Нива 21214, где находится датчик температуры охлаждающей жидкости - ProDemio.ru

Нива 21214, где находится датчик температуры охлаждающей жидкости

Нива 21214, где находится датчик температуры охлаждающей жидкостиДатчик температуры охлаждающей жидкости на автомобиле ВАЗ 2121 и Нива 2131 находится на головке блока цилиндров и нужен для проверки температуры. Датчик представляет собой неразъемный корпус, внутри которого находится чувствительный элемент, изменяющий свое сопротивление в зависимости от температуры окружающей среды, а значит, изменяя сопротивление, сила тока в цепи питания индикатора температуры на приборная панель в кабине водителя меняется, потом он информируется. Датчик температуры не подлежит ремонту, в случае поломки, то есть при подозрении на сбой в его работе датчик необходимо снять, затем проверить и только потом, убедившись в его неисправности, заменить.

Для проведения ремонтных работ вам понадобится стандартный набор инструментов, поэтому следуйте следующей последовательности:

  • Отсоедините разъем кабеля питания от датчика.
  • Затем открутите его ключом на девятнадцать.
  • Затем мы снимаем его с сиденья вместе с уплотнительной медной шайбой.
  • Далее опускаем датчик в емкость с водой и пока нагреваем, проверяем температуру и сопротивление прибором. При нагревании сопротивление должно упасть до нуля, а при остывании наоборот возрастает.

На этом ремонтные работы по снятию и проверке датчика температуры охлаждающей жидкости на автомобилях ВАЗ 2121 и Нива 2131 завершены.

Далее установите датчик ВАЗ 2131 в обратной последовательности. …

Нива 21214, где находится датчик температуры охлаждающей жидкости

Нива 21214, где находится датчик температуры охлаждающей жидкости

Нива 21214, где находится датчик температуры охлаждающей жидкости

Нива 21214, где находится датчик температуры охлаждающей жидкости

Система охлаждения. ВАЗ 21213, 21214 (Нива)

1 – расширительный бачок;
2 – пробка расширительного бачка;
3 – труба отвода жидкости от радиатора отопителя;
4 – шланг отвода жидкости от радиатора отопителя;
5 – кран отопителя;
6 – радиатор отопителя;
7 – шланг подвода жидкости к радиатору отопителя;
8 – шланг подвода жидкости к блоку подогрева карбюратора;
9 – шланг отвода жидкости от блока подогрева карбюратора;
10 – термовакуумный выключатель клапана рециркуляции;
11 – перепускной (байпасный) шланг термостата;
12 – крышка насоса охлаждающей жидкости;
13 – крыльчатка вентилятора;
14 – датчик температуры охлаждающей жидкости для комбинации приборов;
15 – подводящий шланг радиатора;
16 – радиатор;
17 – пробка радиатора;
18 – сливная пробка радиатора;
19 – кожух вентилятора;
20 – отводящий шланг радиатора;
21 – ремень привода насоса охлаждающей жидкости;
22 – корпус насоса охлаждающей жидкости;
23 – шланг подачи охлаждающей жидкости в насос;
24 – термостат;
25 – шланг подвода охлаждающей жидкости к дроссельному узлу;
26 – шланг отвода охлаждающей жидкости от дроссельного узла;
27 – датчик температуры охлаждающей жидкости для системы впрыска;
28 – крыльчатка электровентилятора;
29 – электродвигатель;
30 – кожух электровентиляторов.

 

Датчики ВАЗ являются основными датчиками впрыска .

Технические характеристики ВАЗ-2131… Теперь мы передаем всем нам хорошо известный датчик, который тоже сыграл немаловажную роль роль в карбюраторных автомобилях: это датчик температуры охлаждающей жидкости ДТОЖ.

Датчик температуры охлаждающей жидкости системы впрыска охлаждения двигателя самый надежный из всех системных датчиков российского производства. Используя этот датчик, система определяет тепловое состояние двигателя и принимает решение.

