Всем привет, я решил посвятить этот пост не только вероятным будущим владельцам Весты, но и всем тем, кому мало интересно. В интернете полно мнений, споров, слухов об этой машине. Кого там так много. Постараюсь навести порядок в голове, например, восполнить пробел в моих знаниях о двигателях, которые сейчас стоят на ВАЗе.
На данный момент на Весту обещают минимум 3, и скорее всего будет четвертый двигатель. Это всем известные двигатели ВАЗ: 21116, 21129 и нисано-ренос HR16DE-H4M. Есть вероятность, что в фазовращателе INA появится двигатель ВАЗ 1,8. Мощность соответственно 90, 106, 114 лошадиных сил. 1.8 предполагает около 120-125 лошадиных сил. Еще до того, как поступить в продажу, Веста со 129-м двигателем замерла и .. потрясла. Мотор робота показал от 15 до ста секунд. Ну механика будет в районе 12-13 секунд. На 2110. Это отвратительный результат. Насчет восьмиклапанной модели 21116 на 90 лошадиных сил. Единственно правильным решением будет иностранный двигатель, но вызывает беспокойство вопрос о цене этой роскоши. Есть еще надежда на то, что наш 1.8 сможет хоть как-то составить конкуренцию корейцам.
Надежда есть надежда, и разговоров о бесполезности наших двигателей более чем достаточно. Именно в этот момент я хочу узнать, насколько плох наш двигатель. Новые и современные, или все эти двигатели остались от «восьмерки». Сможем ли мы проследить историю?
ВАЗ-2108, 1.3, 1984 г
Восьмиклапанный 1,3-литровый карбюратор
Ход поршня – 71 мм
Диаметр цилиндра – 76 мм
Степень сжатия – 9,9
64 л.с. / 5600 об / мин
95 Нм / 3400 об / мин
Топливо – АИ92
Ресурс двигателя на практике может доходить до 200 тыс. Км.
В системе ГРМ ремень, клапаны при обрыве ГРМ ударяют по поршням.
Движок от простого к невозможному, проблем много, внимания требует больше.
Проблемы: все сальники, все подшипники, уплотнения стыков, высоковольтные кабели, карбюратор, система охлаждения, система зажигания, “потеет” моторное масло.
ВАЗ-21083, 1.5, 1987
Восьмиклапанный карбюратор на 1,5 литра
Ход поршня – 71 мм
Диаметр цилиндра – 82 мм
Степень сжатия – 9,8
73 л.с. / 5600 об / мин
106 Нм / 3600 об / мин
Топливо – АИ92
Ресурс двигателя немного больше, чем у предшественника, в основном за счет увеличенной тяги, двигатель не нужно «крутить”.
В системе ГРМ, в ремне ГРМ, прерывание ГРМ не имеет деструктивных последствий.
Можно сказать спасибо заводу за этот двигатель, он сбалансирован и отретуширован по сравнению с 2108.
Изменения: увеличен диаметр цилиндра до 82 мм (как у современных 21126, -127, -129 и др.), Сделаны клапанные поршни, оригинальные маслосъемные кольца, также доработана ГБЦ, увеличены каналы впуска, диаметр впускных клапанов увеличен до 37 мм. Изменилась камера сгорания, немного улучшилась скорость заполнения. В карбюраторе изменились секции и некоторые параметры. Это важные, важные изменения. Думаю, надо было сразу сделать отто именно с этим двигателем, но, возможно, технология не позволяла, 21083 требовала грамотной сборки.
Впрыск восемь клапанов 1,5 литра, типа на девятку и десятку.
Ход поршня – 71 мм
Диаметр цилиндра – 82 мм
Степень сжатия – 9,8
78 л.с. / 5400 об / мин
116 Нм / 3000 об / мин
Топливо – АИ92
Ресурс часто превышает 250 тыс. Км.
В системе ГРМ, в ремне ГРМ, прерывание ГРМ не имеет деструктивных последствий.
Помимо установки инжектора, механика существенно изменила привычный 21083 по всем направлениям.
