднодоступен из-за того, что генератор и его кронштейн сдвинулись вверх
Для меня это было неожиданностью, после мучений я решила поставить все на место и дома подробно изучить подход к этой проблеме…
Прочитав несколько постов в инете, сегодня совершил экскурсию номер два) Я снял генератор с держателя, и только после этого был хоть какой-то доступ к болту, как-то победив его, я принялся за остальное.
Потом перед моими глазами открылся срач! Срач, видимо из трех мест, это идет из-под крышки клапана, под топливным ресивером / рейкой и из-за лопнувшей вдоль трубы трубы вентиляции картера (кто видит ее летящую на низкой околоземной орбите, с уважением))
Ну это все на потом, для начала промыть форсунки, кстати скат с головы как-то легко слетел, кольца подтянулись, помяли не зря полезли)) ггг))
Я промыл его через всем известную систему шприцем на 5 кубиков, очистителем карбюратора и батареей. Я не фотографировал все, что происходит. Первые три форсунки промыли хорошо, после непродолжительной продувки спрей стал таким, каким должен быть, а вот четвертая форсунка при подаче давления в системе начала трусливо ссать! Йопта! Да даже вкусно в открытом виде, после цикла полоскания не сразу, но все вернулось на круги своя)) Вуаля) «Ну прям и правда не зря» – внутренним голосом успокаивала себя)
Доволен собой и через несколько веков своим помощником
Начал чистить двигатель от меха…
Какой бардак!
это также более или менее
Было решено разобрать клапанную крышку и еще раз смазать
Вот где я закончил) и все бросил…
сижу тут думаю совместить этот мини ремонт с заменой катализатора на вставку 4-2-1…, прошивка, может замена ремня ГРМ и роликов, потому что пока покупал ничего не менял…
Ресиверы 16V
В этом разделе представлены спортивные впускные ресиверы для автомобилей ВАЗ, которые комплектуются 16-клапанными двигателями. Шестнадцатиклапанный двигатель – самый распространенный двигатель для тюнинга автомобилей ВАЗ, так как имеет большой потенциал для усовершенствования. В результате наш интернет-магазин запчастей для тюнинга предлагает вам самый большой выбор 16-клапанных автомагнитол от различных производителей.
Спортивные и тюнинговые ресиверы 16v этой секции различаются способом изготовления (сварка, литье). Ресиверы из литого под давлением алюминия позволяют получить более оптимальную форму для лучшего наполнения цилиндров, поэтому их смело можно отнести к «спортивным». Эти приемники включают литой приемник LADASPORT. Но цена на такой спортивный ресивер довольно высока из-за сложной технологии изготовления.
Тюнинг-ресиверы ВАЗ изготовлены из стали, их конструкция и форма также позволяют получить хорошие показатели заправки цилиндров (канал StingerSport на youtube) ВАЗ с максимальным диаметром отверстия 56 мм и для дроссельной заслонки ГАЗ с диаметром отверстия 60 мм
Читайте также:
Снятие переднего бампера Лада Приора 16 Января 2015 LadaOnline 48 343 0 Сняли бампер автомобиля…
Лада Приора Хэтчбек ТАКЖЕ ›Бортжурнал› Проверка катушек зажигания Всем добрый вечер, дорогие друзья,…
Второй тип – четыре клапана на цилиндр. Современный тип двигателя DOHC, обычный шестнадцатиклапанный двигатель.…
Lada Granta NORMALE ›Бортжурнал› Замена подстаканников Всем привет! Давно ничего не писал,…
Проверка и замена датчика положения коленвала Лада Калина Датчик положения коленвала предназначен для формирования…