Симптомы: неверно указана температура охлаждающей жидкости.

Возможная причина: неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости.

Инструменты: один набор гаечных ключей, один набор головок, один набор отверток.

Проверьте датчик манометра охлаждающей жидкости на горячем двигателе. Для этого включите зажигание, затем отсоедините конец кабеля от датчика и затем замкните его на массу. В том случае, если стрелка индикатора, установленного в панели приборов, полностью отклоняется вправо, датчик подлежит замене, так как он неисправен. Если этого не произошло, проверьте цепь на предмет обрыва.

1. Отсоедините отрицательную клемму кабеля от соответствующей клеммы аккумуляторной батареи.

2. Слить рабочую жидкость из системы охлаждения двигателя.

3. Сдвиньте защитный колпачок, затем отсоедините наконечник провода от электрического разъема датчика температуры охлаждающей жидкости.

4. Используя торцевой гаечный ключ на 21 дюйм с глубокой головкой или ключ для свечей зажигания, открутите датчик и извлеките его из отверстия в головке двигателя.

Примечание. Резьбовая часть датчика сужается. Следовательно, дополнительная прокладка не требуется.

5. Установите новый датчик указателя температуры охлаждающей жидкости в обратном порядке.

6. Залейте охлаждающую жидкость в систему охлаждения.

Нива 2121 и 2131 – замена датчика температуры .

ВАЗ 2105 – датчик температуры охлаждающей жидкости.

Инжекторный двигатель.

Нива 2121 и 2131 – ремень привода насоса охлаждающей жидкости.

Датчик температуры охлаждающей жидкости на ВАЗ 2131 .

Охлаждение и обогрев, Датчик температуры охлаждающей жидкости

Датчик температуры охлаждающей жидкости ВАЗ 2131 .

Датчик температуры охлаждающей жидкости системы охлаждения в Николаеве на ВАЗ 2131 – доставка запчасти датчика температуры охлаждающей жидкости системы охлаждения ВАЗ 2131

Ремонт ВАЗ 2131 своими руками. Сделать Авто  Заменить датчик охлаждающей жидкости ВАЗ 2131… Поменять датчик распредвала ВАЗ 2131. Заменить масляный фильтр ВАЗ 2131. Заменить внешний пыльник ШРУС ВАЗ 2131.

ВАЗ Охлаждающая жидкость – Запчасти для всех типов автомобилей

Рег .: 06.12.2004
Темы / Сообщения: 4030/23190
Место: Москва
Возраст: 65 лет
Автомат: 21214М, 2013

Вы везде проверяли свои контакты? Может, индикатор дисплея неправильно прикручен к плате? Венгерская панель больше не встречается, только когда ее разберут.

Кстати, а вы уверены, что температура двигателя при таких показаниях нормальная?

Алексей aka ALER.

Рег .: 06.12.2004
Темы / Сообщения: 628/51730

Вы везде проверяли свои контакты? Может, индикатор дисплея неправильно прикручен к плате? Венгерская панель больше не встречается, только когда ее разберут.

Кстати, а вы уверены, что температура двигателя при таких показаниях нормальная?

Рег .: 06.12.2004
Темы / Сообщения: 4030/23190
Место: Москва
Возраст: 65 лет
Автомат: 21214М, 2013

Это действительно удача!

Однажды мне так же повезло: на первой Нивке через 400 км после покупки умер главный одометр. В гарантийном сервисе «Элекс-Поле» я стоял в очереди (двадцатая или тридцатая) и за год эту очередь не продвинул ни один человек. Затем я поехал в Южный Порт и у дилера я нашел сломанную комбинацию приборов, с помощью которой я повернул весь спидометр. Но это было в 1998 году.

Это схема начального возбуждения генератора. Он действительно очень горячий, также были случаи самопроизвольного распайки этого сопротивления из-за перегрева припоя. Сюда можно поставить более мощный резистор того же номинала.