Вал мотора 2112, с увеличенными противовесами. Они обрабатываются как по боковым поверхностям, так и по диаметру. Это позволяет дереву выдерживать большие нагрузки. Шатуны 2110 новые, с более жесткой нижней головкой и улучшенным материалом (знаменитые шатуны, их прочность подтверждается их использованием в конструкции турбомоторов). Использованы «плавающие» штифты (уменьшены для большей унификации с поршнями). Но и поршни пришлось доработать под новую технологию, в отверстии под поршневой палец сделали канавки под стопорные кольца. Стопорные кольца применяются агрегатом кукурузного поля. Маховик для передачи повышенного крутящего момента увеличен с 196 до 208 мм, изменена форма зубьев на ободе маховика. Чтобы уменьшить неустойчивое вращение, момент инерции маховика был увеличен за счет увеличения ширины обода с 20,9 до 27,5 мм. В блоке 2110 делаются дополнительные резьбовые отверстия для кронштейна генератора, датчика детонации и модуля зажигания (последнее касается восьмиклапанного инжекторного двигателя). Изменен распределительный вал, улучшен профиль кулачка, подъем клапана по сравнению с двигателем 2108 увеличен на впуске с 9,0 до 9,6 мм, на выпуске с 9,0 до 9,3 мм. Шкив коленчатого вала теперь совмещен с амортизатором. Новый высокоскоростной генератор потребовал использования поликлинового ремня – изменили шкив генератора. Использование амортизатора снижает вибрацию и шум двигателя. Стартер новый, у ведущей шестерни 9 зубьев вместо 11.
Однако основные проблемы остались нерешенными: запотевание, уплотнения, сальники и подшипники. Вдобавок добавлены новые, в виде разгона датчиков форсунки, качество которых ужасное.
Дальнейшее развитие истории привело к восьми- и шестнадцатиклапанным двигателям. Прослеживаем первый, затем возвращаемся к последнему.
ВАЗ-11183, 1.6, 2004 г. (оставим в стороне тот же 21114, он же для отставной 2110)
Двигатель Калино, восьмиклапанный впрыск 1.6.
Ход поршня – 75,6 мм
Диаметр цилиндра – 82 мм
Степень сжатия – 9,6
81 л.с. / 5200 об / мин
125 Нм / 3000 об / мин
Топливо – АИ92
Ресурс часто превышает 250 тыс. Км.
В системе ГРМ, в ремне ГРМ, прерывание ГРМ не имеет деструктивных последствий.
был разработан новый блок цилиндров, высокий блок «калина» используется сегодня во всех двигателях, включая Vesta. Он отличается от блока цилиндров 2111 только высотой на 2,3 мм. Также применяется новый коленвал с ходом поршня 75,6 мм (как в современных 21126, -127, -129, кстати). Форма камеры сгорания в головке блока цилиндров была увеличена и улучшена. Впервые применен фазовый впрыск топлива, в системе управления двигателем установлен фазовый датчик (для парного впрыска 2111). В электросистеме используется новый генератор (90 А). Кроме того, были модифицированы многие периферийные компоненты, такие как термостат, топливо и системы зажигания. Невозвратная топливная рампа изготовлена из нержавеющей стали вместо алюминия, форсунки имеют небольшие размеры, а модернизированный регулятор давления топлива установлен в модуле топливного насоса вместо топливной рампы. Система зажигания состоит из катушки зажигания, установленной на специальном кронштейне на блоке цилиндров вместо модуля зажигания двигателя мод. 2111 повышена надежность системы. Ствольная коробка теперь пластиковая. Выпускной коллектор совмещен с нейтрализатором, экология стала соответствовать ЕВРО-2.
Проблемы? Да те же, все те же шумные клапаны без гидроподъемников, требующие слишком частых регулировок, запотевания, сальников, нестабильной работы. Но в целом качество комплектующих улучшилось, нареканий стало меньше.
ВАЗ-21116, 1.6, 2011
Восьмиклапанный впрыск 1.6. «Гранта» – это двигатель. Это на Датсуне, идет на Запад.
Ход поршня – 75,6 мм
Диаметр цилиндра – 82 мм
Степень сжатия – 10,5
87 л.с. / 5100 об / мин
140 Нм / 3800 об / мин
Топливо – АИ95
Ресурс получается около 200 тысяч, все дело в ослабленной силе ШПГ. Однако считается, что ресурс не только не уменьшился, но и значительно увеличился.