Стрелки магнитоэлектрические (как у обычного микроамперметра), но сильно демпфированные.

Трубка (тройник) над термостатом – хорошее место. Именно там на Нивс впрыск установлен датчик температуры для контроллера. Но конструкция у этого датчика другая, поэтому не пытайтесь найти эту тройник 21214 – не уверен, подойдет ли к нему родной датчик 21213, а у инжекторного совсем другое сопротивление, на пару порядков выше). Этот тройник (он литой) также имеет отверстие для более удобного сверления, поэтому снимите тройник, сверло и резьбу, если хотите переставить датчик.

Алексей aka ALER.

Рег .: 25.01.2005
Темы / Сообщения: 7/261
Расположение: Видное МО
Возраст: 43 года
Автомобиль: Peugeot 308,2011, Subaru Forester, 2009 г

Рег .: 06.12.2004
Темы / Сообщения: 628/51730

Рег .: 06.12.2004
Темы / Сообщения: 4030/23190
Место: Москва
Возраст: 65 лет
Автомат: 21214М, 2013

Алексей aka ALER.

Рег .: 06.12.2004
Темы / Сообщения: 628/51730

ALER
Спасибо постараюсь разобраться.

Что касается проблем с зажиганием – он не заметил. (Заводится, работает нормально), думаю это из-за термометра (пар не работают)

Рег .: 31.03.2005
Темы / Сообщения: 5/435
Расположение: г. Екатеринбург
Возраст: 37
Автомат: 2121 1989 карб. 210 т.км, зеленый, на промежуточных остановках, белый Honda Prelude SI ВТЕК

Рег .: 06.12.2004
Темы / Сообщения: 628/51730

ты хотел снимать но есть ДВА? Одна над головой (возле свечей) вторая намного ниже, из какой стрелять?

PS Socket производителю надоело – Латвия, плохо ли?

Рег .: 06.12.2004
Темы / Сообщения: 4030/23190
Место: Москва
Возраст: 65 лет
Автомат: 21214М, 2013

Алексей aka ALER.

Рег .: 06.12.2004
Темы / Сообщения: 628/51730

Рег .: 06.12.2004
Темы / Сообщения: 4030/23190
Место: Москва
Возраст: 65 лет
Автомат: 21214М, 2013

Я давно ответил вам об этом личке с просьбой разместить его здесь.Кстати, напишите мне и отправьте мне небольшую вставку в статье “Комбинация приборов” для FAQ по термоэлектрическим показаниям в венгерской комбинации приборов.

Если память мне не нужна, у Владимирской остались станки с обмотками. Но для интереса не буду разбирать – они еще геморроидальные и стрелки на место не поставить. И древки стрел ломаются «сразу”.

Алексей aka ALER.

Зарегистрирован: 12.01.2005
Темы / Сообщения: 4/1078
Расположение: Воронеж
Возраст: 66
Автомат: 2123 2007

Итак, я начал изучать проблемы как инициатор темы.
Попутно снял КП и обнаружил, что схема в мануалах не совпадает с реальностью.
Проверил приборы по таблице – все в норме – стрелка движется при изменении сопротивления датчика (на ее месте переменный резистор на 1 кОм).
В машине при трогании с места – норма 30 минут на машине – стрелка прыгает сама по себе, реагируя тем самым на работу указателя поворота.
Вот еще одно: по чертежу на плате CP есть стабилизатор 12 В, а в природе его нет.
И кстати, при 12В (скорость другая) показания идут четко.
Надо бы на блок питания указателя поставить 142ЕН8.
поменять датчик – эхо на слив охлаждающей жидкости сопротивление.

Добавлено через 8 минут 27 секунд:

Если при работе с коробкой передач утеряны гайки шпилек датчика температуры и топлива – не огорчайтесь – это увеличенные гайки М2.
И если резистор 51 Ом очень горячий, замените его на 4 x 200 Ом MLT2, подключенных параллельно. При такой замене рассеиваемая мощность MLT составит 8 Вт, а не 5 в стандартной комплектации.
и места хватает.
Желающие могут заменить подсветку на светодиоды и приклеить пленку под козырек подсветки – яркость подсветки увеличится.
желательно сварить все колпачки платы ZnCl, а затем промыть ацетоном или спиртом.