В системе ГРМ ремень, клапаны при обрыве ГРМ ударяют по поршням.
В целом снизилась шумность и расход бензина, повысилась экологичность и значительно выросла мощность.
Доработки: 39% легкий ШПГ (аналог всем известной Приоры), поверхность цилиндров гладкая (как на Приоре).
Для более интенсивного охлаждения поршней в блоке предусмотрены масляные форсунки. Смена распределения с автоматическим натяжителем ремня. Новая ГБЦ с дополнительными точками крепления нового натяжителя ремня ГРМ, другие впускные каналы. Ресивер также имеет отличия в длине и форме впускных каналов. Дроссельная заслонка с электронным управлением. Есть отличия в месте и креплении всасывающего шланга. Прокладка головки блока новая, металлическая двухслойная (аналогична предыдущей), преобразователь новый. Двигатель соответствует экологическим требованиям Евро 4.
Резюме: двигатель потный, часто регулируемые клапана, вибрации. Современный? Вам решать. Я изначально уничтожил этот двигатель
А теперь перейдем к 16-клапанным двигателям, начиная с 1997 года, когда он разрабатывался параллельно с 2111. Это прародитель будущих ВАЗ 21129 и даже 1.8.
Шестнадцатиклапанный впрыск 1,5
Ход поршня – 71 мм
Диаметр цилиндра – 82 мм
Степень сжатия – 10,5
93 л.с. / 5600 об / мин
128 Нм / 3700 об / мин
Топливо – АИ95
Ресурс около 250 тыс. Км.
В системе ГРМ ремень, клапаны при обрыве ГРМ ударяют по поршням.
Двигатель ВАЗ 2112 – это качественная эволюция двигателя ВАЗ 2111, основные отличия двигателя 2112 от 2111 заключаются в использовании 4-х клапанов на цилиндр, 2-х распредвалов, что позволяет двигателю обеспечивать более качественную воздушную смесь камеры сгорания за один раз и быстро удаляют выхлопные газы в выхлопном канале… До 3000 об / мин двигатели работают примерно так же, после 3000 16V становится намного динамичнее. Хотя на самом деле до 2 тыс. Оборотов чуть хуже. Блок цилиндров 2112, такой же, как 21083, но с доработанными опорами под ГБЦ и дополнительными масляными каналами для коренных подшипников. Головка блока цилиндров 2112 полностью отличается от восьмиклапанных. Ремень ГРМ имеет другую конструкцию, помпа тоже имеет свою. Электропроводка другая, впускной ресивер алюминиевый, выпускной коллектор тоже ваш. Впуск и выпуск в новой конструкции теперь расположены с противоположных сторон двигателя. В остальном обычная 2111.
А теперь о дизайне изголовья.
Камера сгорания сделана очень грамотно в плане продувки. Клапаны открываются менее чем на 8 клапанов (7,5 мм), пружины и весь клапанный механизм облегчаются меньшим клапаном. Установлены гидроподъемники. Сама ГБЦ не предполагает использования коромысел, подобных «скоб» распределительных валов, в которых они вращаются. Их можно назвать подшипниками скольжения. Распредвалы устанавливаются непосредственно в ложе головки, прижимаясь к единой пластине.
В случае износа, восстановления головки – геморрой, элементарно поменять вилку, но… В постели есть каналы для подачи масла на штифты распредвала. Однако на самой ГБЦ прорези под масло не делаются. Достигается односторонняя смазка. Я не вижу причин не сокращаться. Ну в общем система очень жуткая из-за возможных протечек “сантехники”, пластина и крышка проклеены герметиком.
Колпачок ввинчивается прямо в центр камеры сгорания между клапанами. Свечные колодцы были снабжены резиновыми герметичными трубками для предотвращения попадания нефти в колодцы. Ужасные условия для резинок, давайте посмотрим правде в глаза.
На стороне распредвалов есть сальники, излишки масла сливаются через специальные каналы. Которые делаются сбоку, а не снизу. Таким образом, сальники погружаются в ванну. Не хорошо. Болты крепления ГБЦ сделаны достаточно слабыми из-за ограниченных геометрических размеров блока. Болты картера пренебрежимо малы, при закручивании пластины, надавливании на распредвалы, при некоторых кулачках (4 цилиндра) открывающих клапана, естественно криво. Требуются единообразие и точность. Хрупкими болтами, их резьбой прижимаем пружину клапана.
Стоит отметить рубашку охлаждения, видимо, руководствуясь правилом «не для гонок», конструкторы не стали заморачиваться с полной настройкой системы охлаждения. 2 канала в центре коллектора связи между собой не имеют, этакие тупики для тосола. Возможно, да, двигателю этого вполне хватит, все нормально, но глупо заранее не предусмотреть возможность повышения характеристик. Хуже не было бы, но профессиональные райдеры наткнулись на это. Простым инструментом просверлили соединительные каналы между основными. На предельных режимах тепловая нагрузка в зоне 2–3 цилиндров существенно снизилась. Вот и боеголовка. Помимо геометрии каналов и производительности, за вычетом ненадежности смазки и общей безрассудства многих решений, реально сравнивая себя с аналогами, считается, что КПП разработали сотрудники ВАЗа, не глядя на готовые образцы конкурентов, найти другую подобную конструкцию непросто.
Основные проблемы: потение двигателя и другие серьезные проблемы с двигателем 2111 остались, в меньшей степени. Добавлено: детонация гидроцилиндров, высокая стоимость обслуживания ГБЦ (по сравнению с 8в).
ВАЗ-21124, 1.6, 2004 г
Шестнадцать клапанов 1.6 “на двоих”
Ход поршня – 75,6 мм
Диаметр цилиндра – 82 мм
Степень сжатия – 10,3
89 л.с. / 5000 об / мин
131 Нм / 3700 об / мин
Топливо – АИ95
Ресурс около 200 тыс. Км.
В системе раздачи ремня прерывание ГРМ не имеет деструктивных последствий.
Сегодня один из лучших двигателей в своей нише, достаточно высокая надежность вкупе с высокими показателями мощности, низкая стоимость и простота сильно перекликаются с недостатками конструкции двигателя. При правильном уходе и хорошей первоначальной сборке ходит долго и упорно. От 2112 отличается «высоким» калильным блоком, коленом 75,6 мм, поршнями из оцинкованной стали. Фланец для ресивера был изменен на головке блока цилиндров, которая теперь цельная из пластика, без прокладок и соединений. Установлены одиночные катушки, что повысило надежность и качество зажигания. Крышка ГБЦ сделана грамотнее, вентиляция картерных газов улучшена, маслозаливная горловина теперь резьбовая. Топливная рейка без возврата, как у двигателя Калино. Катколлектор выполнен на примере двигателей Калино и Грант. Экологические нормы ЕВРО 2. Изменили конструкцию свечных колодцев, убрали трубки с «резинками”.
Основные проблемы: надежность датчиков, кривизна прошивки, запотевание, биение гидроподъемников. К тому же повысились требования современного потребителя к шуму двигателя, двигатель работает громко.
Режим работы двигателя – один из основных факторов, влияющих на скорость износа его деталей. Прекрасно, когда на автомобиле установлена автоматическая коробка передач или вариатор, который самостоятельно выбирает момент переключения на повышенную или пониженную передачу. На автомобилях с «механикой» водитель включает коробку передач, которая «крутит» двигатель согласно его пониманию и не всегда правильно. Поэтому неопытным автомобилистам стоит изучить, с какой скоростью лучше ехать, чтобы максимально продлить срок службы силового агрегата.
- Движение на малых оборотах с ранним переключением
- Чем вредна высокая частота вращения коленвала?
- Как правильно ездить?
- Маслом кашу не испортишь?
- Чистота помыслов и… топливной системы
- Всыпьте автомобилю ремня
- Уважайте двигатель своего автомобиля
- Двигателю нужны тепло и ласка
- Смотрите глубже – объезжайте лужи
- Будьте внимательны к двигателю
Движение на малых оборотах с ранним переключением
Часто инструкторы автошкол и старые водители рекомендуют новичкам ездить «плотно» – переключаться на высшую передачу, когда коленвал достигает 1500–2000 об / мин. Первые дают советы из соображений безопасности, вторые – по привычке, потому что раньше автомобили имели тихоходные двигатели. Теперь этот режим подходит только для дизельного двигателя, максимальный крутящий момент которого находится в более широком диапазоне оборотов, чем у бензинового двигателя.