Рег .: 06.12.2004
Темы / Сообщения: 4030/23190
Место: Москва
Возраст: 65 лет
Автомат: 21214М, 2013

Насколько я понимаю, в счетчиках две обмотки, по одному полюсу на плюс. Одна обмотка идет к датчику, который меняет его сопротивление. Другой просто подключается к земле. Прогиб стрелки определяется соотношением магнитных полей обмоток, поэтому влияние изменения напряжения компенсируется. Но если масса «плывет», то это равновесие нарушается.

Содержание:

В любом автомобиле есть блок предохранителей, отвечающий за работу определенных узлов транспортного средства. Когда некоторые предохранители выходят из строя, работа некоторых элементов становится невозможной, но если сам блок выходит из строя, транспортное средство просто не может продолжать движение. Сегодня мы расскажем, какую роль играют предохранители форсунок ВАЗ 21214 Нива, как выглядит схема, где находится блок и как его заменить.

Автомобиль ВАЗ 21214 Нива инжектор

Расположение и электросхема

Блок предохранителей (далее БП), в отличие от традиционных моделей отечественного автопрома, расположен внутри автомобиля. В частности, он находится со стороны водителя под рулевым колесом. Если в автомобиле перестает работать какой-либо электрический элемент в цепи (лампы, освещение салона, плита, электрические стеклоподъемники), автовладельцы в первую очередь проверяют элементы питания. Как правило, проблема решается заменой предохранителя.

Как выглядит сама силовая цепь? Этот вопрос может заинтересовать владельцев Нивы. Ниже мы рассмотрим схему подключения агрегата с описанием всех узлов, отвечающих за работу некоторых устройств в автомобиле.

В соответствии со схемой учитывайте стоимость силовых элементов. Данная схема подключения универсальна для всех автомобилей Нива.

3. Двигатель

1 – указатель уровня масла;

3 – пробка сливного отверстия поддона картера;

4 – масляный насос;

5 – шестерня трансмиссии масляного насоса;

6 – ведущий ролик масляного насоса;

7 – вкладыш коренного подшипника коленчатого вала;

8 – коленчатый вал;

9 – передний сальник коленвала;

10 – гайка крепления шкива;

11 – шкив коленчатого вала;

12 – ремень привода насоса охлаждающей жидкости;

22 – шестерня распределительного вала;

23 – корпус подшипника распредвала;

24 – распределительный вал;

25 – клапанные пружины;

26 – крышка ГБЦ;

27 – крышка маслозаливной горловины;

28 – рычаг клапана (коромысла);

29 – регулировочный болт;

38 – крышка коренного подшипника;

40 – блок цилиндров;

41 – крышка картера сцепления;

42 – поддон картера.

Бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый, восьмиклапанный, рядный, с верхним распредвалом. Топливная система – карбюратор. Порядок работы цилиндров: 1-3-4-2, считая от шкива коленвала.

Двигатель с коробкой передач и сцеплением образует силовой агрегат – единый блок, закрепленный в моторном отсеке на трех резинометаллических упругих подшипниках.

С правой стороны двигателя (по направлению к автомобилю) расположены: впускной патрубок и выпускной коллектор с системой рециркуляции выхлопных газов, генератор, термостат, стартер (на корпусе сцепления), карбюратор и воздушный фильтр. Корпус. Слева: датчик распределителя (трамблера), свечи зажигания и высоковольтные кабели, указатель уровня масла, масляный фильтр, топливный насос, датчики температуры охлаждающей жидкости и давления масла. Спереди: насос охлаждающей жидкости и привод генератора (клиноременной), вентилятор нагнетателя.

Блок цилиндров отлит из специального низколегированного чугуна, цилиндры просверливаются непосредственно в блоке. Номинальный диаметр 82 мм, при ремонте его можно увеличить на 0,4 или 0,8 мм. Класс цилиндра обозначается латинскими буквами на нижней плоскости блока в соответствии с диаметром цилиндра в мм: A – 82.00-82.01, B – 82.01-82.02, C – 82.02-82, 03, D – 82, 03-82.04, Э – 82.04-82.05. Максимально допустимый износ цилиндра 0,15 мм на диаметр.

Внизу блока цилиндров расположены 5 опор коренных подшипников со съемными крышками, которые крепятся к блоку специальными болтами. Отверстия в подшипниковом блоке цилиндров обрабатываются с установленными крышками, поэтому крышки не являются взаимозаменяемыми и обозначены опасностями на внешней поверхности, чтобы их можно было различить. Задняя опора оснащена посадочными местами для упорных полуколец, предотвращающих осевое перемещение коленчатого вала. Спереди установлено сталеалюминиевое полукольцо (белое), а сзади – металлокерамическое (желтое). В этом случае канавки на них должны быть обращены к коленчатому валу. Полукольца поставляются с номинальными размерами увеличенными на 0,127 мм. Если осевой люфт (люфт) коленчатого вала превышает 0,06–0,26 мм, замените одно или оба полукольца (максимально допустимый люфт при работе составляет 0,35 мм).

Вкладыши коренных и шатунных подшипников выполнены из тонкостенного стали-алюминия. Вкладыши верхних коренных подшипников (устанавливаются в блоке цилиндров) 1, 2, 4 и 5 подшипников – с проточкой на внутренней поверхности. Нижние вкладыши коренных подшипников и верхние вкладыши третьего подшипника не имеют канавки, как и вкладыши шатуна. Доступны ремонтные вкладыши для пальцев коленчатого вала, уменьшенные на 0,25, 0,5, 0,75 и 1,00 мм. Расчетный номинальный диаметральный зазор между шейками коленчатого вала и вкладышами подшипников должен составлять 0,026–0,073 мм для коренных подшипников, 0,02–0,07 мм для шатунных подшипников, максимально допустимый зазор между штифтами и кожухами должен составлять 0,15 мм и 0,1 мм соответственно.

Коленчатый вал изготовлен из высокопрочного чугуна, имеет 5 основных штифтов и 4 шатуна. Вал снабжен восемью противовесами, отлитыми за одно целое с валом (полный противовес). Для подачи масла из основных газет к шатунам просверливаются каналы, закрываются запрессованными и заглушками. Эти каналы также служат для очистки масла: под действием центробежной силы твердые частицы и смолы, прошедшие через фильтр, выбрасываются к крышкам. Поэтому при ремонте вала и балансировке обязательно очищайте каналы от скопившихся отложений. Заглушки нельзя использовать повторно: их заменяют на новые.

На переднем конце (наконечнике) коленчатого вала на сегментной шпонке установлены шестерня для привода распределительного механизма и шкив для привода генератора и насоса охлаждающей жидкости. Шкив зажат между гайкой на переднем конце вала и звездочкой. На ее поверхности установлен передний сальник коленвала, установленный в крышке распредвала трансмиссии, отлитой из алюминиевого сплава. Задний сальник запрессован в держатель, также отлитый из алюминиевого сплава, который крепится к заднему концу блока цилиндров. Сальник работает на поверхности фланца коленчатого вала. Передний подшипник первичного вала коробки передач запрессован в задний конец коленчатого вала.

Маховик крепится к фланцу коленчатого вала шестью самостопорящимися болтами через общую шайбу. Он отлит из чугуна и имеет штампованный стальной венец для запуска двигателя стартером. Маховик установлен так, чтобы коническое отверстие возле его короны было напротив шатунной шейки 4-го цилиндра – это необходимо для определения ВМТ после сборки двигателя.