Не все автомобили оснащены спидометром, поэтому неопытным водителям с таким стилем вождения стоит ориентироваться на скорость передвижения. Режим с опережающим переключением выглядит так: 1-я передача: переключение с места, переключение на II – 10 км / ч, III – 30 км / ч, IV – 40 км / ч, V – 50 км / ч.
Такой режим переключения передач свидетельствует об очень расслабленном стиле вождения, который дает явное преимущество в безопасности. Недостаток заключается в увеличении износа деталей силового агрегата и вот почему:
- Масляный насос достигает своей номинальной мощности начиная с 2500 об / мин. Нагрузка при 1500-1800 об / мин вызывает нехватку масла, особенно страдают подшипники скольжения (гильзы) шатунов и поршневые кольца поршней сжатия.
- Условия горения топливовоздушной смеси далеки от благоприятных. Углеродные отложения сильно накапливаются в камерах, тарелках клапанов и верхних частях поршней. Во время работы эта сажа нагревается и воспламеняет топливо, не вызывая искры на свече зажигания (эффект детонации).
- Если необходимо резко увеличить обороты двигателя при движении снизу, педаль газа нажимается, но ускорение остается медленным, пока двигатель не достигнет своего крутящего момента. Но как только это произойдет, включите более высокую передачу, и частота вращения коленчатого вала снова упадет. Нагрузка большая, смазки не хватает, помпа не перекачивает антифриз, поэтому происходит перегрев.
- Вопреки распространенному мнению, в этом режиме нет экономии топлива. Когда вы нажимаете педаль акселератора, топливная смесь обогащается, но не сгорает полностью, а значит, расходуется впустую.
Владельцев автомобилей, оснащенных бортовыми компьютерами, легко убедить в неэкономичности движения «в тесноте». Просто активируйте мгновенный просмотр расхода топлива на дисплее.
Такой стиль вождения сильно расходует силовой агрегат при эксплуатации автомобиля в сложных условиях: по грунтовым и проселочным дорогам, с полной загрузкой или с прицепом. Не стоит расслабляться и владельцам автомобилей с мощными двигателями от 3 литров, способными на резкий разгон снизу. Фактически для интенсивной смазки деталей двигателя, подверженных трению, необходимо поддерживать не менее 2000 оборотов коленчатого вала в минуту.
Чем вредна высокая частота вращения коленвала?
Способ езды «тапок по полу» предполагает постоянное раскручивание коленвала до 5-8 тысяч оборотов в минуту и последующее переключение передач, когда шум двигателя буквально звенит в ушах. Чем чревата такая манера вождения, а также создание аварий на дороге:
- все узлы и агрегаты автомобиля, а не только двигатель, в течение срока службы подвергаются максимальным нагрузкам, что снижает общий ресурс на 15-20%;
- из-за интенсивного нагрева двигателя малейшая поломка системы охлаждения приводит к капремонту из-за перегрева;
- выхлопные трубы горят намного быстрее, а вместе с ними и дорогой катализатор;
- элементы трансмиссии быстро изнашиваются;
- поскольку частота вращения коленчатого вала почти в два раза выше нормальной, расход топлива также увеличивается вдвое.
Дополнительный негативный эффект от взрыва автомобиля связан с качеством дорожного покрытия. Езда на высокой скорости по ухабистой дороге буквально убивает элементы подвески и в мгновение ока. Просто поместите колесо в глубокую яму, и передняя стойка погнется или сломается.
Как правильно ездить?
Если вы не являетесь гонщиком и не являетесь приверженцем «обратного» вождения, у которого возникают трудности с переучиванием и сменой стиля вождения, то, чтобы сохранить силовой агрегат и машину в целом, постарайтесь сохранить работоспособность двигателя частота вращения в диапазоне 2000–4500 об / мин. Какие бонусы вы получите:
- Увеличится пробег до капремонта двигателя (весь ресурс зависит от марки автомобиля и мощности двигателя).