Шатуны – стальные, сечение I, обработанные вместе с крышками. Чтобы не перепутать крышки при сборке, на них, а также на шатунах нанесен номер цилиндра (он должен быть с одной стороны шатуна и крышки). В отверстия нижней головки шатуна запрессовываются специальные болты; при разборке их нельзя выбрасывать из головы. В верхнюю головку шатуна запрессована втулка сталь-бронза. По диаметру шатуны делятся на три класса с шагом 0,004 мм. Номер класса проштампован на крышке шатуна. Кроме того, шатуны делятся на классы по весу, который маркируется краской или буквой на крышке шатуна. Все шатуны двигателя должны быть одной весовой категории.

Поршневой палец изготовлен из стали, трубчатого сечения, плавающего типа (свободно вращается в бобышках поршня и в головке поршня), от падения он защищен двумя упругими стопорными кольцами, размещенными в канавках бобышек поршня. По внешнему диаметру различают три класса пальцев (каждый по 0,004 мм), которые маркируются краской: 1 – синие (самые тонкие), 2 – зеленые, 3 – красные.

Поршень изготовлен из алюминиевого сплава. Юбка поршня имеет сложную форму: в продольном сечении она коническая, а в поперечном – овальная. В верхней части поршня имеется три канавки для поршневых колец. В канавке скребкового кольца имеются отверстия для подачи масла, собранного с кольца, от стенок цилиндра к поршневому пальцу. Отверстие под поршневой палец смещено на 1,2 мм от диаметральной плоскости поршня, поэтому при установке поршня нужно ориентироваться по выбитой на его дне стрелке – она ​​должна быть направлена ​​в сторону шкива коленчатого вала.

По внешнему диаметру (измеренному в плоскости, перпендикулярной оси пальца, на расстоянии 55 мм от днища поршня) поршни, как и цилиндры, делятся на 5 классов (буквы внизу). Диаметр поршня в мм (для номинального размера): A – 81.965-81.975, B – 81.975-81.985, C – 81.985-81.995, D – 81.995-82.005, E – 82.005-82.015. Запасные части поставляются с поршнями классов А, С и Е (номинальные и межремонтные размеры), чего вполне достаточно для подгонки поршня к цилиндру: расчетный диаметральный зазор между ними составляет 0,025-0,045 мм и максимально допустимый зазор при износе это 0,15 мм. При этом не рекомендуется устанавливать новый поршень в изношенный цилиндр без отверстия: канавка под верхнее поршневое кольцо в новом поршне может быть немного выше старого и кольцо может сломать «ступеньку» образуется в верхней части цилиндра при ношении. У поршней ревизионного размера внизу выталкивается треугольник (увеличение диаметра 0,4 мм) или квадрат (увеличение диаметра 0,8 мм).

По диаметру отверстия (в мм) для пальца поршни делятся на 3 класса: 1 – 21.978-21.982, 2 – 21.982-21.986, 3 – 21.986-21.990. Номер класса также проштампован на головке поршня. Новый поршневой палец, поршень и шатун должны быть одного класса. При замене подбираются детали: палец, смазанный моторным маслом, должен от усилия руки входить в отверстие в поршне и верхней головке шатуна и не падать с них под собственным весом.

Поршни двигателя 21213 выпускаются в одной весовой категории, поэтому их отдельно выбирать не нужно.

Поршневые кольца расположены в канавках поршня. Два верхних кольца представляют собой компрессионные кольца. Они предотвращают утечку газа в картер и способствуют передаче тепла от поршня к цилиндру. Нижнее кольцо – маслосъемник. Масло, собранное со стенок цилиндра, направляется в отверстия под штифт и служит для смазки штифта.