- Оптимизация сгорания топливовоздушной смеси позволяет экономить топливо.
- Быстрое ускорение доступно в любой момент, как только нажата педаль акселератора. Если поворотов недостаточно, двигайтесь вниз по мере движения. Повторите те же действия при движении в гору.
- Система охлаждения будет работать в рабочем режиме и убережет силовой агрегат от перегрева.
- В результате элементы подвески и трансмиссии прослужат дольше.
Рекомендация. На большинстве современных автомобилей, оснащенных высокоскоростными бензиновыми двигателями, лучше всего переключать передачи при достижении порога 3000 ± 200 об / мин. Это также относится к переходу с высокой на низкую скорость.
Как упоминалось выше, на приборных панелях автомобилей не всегда есть спидометры. Для водителей с небольшим стажем вождения это проблема, так как частота вращения коленчатого вала неизвестна, и новичок не знает, как ориентироваться по звуку. Есть 2 варианта решения проблемы: купить и установить электронный тахометр на приборной панели или использовать таблицу, которая показывает оптимальные обороты двигателя в зависимости от скорости на разных передачах.
1 | 3 | 5 |
3200–4000 | не менее 3000 | > 2500 |
0–20 | 40–70 | более 90 |
Примечание. Учитывая, что разные марки и модификации машин имеют разное соответствие между скоростью движения и количеством оборотов, в таблице приведены средние показатели.
Несколько слов об инерции с горы или после разгона. В любой топливной системе есть режим принудительного холостого хода, который включается при определенных условиях: машина едет накатом, включена одна из передач и частота вращения коленчатого вала не опускается ниже 1700 об / мин. При включении режима подача бензина в цилиндры перекрывается. Таким образом, вы можете безопасно затормозить двигатель на высоких оборотах, не опасаясь израсходовать топливо.
Что происходит с человеком, когда его сердце начинает отказывать? Ничего хорошего. А если проблемы серьезные, то пора задуматься о том, чтобы попробовать «деревянную машину». Не забывайте, что у каждой машины тоже есть сердце, и забота о нем целиком лежит на владельце автомобиля, который определяет, как долго его машина будет оставаться в форме и не попадет на свалку из-за преждевременного «автомобильного сердечного приступа».
Производительность двигателя вашего любимого автомобиля зависит от многих факторов: условий, в которых он используется, теплового режима и нагрузок, которым вы его подвергаете, качества топлива и смазочных материалов, эффективности работы системы очистки воздуха и многое другое.
Нет четкого набора правил эксплуатации двигателя. Главное соблюдать осторожность. Однако мы все же постараемся собрать воедино все основные моменты, чтобы научиться заботиться о двигателе. И в будущем он обязательно ответит вам о главном – надежности. Затем поворачиваем ключ в замке зажигания.
Маслом кашу не испортишь?
К сожалению, когда дело касается автомобилей, некачественное масло может нанести вред двигателю. Первая рекомендация – своевременная замена масла. И не обязательно ориентироваться на интервалы технического обслуживания. Можно делать это немного чаще: например, не каждые 10 тысяч километров, а каждые 7,5 тысячи.
Следите за качеством ГСМ и не игнорируйте индекс вязкости масла, который указывается для каждой конкретной модели двигателя. Если вы все же не хотите об этом беспокоиться, обратите внимание на всесезонное масло с индексом 5W40 или «синтетику» и «полусинтетику» с индексом вязкости 10W40.
Для современного масла безразлично, в бензиновый он или в дизельный. Если вы уверены, что класс качества масла соответствует всем общепринятым стандартам, вовсе не обязательно, чтобы на этикетке красовалось слово «дизельное».
Чистота помыслов и… топливной системы
Топливный фильтр, как и масло, нужно менять примерно каждые 10 000 км пробега. Также не забудьте слить отстой из топливного фильтра, чтобы он не забился. В противном случае вся топливная система будет страдать от повышенного гидравлического сопротивления.