Зазор по высоте между поршневыми кольцами и поршневыми канавками измеряется серией щупов. Номинальный зазор: для верхнего компрессионного кольца – 0,04–0,07 мм, для нижнего – 0,03–0,06 мм, для скребкового кольца – 0,02–0,05 мм. Максимально допустимый износ игры – 0,15 мм. Зазор в блоке колец измеряется путем вставки колец в специальный калибр или цилиндр двигателя и совмещения их с днищем поршня. Зазор в замке для всех колец должен составлять 0,25-0,45 мм.

Головка блока цилиндров – это алюминиевый сплав, общий для всех четырех цилиндров. Он центрируется на блоке цилиндров двумя втулками и фиксируется 11 болтами. Если длина стержня болта превышает 120 мм, его необходимо заменить на новый. Между блоком и головкой устанавливается безусадочная прокладка, армированная металлом. Его повторное использование не допускается.

В верхней части головки блока цилиндров на девяти шпильках закреплен алюминиевый корпус подшипника распределительного вала. Он центрируется на двух втулках, установленных на крайних штифтах.

Распредвал – чугун, чугун, пять подшипников, с выбеленными кулачками; приводится в движение двухрядной цепью от звездочки коленчатого вала. Осевое перемещение ограничено упорным фланцем, который входит в канавку шейки переднего подшипника вала. Для правильной установки распредвала относительно коленчатого вала на звездочках есть метки. Если метка на шкиве коленчатого вала совпадает с меткой на крышке привода распределительного вала, метка на звездочке распределительного вала должна совпадать с буртиком на корпусе подшипника. Звездочка распределительного вала устанавливается только в одном положении и затягивается болтом держателя и стопорной шайбой. Антенна последней входит в отверстие шестерни, а боковая часть загибается за край гайки.

Седла и направляющие клапана выполнены из чугуна, запрессованы в головку блока цилиндров. Запасные части комплектуются ремонтными втулками с внешним диаметром увеличенным на 0,2 мм. Отверстия во втулках окончательно обрабатываются разверткой после запрессовки. Диаметр посадочного отверстия втулок впускных клапанов 8,022-8,040 мм, выпускных клапанов 8,029-8,047 мм. На внутренней поверхности втулок для смазки выполнены канавки: для втулок впускных клапанов – по всей длине, для выпускных – до половины длины отверстия. Над втулками установлены колпачки маслоотражателей (уплотнения клапанов) из маслостойкой резины со стальной браслетной пружиной.

Клапаны – стальные; отвод – с головкой из жаропрочной стали с приварной фаской. Они расположены в ряд, наклонно к плоскости, проходящей через оси цилиндров. Диск впускного клапана шире (37 мм), чем выпускного клапана (31,5 мм). Управление клапанами осуществляется от кулачков распределительных валов через рычаги («коромысла»). Один конец рычага опирается на шаровую головку регулировочного болта, а другой воздействует на конец штока клапана. Рычаги прижимаются к головкам болтов пружинами, входящими в паз на головках рычагов. Клапан закрывается за счет действия двух противолежащих винтовых пружин, установленных соосно (соосно).

Нижними концами они опираются на опорные шайбы, а верхними концами – на пластину, которая фиксируется двумя коническими трещинками, входящими в канавку на конце штока клапана. Зазор в срабатывании клапана (0,15 мм на входе и 0,20 мм на выходе) регулируется путем закручивания или откручивания регулировочного болта, который после регулировки фиксируется контргайкой.

Для уменьшения вибрации цепи привода ГРМ на ее левом ответвлении между звездочкой ведущего вала масляного насоса и звездочкой распределительного вала на двух болтах установлен пластиковый амортизатор. Для предотвращения падения цепи в картер при снятии звездочки распределительного вала справа от звездочки коленчатого вала в блок цилиндров ввинчивается стопорный штифт. Правая сторона цепи натягивается полуавтоматическим пружинным натяжителем, установленным на двух штифтах в головке. Чтобы натянуть цепь, ослабьте накидную гайку натяжного ролика и проверните коленчатый вал двигателя. В этом случае поршень натяжителя под действием пружины входит в контакт с резино-металлическим башмаком, натягивая цепь. После регулировки гайка затягивается. Толчки и небольшие колебания цепи при работе гасятся за счет плунжерного устройства натяжителя, обеспечивающего прогиб ее хвостовика под нагрузкой 0,2-0,5 мм. Башмак натяжителя вращается на оси, вкрученной в блок цилиндров.