А если у вас достаточно энергии, времени и денег, не поленитесь снимать топливный бак 2 раза в год, чтобы его промыть. Когда вы увидите, что «выходит» из резервуара, вопрос, насколько актуальна эта процедура, отпадет сам собой.
Всыпьте автомобилю ремня
Менять ремень ГРМ каждые 60 тысяч километров. Как правило, в инструкции к автомобилю указывается максимальный пробег, поэтому не стоит надеяться, что ремень «пробегает» все «сто тысяч» без спотыкания.
И не дай бог у вас оборвется ремень ГРМ или протестирует ролик натяжителя – на ремонт можно потратить огромную сумму рублей США.
Уважайте двигатель своего автомобиля
Если вы привыкли экономить деньги, то лучше сделать это во время следующего запоя в ресторане, а не при покупке запчастей для двигателя. Если в случае с шасси все-таки допустимо покупать что-то «неадекватное китайское», к запчастям двигателя предъявляются очень высокие требования.
Рынок просто тонет во второсортном продукте, который оказывается настоящей свадьбой. Свечи «гаснут» через две недели, опрыскиватели списывают прямо на стенде, а новые цепи тянутся, не уходя даже за тысячи километров.
Также нецелесообразно экономить, если вы решили заняться ремонтом. В специализированном сервисе ремонт может стоить в 2, а то и в 3 раза дороже. Но, в конце концов, работа дяди Коли в гараже может обернуться дополнительными расходами, которые заставят задуматься: а где же экономия?
Двигателю нужны тепло и ласка
По поводу подогрева двигателя существует миллион мнений, и каждое из них имеет право на существование. Однако многие специалисты сходятся во мнении, что прогрев двигателя все же нужно, но не слишком долго. Зимой садитесь в машину, заводите двигатель, и по мере того, как вы снимаете машину с сугробов, двигатель переходит с чихания на ровное дыхание.
также необходимо следить за тем, чтобы двигатель не работал слишком долго на высоких оборотах. Все, что превышает 4000 об / мин, является довольно большой нагрузкой на поршневой цилиндр и кривошипно-шатунный механизм. Так вот, если стрелка спидометра долго «ходит» за 4 тысячи, это обязательно приводит к износу и уменьшению ресурса силовой установки.
Смотрите глубже – объезжайте лужи
Если у вас джип, это не дает вам права игнорировать машину. Даже у самого жесткого «каркаса» есть слабые места. Вы, конечно, можете смело рубить лужи и форсировать затопление реки, но вы обязательно сделаете это под звездой возможного гидроудара. При попадании воды в камеру сгорания двигатель глохнет, и все попытки его запустить приносят только разочарование.
Однако гидравлический молот – это палка о двух концах. С одной стороны, нам нужно поддерживать максимально возможную скорость двигателя, чтобы вода не попадала в двигатель через выхлопную трубу. С другой стороны, высокие обороты увеличивают риск смертельного исхода гидравлического удара для трансмиссии вашего автомобиля. Наш совет – найти компромисс. Проезжайте по лужам «ступенькой» первой передачи. То есть поверните двигатель так, чтобы он не заглох.
Будьте внимательны к двигателю
Перед тем как повернуть ключ в замке зажигания, обязательно проверьте уровень масла. Возможно, вам также придется подумать о его наличии в масляном поддоне. Простой, но несколько пошлый пример: смазка в этом вопросе не менее важна, чем в сексе.
Не забываем об уровне охлаждающей жидкости в системе охлаждения. Отсутствие охлаждающей жидкости так же плохо, как попытка налить холодную жидкость в горячую систему. И наоборот, холодный двигатель не будет адекватно реагировать на горячую охлаждающую жидкость. Но если у вас нет выбора, помните, что разница температур не должна превышать порогового значения в 15 градусов.
Помимо прочего, перед запуском двигателя необходимо проверить герметичность всех соединений во впускном тракте системы подачи воздуха в двигатель, а также состояние всех элементов, отвечающих за фильтрацию.
Если двигатель не запускается, подумайте о стартере. Лучше не мучить его больше 10 секунд. Перед повторной попыткой подождите 30 секунд, пока стартер остынет.
Основные правила приличия по отношению к своему автомобилю. Посмотрите на двигатель, и вы будете вознаграждены.