Приводной вал масляного и топливного насосов и распределитель зажигания также приводятся в движение цепью привода ГРМ. Крепление его звездочки аналогично креплению звездочки распределительного вала. Размеры звездочек тоже такие же.

Ролик вращается во втулках блока цилиндров, он удерживается от осевых перемещений упорным фланцем, который входит в канавку на его передней шейке. Звездочка ролика входит в зацепление со звездочкой привода масляного насоса и распределителем зажигания, установленными вертикально во втулке в пазу блока цилиндров. В шестерне просверливается продольное отверстие с прорезями, в которое снизу входит рифленый конец ролика масляного насоса, а сверху – рифленый конец ролика распределителя зажигания.

Масляный насос – шестеренчатый, одноступенчатый, с редукционным клапаном; установлен в корпусе, закрепленном на нижней части блока цилиндров. Впускная трубка сплавляется за одно целое с нижней частью корпуса и закрывается формованной перфорированной сеткой для грубой очистки масла от механических примесей. Номинальные зазоры: между зубьями шестерен – 0,15 мм, между шестернями (по внешнему диаметру) и стенками корпуса насоса – 0,11-0,18 мм, между торцами шестерен и плоскостью корпуса – 0,066–0,161 миллиметра. ; предельные зазоры, соответственно, составляют 0,25 мм, 0,25 мм и 0,20 мм (измерены с помощью набора датчиков). Номинальные зазоры между ведомой шестерней и ее осью 0,017-0,057 мм, между валом насоса и отверстием в корпусе – 0,016-0,055 мм; максимально допустимые расстояния – 0,10 мм (определяется путем измерения деталей).

Смазка двигателя – комбинированная: коренные и шатунные подшипники, пары «опора – штифт распредвала», роликовые подшипники (втулки) и шестерни привода масляного насоса смазываются под давлением; распылением масло подается на стенки цилиндров (помимо поршневых колец и пальцев), на пару «распредвал – рычаг» и на стержни клапанов; Остальные агрегаты смазываются самотеком. Масляный фильтр полнопроходной, неразборный, с перепускным и антидренажным клапанами.

Система вентиляции картера – закрытая, принудительная, с отсосом газа через маслоотделитель.

Системы подачи топлива, охлаждения, выпуска и зажигания описаны в соответствующих разделах.

О том, как выбрать будильник, читайте здесь.

Снимаем обшивку двери. Устанавливаем в дверь электроприводы (фото 1).

Просверливаем отверстия в стойках и дверях (фото 2) под кабельные вводы для протягивания кабелей в салон.

Нива 21214, где находится датчик температуры охлаждающей жидкости

Устанавливаем под капот сирену (фото 3) и кнопку (концевой выключатель) (фото 4). Закрепляем датчик температуры (фото 4).

Приклеиваем антенну к лобовому стеклу (фото 5). Как вариант, чтобы не просверливать отверстия, можно закрепить светодиод между опорой и панелью (фото 6).

Заземление можно подключить под гайку за панелью приборов (фото 7). Подключаем поворотники на разъем панели приборов (синий, синий и черный провода (фото 8)).

Подключаем тахометр (коричневый и красный (фото 9)) и ручник (коричневый и синий (фото 10)).

Соединяем дверные кнопки (черный и белый (фото 11)). Для снятия равномерного затемнения внутреннего освещения (вежливой подсветки) можно перекусить провод на блоке АПС (черно-белый (фото 12)).

Подключаем цепи питания автостарта к замку зажигания (красный стартер, густо синий зажигание, плюс постоянный розовый (фото 13)).

admin
Оцените автора
Добавить комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.